Sommersonnenmädchen

Berlins Klassiker (mit Karte)

Mon, 23 Mar 2026 20:26:22 GMT

Klassische Sehenswürdigkeiten in Berlin: Stadtrundgang auf eigene Faust

Unsere deutsche Hauptstadt ist quirlig, bunt, architektonisch irgendwie ein bisschen durcheinandergewürfelt, hat ihre Problemzonen und dazu eine bewegte Geschichte. Wo fängt man an, wo hört man auf, diese Stadt kennenzulernen? Für den Anfang habe ich mich auf die Klassiker beschränkt und war tatsächlich überrascht, wie spannend sich Berlin zeigte.

Anmerkung: Da dieser Text sehr umfangreich ist, habe ich die Sehenswürdigkeiten im Inhaltsverzeichnis in fünf Abschnitte unterteilt. So siehst du, welche ich dir vorstelle und kannst direkt zum Abschnitt springen, der dich interessiert.

Über Berlin habe ich viel gehört: Die besten Jahre seien vorbei, die Stadt bleibe hinter ihren Möglichkeiten zurück, es sei dreckig, aber teuer, niemand wolle mehr nach Berlin. Auf der anderen Seite: Weltstar Harry Styles hat sich hier angeblich eine Wohnung gekauft, Künstler wie Peter Fox widmen ihrer Heimatstadt regelmäßig Lieder. Berlin ist bekannt für seine Kunst- aber auch legendäre Partyszene, für seine Kieze, Berlin schläft nie. Also, was denn nun?

So richtig wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Eigentlich war ich wegen der ITB in Berlin, aber nach den Messetagen hatte ich immer etwas Zeit, mir unsere Hauptstadt anzusehen. Es war eine große Überraschung für mich: Ich fand Berlin absolut spannend, wenngleich ich in der kurzen Zeit nur an der Oberfläche kratzen konnte.

Einwohner: rund 3,7 Millionen

Bundesland: Berlin ist ein Stadtstaat und zugleich die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland

Sehenswürdigkeiten & Unternehmungen: u.a. Brandenburger Tor, Reichstagsgebäude, Tiergarten, Fernsehturm, Schloss Charlottenburg, Berliner Dom, Stadtführung, Museumsbesuch, an der Spree sitzen

Historische Ereignisse:

1237 gilt als offizielles Jahr der Stadtgründung
1411 beginnt die über 500-jährige Hohenzollernherrschaft
1709 wurde Berlin zur königlichen Haupt- und Residenzstadt Preußens
1806 zog Napoleon mit seinen Truppen durch das Brandenburger Tor in Berlin ein. Die Franzosen besetzten die Stadt bis Dezember 1808. Die französische Fremdherrschaft in Preußen wurde erst 1814 beendet.
1871 wird Berlin Hauptstadt des Deutschen Reiches
1877 überschreitet die Einwohnerzahl die Millionengrenze
1961 Bau der Mauer
1990 feierten die Menschen in Ost- und Westdeutschland gemeinsam die Wiedervereinigung. Im selben Jahr wird Berlin zur Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands erklärt.

Berlin hat mich positiv überrascht und ich fand es schade, dass ich neben der ITB nicht allzu viel Zeit hatte, mehr von der Stadt zu sehen, in Museen zu gehen und ins Stadtleben einzutauchen. Dennoch konnte ich einige Eindrücke mit nach Hause nehmen. Dazu gehören unter anderem:

Berlin ist riesig! Eben mal schnell von A nach B zu kommen, schien mir schwierig. Die Berliner scheinen es gelassen zu nehmen, viele hatten für den ÖPNV ein Buch dabei.
Architektonisch wirkte Berlin auf mich ein bisschen durcheinander gewürfelt: Hier sind die pompösen Bauten auf der Museumsinsel, da die hypermodernen verglasten Gebäude, dann gibt es Plattenbauten im Osten. Immer mal wieder ragt ein Hochhaus aus den Weiten Berlins, aber es gibt auch urige Orte wie das Nikolaiviertel.
Es gibt viele Denkmäler oder Orte, die die Geschichte Berlins aufarbeiten – kostenlos.
Lastenfahrräder. Ich dachte, dass sie besonders in Köln beliebt sind, aber Berlin steht dem in nichts nach.
Berlin erschien mir laut und trubelig. Aber auch: genießerisch, etwa bei Sonnenuntergang an der Spree oder am Berliner Dom.
Ach ja, der Dom. Zu meiner Freude gab es am Berliner Dom talentierte Straßenmusiker, die zum Sonnenuntergang für eine wunderschöne Atmosphäre sorgten.
In der gruseligen Unterführung an der Berlin Messe Nord steht ein öffentliches Klavier. Häufig, wenn ich dort langging, musizierten Menschen und verwandelten diesen Ort zu einem Ort der Kreativität und Furchtlosigkeit.

Mir ist klar, dass die wenigen Tage in Berlin nicht ausreichen, um die Stadt wirklich in der Tiefe kennenzulernen. Berlin ist riesig und hat so viel zu bieten! So viele Plätze haben eine tiefgehende Geschichte, die ich in diesem Artikel, wenn überhaupt, nur anreißen kann. Bei meinem Besuch habe ich mich für die klassischen Sehenswürdigkeiten in der Stadtmitte sowie Schloss Charlottenburg im gleichnamigen Stadtteil entschieden.

Gut zu wissen: Die hier genannten Sehenswürdigkeiten kannst du in dieser oder umgekehrter Reihenfolge auf eigene Faust und zu Fuß erkunden. Schloss Charlottenburg sowie die East Side Gallery befinden sich etwas außerhalb, sind aber gut mit dem ÖPNV zu erreichen. Alle Orte findest du in der Karte unten aufgelistet.

Reichstagsgebäude

Kein Sightseeing in Berlin ohne dem Reichstagsgebäude (auch: Reichstag) einen Besuch abzustatten. Es gehört neben dem Brandenburger Tor wohl zu den bedeutendsten Wahrzeichen der Hauptstadt. Nicht nur, dass das imposante Gebäude mit der Glaskuppel einiges hermacht, nein, hier ist auch der Ort, an dem deutsche Politik gemacht wird. Seit 1999 ist es Sitz des Deutschen Bundestages. Der Bau gehört zu den Nationalsymbolen Deutschlands und wurde von 1884 bis 1894 errichtet.

Ein paar Fakten zum Reichstag:

Sowohl der Reichstag des Deutschen Kaiserreiches als auch der Weimarer Republik kamen hier zusammen.
Beim Reichstagsbrand 1933 und im Zweiten Weltkrieg wurde der Reichstag schwer beschädigt.
Ab 1961 wurde das Gebäude in modernisierter Form wieder aufgebaut, auch wenn im geteilten Deutschland noch nicht klar war, wie es genutzt werden würde.
Das Reichstagsgebäude lag nach der Teilung Berlins im Westen und zwar genau an der Grenze und dem Verlauf der Mauer.
Der Reichstag gilt mit jährlich fast drei Millionen Besuchern als das weltweit meistbesuchte Parlamentsgebäude.
Legendär: Die Verhüllung des Reichstag 1995 durch die Künstler Christo und Jeanne-Claude.

Wusstest du, dass …

… die Widmung “Dem Deutschen Volke” nach dem Bau des Reichstags eine Debatte auslöste? Kaiser Wilhelm II. soll sie sogar abgelehnt haben, weil sie die Volkssouveränität würdigte. Erst gut 20 Jahre nach der Fertigstellung des Reichstagsgebäudes wurde 1916 die Inschrift angebracht. Solange blieb die dafür vorgesehene Stelle leer.

Besucher können den Deutschen Bundestag nach vorheriger Anmeldung kostenlos besichtigen. Die Kuppel und die Dachterrasse des Reichstagsgebäudes sind täglich geöffnet. Es ist außerdem möglich, eine Plenarsitzung von der Besuchertribüne aus mitzuerleben. Infos zum Besuch des Deutschen Bundestages findest du auf der Website.

Brandenburger Tor

Nicht weit vom Reichstag entfernt befindet sich das Brandenburger Tor, ein weiteres Wahrzeichen von Berlin und Nationalsymbol Deutschlands. 1791 wurde das Tor eingeweiht. Den Bauauftrag erteilte der preußische König Friedrich Wilhelm II., der sich ein repräsentatives Stadttor am Endpunkt des Boulevards Unter den Linden wünschte.

Während der deutschen Teilung stand das Tor auf der Ostseite Berlins. Die Grenze verlief dort direkt lang und das Brandenburger Tor befand sich in der Sperrzone, sodass es nur für die DDR-Grenzsoldaten zugänglich war. War es einst ein Mahnmal der Teilung, steht es heute wie kein anderes Bauwerk für das wiedervereinigte Deutschland.

Kein Wunder also, dass dieser geschichtsträchtige Ort ein Besuchermagnet ist. Schulklassen, Touristen, Stadtführungen – sie alle kommen hier vorbei, inklusive mir natürlich.

Wusstest du, dass …

Der französische Kaiser Napoleon Bonaparte brachte die Quadriga (die Siegesgöttin Victoria im Streitwagen auf dem Brandenburger Tor) nach seinem Sieg über Preußen 1806 als Trophäe nach Paris. In Preußen empfand man das als tiefe Demütigung, zumal das Brandenburger Tor acht Jahre ohne Quadriga dastand. Lediglich das senkrecht stehende Befestigungseisen ragte wie ein Stachel in die Luft.

1814 siegten die Preußen in den Befreiungskriegen gegen Frankreich, marschierten in Paris ein und brachten die Quadriga zurück nach Berlin. Die Berliner nannten die Quadriga seitdem liebevoll auch “Retourkutsche”.

Holocaustmahnmal

Vom trubeligen Brandenburger Tor lief ich weiter zu einem Ort, der stiller, nachdenklicher wird. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas (kurz: Holocaust-Mahnmal) wurde 2005 eröffnet. Es erinnert an die rund sechs Millionen Juden, die unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ermordet wurden.

2711 Stelen stehen auf einer wellenartigen Grundfläche. Sie sind unterschiedlich hoch, von Kniehöhe bis über vier Meter. Besucher können das Mahnmal von jeder Seite betreten und sich frei zwischen den Stelen bewegen. Die abstrakte Form und die Zahl der Stelen haben keinen tieferen Sinn, sollen jedoch zum Nachdenken anregen. Mittlerweile gibt es einige Deutungsansätze, so etwa, dass die Stelen an die Asche der verbrannten Juden erinnern, die meistens in Gewässer oder in Gruben geworfen wurde. Nachdenken fiel mir bei meinem Besuch ein wenig schwer, denn einige Schüler spielten in den schmalen Gängen des Mahnmals Verstecken und Fangen.

Unter dem Stelenfeld befindet sich im “Ort der Information” eine Dauerausstellung. In vier Räumen wird die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden thematisiert.

Potsdamer Platz mit Panoramapunkt

Hinter dem Potsdamer Platz steht eine bewegte Geschichte, von der heute nicht mehr viel zu sehen ist. Es handelt sich um einen belebten Platz, der mit seinen futuristischen Bauten und den drei Hochhäusern Kollhoff-Tower, Forum-Tower und Bahntower spannende Fotomotive liefert.

In den 1830er Jahren spazierten die Bürger hier noch durch eine Grünanlage. Dann entwickelte sich der Platz in den Goldenen Zwanzigern zu einem Place to be mit Charleston und Champagner. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb nicht viel mehr als ein zerstörter Ort, an dem der Schwarzmarkt florierte.

Der Mauerbau teilte den Potsdamer Platz 1961 in Ost und West. Nun verlief hier der breiteste Todesstreifen Berlins. Nach der Wiedervereinigung rückte der Potsdamer Platz – der nur noch Ödland war – wieder in den Fokus. Er wurde bebaut, hergerichtet und galt eine Zeit lang als die größte Baustelle Europas. Heute geht man hier shoppen, essen, feiern und arbeiten.

Panoramapunkt im Kollhoff-Tower

Der Kollhoff-Tower ist das höchste Gebäude am Potsdamer Platz. Von seiner Aussichtsplattform Panoramapunkt hat man in hundert Metern Höhe einen tollen Ausblick über Berlin. Hoch geht es mit dem angeblich schnellsten Aufzug Europas. Er benötigt nur zwanzig Sekunden bis nach oben. Das heißt, Ohrendruck und vielleicht ein bisschen Magensausen, zumindest bei mir. Besucher werden von einem Fahrstuhlführer begleitet, der in den zwanzig Sekunden einige Infos herunterrattert und – wie ich irgendwie erleichtert feststellte – selbst mal kurz die Augen schließen musste, als der Fahrstuhl seine Geschwindigkeit vor dem Ziel drosselte.

An der Kasse vor Ort habe ich neun Euro für das Ticket bezahlt. Von oben genießt man nicht nur eine schöne Aussicht, sondern findet auch viele Informationstafeln und Bilder zur Geschichte des Potsdamer Platzes. Wer mag, genießt im Panoramacafè ein Getränk mit Ausblick.

Topographie des Terrors

Das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors ist ein wichtiger, eintrittsfreier Erinnerungsort nahe dem Potsdamer Platz. Der Name kommt nicht von ungefähr. Auf dem heutigen Ausstellungsgelände befanden sich zwischen 1933 und 1945 die Hauptinstanzen des nationalsozialistischen Terrors: die Reichsführung-SS, der Sicherheitsdienst (SD), das Geheime Staatspolizeiamt (Gestapo) samt Gefängnis sowie das Reichssicherheitshauptamt. Von hier aus lenkten die Nazis die Verfolgung und Vernichtung der politischen Gegner, Juden und Sinti und Roma.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Gebäude teils zerstört und in der Nachkriegszeit abgerissen. So gerieten die schauerlichen Geschichten dieses Ortes in Vergessenheit, bis man sie in den 1980ern wieder entdeckte. 1987 verankerte man sie mit der Erinnerungsstätte im Berliner Gedächtnis.

Die Freiluftausstellung “Berlin 1933 - 1945. Zwischen Propaganda und Terror” zeigt auf, wie die Nazis es schafften, sich zu etablieren und ihre Schreckensherrschaft ausübten. Auch die Folgen werden thematisiert, so etwa die Trennung von Ost- und Westberlin. Die Informationstafeln befinden sich entlang freigelegter Kellermauerreste (dem sogenannten Ausstellungsgraben), dahinter ragen Überreste der Berliner Mauer empor.

Falls dich das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors interessiert, bring etwas Zeit mit, das Gelände ist groß und es wird viel Wissen vermittelt.

Checkpoint Charlie

Gefühlt löst der Name Checkpoint Charlie bei vielen Menschen so etwas wie (N)Ostalgie aus. Er ist der bekannteste ehemalige Grenzübergang und befand sich an der Friedrichstraße Ecke Zimmerstraße. Einst war er Schauplatz von gescheiterten Fluchten, tödlichen Schüssen, Momenten der Weltgeschichte und brenzligen Situationen. Kurz nach dem Mauerbau standen sich sowjetische und amerikanische Panzer direkt gegenüber, beide mit dem Befehl, im Notfall zu schießen.

An die Ernsthaftigkeit dieses Ortes erinnert heute irgendwie nichts mehr, wenn man nur vom Grenzübergang ausgeht. Der originalgetreue Nachbau der ersten Kontrollbaracke und die gestapelten Sandsäcke schienen mir eher zu einer Touristenattraktion verkommen zu sein, an der Besucher Fotos mit “US-Soldaten” machen können. Ein paar Meter weiter verkauft ein Straßenhändler Mützen und Uniformen. Irgendwie skurril. Und absurd. Auch wenn ich keinen Bezug zu dieser Zeit habe (als die Mauer fiel, war ich fünf Jahre alt und wuchs in einer heilen Welt an der Nordsee auf), fand ich die Szenerie irgendwie befremdlich. Auch wenn es in unmittelbarer Nähe Infotafeln, eine Panoramaausstellung und das Mauermuseum gibt, zog es mich recht schnell weiter zum Gendarmenmarkt.

Wusstest du, dass …

Der Name Checkpoint Charlie leitet sich vom Internationalen Buchstabieralphabet ab, also Alpha, Bravo, Charlie, Delta etc. Die Amerikaner nutzten drei der alliierten Kontrollpunkte. Neben dem Checkpoint Charlie, also dem dritten Kontrollpunkt, gab es auch Checkpoint Alpha (Helmstedt-Marienborn) und Checkpoint Bravo (Dreilinden-Drewitz).

Gendarmenmarkt

Bin ich noch in Berlin oder habe ich gerade ein unsichtbares Portal nach Italien oder Griechenland durchschritten? Der Gendarmenmarkt machte mich sprachlos. Dass er schön sein soll, habe ich schon in schwärmerischen Artikeln gelesen, aber nun, als ich selbst dort stand, war auch ich hin und weg. Drei monumentale Bauten rahmen den Platz ein: Deutscher Dom, Französischer Dom und das Konzerthaus. Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hinsehen sollte und hatte das Gefühl, dass mir die ganze Zeit der Mund weit offen stehen würde.

Der Deutsche Dom und der Französische Dom sind Zwillingsbauten und stehen sich gegenüber. Beide gingen aus recht schlichten Kirchen hervor, die von 1780 bis 1785 um die repräsentativen Dome erweitert wurden. Die Bezeichnung Dom bezieht sich jedoch lediglich auf die Kuppeln beider Gebäude, denn es sind keine Kirchen. Im Deutschen Dom befindet sich eine Ausstellung des Deutschen Bundestages zur Geschichte des parlamentarischen Systems. Der Französische Dom hingegen beherbergt das Hugenottenmuseum und eine Aussichtsplattform.

Der Gendarmenmarkt ist der perfekte Ort für eine kleine Pause, vielleicht in einem Café oder auf einer der vielen Bänke. Auch Fotofreunde werden hier auf ihre Kosten kommen – so viele Perspektiven und Möglichkeiten für tolle Bilder.

Bebelplatz

Nicht weit vom Gendarmenmarkt entfernt befindet sich der Bebelplatz. Der prächtige Platz entstand bereits 1740 und wurde von Friedrich dem Großen in Auftrag gegeben. Jedes Detail wurde genau geplant, der Platz ist von diversen Bauten eingerahmt:

Staatsoper Unter den Linden
Prinzessinnenpalais
Sankt Hedwigs-Kathedrale
Altes Palais
Hotel de Rome
Alte Bibliothek

Es ist eigentlich egal, wo man auf dem Platz steht, die Aussicht ist immer gut ob all der Sehenswürdigkeiten. Dazu kommt, dass die Fassaden noch so aussehen wie vor dem Zweiten Weltkrieg und man sich gut vorstellen kann, wie schön Berlin wohl vor 300 Jahren aussah.

Doch der Bebelplatz trägt ein schweres Erbe: Hier fand am 10. Mai 1933 die Bücherverbrennung statt. Die Nazis verbrannten über 20.000 Bücher, von denen sie der Meinung waren, dass sie “undeutschen Geistes” seien. Dazu gehörten Bücher von Erich Kästner, Heinrich Heine und der Familie Mann. Während viele der geächteten Autoren Deutschland bereits verlassen hatten, ist Kästner geblieben und sah unerkannt dabei zu, wie seine Bücher verbrannt wurden.

An dieses schaurige und beklemmende Ereignis erinnert seit 1995 das Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung: Mitten auf dem Platz blickt man durch eine in den Boden eingelassene Glasscheibe in einen weißen Raum mit leeren Regalen, die Platz für 20.000 Bücher haben. Falls du mehr darüber erfahren möchtest, findest du auf dem offiziellen Hauptstadtportal einen Artikel über die Bücherverbrennung mit originalen Bildern – mir gefror das Blut in den Adern, als ich mir den Artikel durchgelesen habe.

Berliner Dom

Im Herzen Berlins befindet sich der Berliner Dom, ein prächtiger Bau im Stil der Neorenaissance. Die mächtige Kuppel befindet sich rund 100 Meter über dem Straßenniveau und wird von vier Türmen flankiert. Ein echter Hingucker, besonders im Abendlicht. Dann versammeln sich im vorgelagerten Lustgarten viele Menschen, die die Atmosphäre genießen, essen, trinken, Gespräche führen und den Musikern lauschen.

Geschichtlich gesehen steht der Bau vor allem für die Hohenzollern-Dynastie. Der Dom, wie wir ihn heute kennen, geht auf Kaiser Wilhelm II. zurück. Der Vorgängerdom wurde abgerissen, weil er Kaiser Wilhelm II. nicht prachtvoll genug war. Vielmehr wurde der Ruf nach einem Gotteshaus laut, das sich mit dem Petersdom in Rom messen lassen konnte. So wurde der Dom von 1894 bis 1905 neu gebaut. Die Hohenzollerngruft, die im März 2026 nach Sanierung wiedereröffnet wurde, ist darüber hinaus die Grabstätte von 94 Fürsten und Königen aus dem Haus Hohenzollern und deren Familien. Damit ist sie eine der wichtigsten dynastischen Grabstätten Deutschlands.

Der Dom kann gegen Eintritt besichtigt werden. Auch die Kuppel ist begehbar, von hier genießt du einen schönen Blick auf die Umgebung mit der Museumsinsel, dem Humboldt-Forum, die Spree und natürlich den Fernsehturm.

Museumsinsel

Bist du am Dom, bist du an der Museumsinsel, die zwischen Spree und Spreekanal liegt. Sie ist ein Eldorado für alle Fans von Geschichte und Architektur. Beispielsweise steht im Neuen Museum die weltberühmte Büste der Nofretete. Die Museumsinsel gehört mit ihrem Ensemble der historischen Gebäude zu einer der herausragendsten Museumskomplexe Europas. 1999 wurde sie zum UNESCO-Welterbe ernannt. Sie entstand von 1830 bis 1930 im Auftrag der preußischen Könige, gleich fünf Architekten wirkten mit. Bereits damals wurde sie mit dem Ziel gebaut, historisch bedeutsame Sammlungen und Kunst der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Welche Museen gibt es auf der Museumsinsel?

Altes Museum
Neues Museum
Alte Nationalgalerie
Bode-Museum
Pergamonmuseum

Der Kolonnadenhof vor der Alten Nationalgalerie ist ein frei zugänglicher Stadtgarten und lädt zum Spazieren und Verweilen ein. Auf der Insel befinden sich außerdem die James-Simon-Galerie, der Berliner Dom, der Lustgarten sowie das Humboldt-Forum im ehemaligen Berliner Schloss.

Humboldt Forum im Berliner Schloss

Hier lautet meine Empfehlung, einfach einen kleinen Abstecher durch das Humboldt Forum im Berliner Schloss zu machen, auch wenn man nicht an den dortigen Ausstellungen interessiert ist. Wenn du ohnehin am Dom bist, kannst du gemütlich durch die Passage und den Schlüterhof schlendern und die wunderschöne Architektur bewundern. Beide sind rund um die Uhr zugänglich. Später habe ich gesehen, dass man gegen einen Eintrittspreis von drei Euro auch auf die Dachterrasse gehen kann. Im Humboldt Forum befindet sich zudem die Touristen Information.

Nikolaiviertel

Der nächste Ort war für mich im bis hierhin lauten und trubeligen Berlin eine kleine Ruheoase: das Nikolaiviertel. Hier schlägt das Herz der Stadt etwas gemächlicher, es gibt hübsche Cafés und kleine, individuelle Schmuck- oder Modegeschäfte. Tatsächlich ist das Nikolaiviertel das älteste Siedlungsgebiet Berlins, die Nikolaikirche wurde um 1230 fertiggestellt. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Nikolaiviertel komplett zerstört. Erst zwischen 1980 und 1987 wurde das Viertel anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt wieder aufgebaut.

Rotes Rathaus

Auf dem Weg vom Nikolaiviertel zum Fernsehturm kann man das Rote Rathaus nicht übersehen. Es ist Sitz des regierenden Bürgermeisters sowie des Senats von Berlin.

Der Bau wurde von 1861 bis 1869 errichtet und sticht besonders durch seine leuchtend roten Ziegelsteine und den 74 Meter hohen Rathausturm hervor. Im Abendlicht wirkt der Turm noch feuriger als ohnehin schon. 247 Räume befinden sich im Rathaus, darunter der Wappensaal, der Große Festsaal und der Säulensaal. Namhafte Bürgermeister von Berlin waren unter anderem Willy Brandt, Richard von Weizsäcker und Klaus Wowereit, der den Satz “Berlin ist arm, aber sexy” prägte.

Fernsehturm

Weithin sichtbar ist der Fernsehturm, man kann ihn nicht übersehen. Mit seinen 368 Metern ist er das höchste Gebäude Deutschlands und bietet auf einer Höhe von 203 Metern ein Drehrestaurant sowie einen 360 Grad Panoramablick über Berlin. Er befindet sich nahe dem Alexanderplatz.

Als er 1969 fertiggestellt wurde, war seine Eröffnung in der DDR ein Riesending. Eine hochrangige Delegation, unter anderem mit Machthaber Walter Ulbricht, nahm daran teil. Der Fernsehturm wurde in den Himmel gelobt und als “Meisterstück für die Republik” bezeichnet. Die Presse in West-Berlin hingegen nahm von dem Ereignis keine Notiz und versuchte, den Fernsehturm bestmöglich zu ignorieren. Nach der Wiedervereinigung erwog man ernsthaft, den Turm abzureißen, weil er als “Inbegriff der totalitären DDR-Herrschaft” galt. Zum Glück entschied sich die BRD dagegen, denn heute ist der Fernsehturm ein Markenzeichen für Berlin und Deutschland.

Wusstest du, dass …

Bei Sonnenschein zeichnet sich auf der Kugel des Fernsehturms eine Art Kreuz ab, eine Reflexion, die aufgrund der speziellen Oberflächenstruktur entsteht. Legenden zufolge soll sich Staatschef Walter Ulbricht darüber wahnsinnig geärgert haben, denn mit dem Kreuz war das Symbol des Christentums weithin sichtbar – Christentum und Kirche galten für die SED-Führung als ideologische Gegner. Die sogenannte “Rache des Papstes” sollte entfernt werden, entweder durch einen Abriss (ist nicht geschehen) oder zumindest durch eine Politur der reflektierenden Prismen. Wie man noch heute sieht, hat es nichts gebracht.

Besuch des Fernsehturms

Der Fernsehturm ist ein touristisches Highlight und zieht jährlich über eine Million Besucher an. Der Preis für ein Standard-Ticket beginnt ab 25,50 Euro mit Rabatt (Stand März 2026). Die Tickets bestellst du online und musst dich für einen Zeitslot entscheiden. Meiner Meinung nach ehrlich gesagt ziemlich happig. Die Aussicht in diesen luftigen Höhen ist der Wahnsinn, aber wenn du etwas Geld sparen willst, hast du auch eine tolle Aussicht vom Panoramapunkt am Potsdamer Platz für rund ein Drittel des Eintritts.

Sehenswert: East Side Gallery

Ein Ort, den ich mir unbedingt ansehen wollte, war die East Side Gallery. Sie befindet sich am Ufer der Spree entlang der Mühlenstraße. So ganz konnte ich persönlich diesen Ort nicht greifen. Vor mir stand ein Stück der Mauer, die Berlin getrennt hat. Aber im Sonnenlicht mit den vielen Bildern wirkte sie wie ein großes Kunstprojekt, obwohl hier Menschen erschossen wurden. Mit einer Länge von 1,3 Kilometern ist die East Side Gallery das längste erhaltene Mauerstück in Berlin – und gleichzeitig ist sie die längste Open Air Galerie der Welt.

Nach dem Fall der Mauer gestalteten über 118 Kunstschaffende aus 21 Ländern die Mauer mit ihren Kunstwerken und halten diesen historischen Ort lebendig. Die Gallery ist ein Dokument der Zeitgeschichte, viele der Gemälde zeigen Freude über den Mauerfall, die Überwindung des Kalten Kriegs sowie Hoffnungen auf Frieden, Freiheit und Demokratie. Die bekanntesten Bilder der East Side Gallery sind der Bruderkuss sowie der Trabi, der durch die Wand zu brechen scheint. 1991 wurde die East Side Gallery in die Denkmalliste des Landes Berlin aufgenommen. Viele Hintergrundinfos findest du auf der Website der Stiftung Berliner Mauer .

Schloss Charlottenburg

Nach dem Trubel, dem Straßenlärm und der beständigen Geräuschkulisse auf der ITB sehnte sich mein introvertiertes Ich nach Ruhe. So entschied ich mich, zum Schloss Charlottenburg im Westen der Stadt zu fahren. Ich mag Schlösser. Ich mag die Details, die Schnörkel, die Schlossgärten und kann in solchen immer herrlich abschalten. Noch lag Schloss Charlottenburg mit seinem Park im Winterschlaf. Aber bei meinem Spaziergang durch diese Ruheoase in Berlin erfreute ich mich an Eichhörnchen, den Graureihern und dem Vogelgezwitscher.

Schloss Charlottenburg war von 1701 bis 1888 die Sommerresidenz der preußischen Könige. 1695 ließ Königin Sophie Charlotte das Schloss, das zunächst den Namen Schloss Lietzenburg trug, errichten. Die Königin galt als hochgebildet und sehr musikalisch und soll mit Leibniz durch den Schlossgarten spaziert sein. Nach ihrem Tod 1705 wurde es zu Ehren der kunstbegeisterten Königin in Schloss Charlottenburg umbenannt.

Heute kann man das Schloss als Museum besichtigen. Zu sehen gibt es unter anderem originalgetreu eingerichtete Räume und Säle sowie hochkarätige Kunstsammlungen. Darüber hinaus wird viel Wissen über die Dynastie der Hohenzollern vermittelt.

All die in diesem Artikel genannten Sehenswürdigkeiten von Berlin habe ich mir in Etappen angesehen. Zur besseren Übersicht habe ich eine Karte mit Wegen erstellt, die du dir bei Bedarf ansehen kannst. Ob und welche Sehenswürdigkeiten auf der Karte du an einem Tag ansiehst oder dir mehr Zeit nimmst (würde ich empfehlen, sonst wird es stressig), kannst du ganz nach Belieben entscheiden.

Meiner Meinung nach lohnt es sich absolut, nach Berlin zu fahren. Ob für einen Tag oder eine Woche, die Stadt hält einiges bereit. Sie mag vielleicht nicht die klassischen Altstadtviertel bieten und auf manchen irgendwie ungeordnet wirken, dafür gibt es jede Menge Prunkbauten im Zentrum, spannende Architektur, Museen und öffentlich zugängliche Orte, die die Geschichte Berlins aufarbeiten. Mit mehr Zeit hat man auch die Möglichkeit, sich die Kieze anzusehen und ins Stadtleben einzutauchen.

Im Internet habe ich immer wieder mal Stimmen gelesen, die davor warnen, nach Berlin zu fahren: dreckig, groß, laut, so hieß es. Ehrlicherweise hat mich das auch zweifeln lassen, aber aufgrund der Messe war ich ja eh dort und wollte mir unsere Hauptstadt ansehen. Mich hat sie positiv überrascht. Am Ende ist vieles Geschmackssache, deswegen sollte man es am besten einmal selbst ausprobieren.

Die Algarve ♥

Mon, 05 Jan 2026 20:08:45 GMT

Die Algarve: Unterwegs in Portugals beliebter Urlaubsregion

Zerklüftete Felsen aus orangenem Sandstein, Traumstrände, Buchten, Sonne satt, mediterrane Vegetation, dazu charmante Städte mit historischem Flair und maurischem Erbe: Ich bin wohl nicht die einzige, die bei der Algarve ins Schwärmen gerät. Sie markiert meinen Beginn, wirklich gerne alleine loszuziehen und mich aus meiner Komfortzone zu trauen. Deswegen gibt es hier und heute meine Ode an die Algarve sowie ein paar Eindrücke und Erfahrungen obendrauf.

Die Algarve – mein persönlicher Sehnsuchtsort. Hier habe ich meine Liebe zum (Allein)Reisen entdeckt und das tägliche Fernweh in mir geweckt. Bisher war ich zweimal an der Algarve: 2017 und 2021. Beide Male gehörten dank der atemberaubenden Landschaft, dem entspannten Vibe und den freundlichen Menschen zu den besten Zeiten meines Lebens.

Alles fing damit an, als ich 2017 eine kurze Pauschalreise nach Praia da Rocha bei Portimão buchte. Noch keine Ahnung von Nix, wusste ich nur eins: Ich will zu diesen Felsen am Meer. Ich wusste nichts über die Algarve und wo genau ich mich eigentlich eingebucht hatte, nur die Felsen, die waren wichtig.

Allzu viel hatte ich dennoch nicht erwartet. Ein paar Jahre zuvor flog ich alleine nach Mallorca und fand es eher so lala. Nun wollte ich der Sache mit dem Solo-Urlaub in Portugal eine zweite Chance geben. Nur vier Nächte Aufenthalt haben gereicht, damit ich anschließend mit tiefem Fernweh und Lust auf mehr zu Hause sitze.

Land: Portugal

Einwohner: rund 467.000

Hauptstadt der Region + Flughafen: Faro

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Wandern, Radfahren, Wassersport wie Kajak oder SuP, Whale & Dolphin Watching, Städte ansehen, Sonnenuntergang ansehen, Ponta da Piedade, den südwestlichsten Punkt Europas bei Sagres besuchen

Wissenswertes:

Die Algarve ist die südlichste Region Portugals, sie erstreckt sich von Sagres bis zur spanischen Grenze.
Das Wort Algarve bedeutet “der Westen”. Es stammt aus der Zeit der maurischen Besatzung, die von 711 bis ins 13. Jahrhundert andauerte. Noch heute sind die Einflüsse des maurischen Erbes in einigen Städten an der Algarve deutlich sichtbar.
Die Küste unterteilt sich in die Felsalgarve im Westen mit bizarren, zerfurchten Felsformationen und kleinen Buchten sowie in die Sandalgarve im Osten mit flachen weiten Sandstränden und Lagunenlandschaften. Die Ria Formosa in der Sandalgarve ist durch das große Erdbeben von 1755 entstanden. Die Naturkatastrophe hat die Küstenlinie damals drastisch verändert.
Das verheerende Erdbeben mit einem nachfolgenden Tsunami zerstörte außerdem Städte und Dörfer an der Küste und mit ihnen Tausende Menschenleben.
Den Zahn muss ich ziehen: Die Algarve ist ein absoluter Touristenmagnet. 2024 begrüßten die Unterkünfte 5,2 Millionen Besucher. Wer ein Problem mit Menschenmassen hat, sollte lieber in der Nebensaison herkommen.
Definitiv kein Mangel an Vitamin D: An der Algarve werden europaweit mit rund 3.000 Sonnenstunden pro Jahr auch die meisten Sonnentage gezählt.

Mein erster Besuch in Portugal führte mich nach Praia da Rocha. Reisen und Unterwegssein waren 2017 noch gar nicht mein Ding. Ich orientierte mich bei der Buchung dieser Pauschalreise nur an den Bildern der Felsalgarve und klickte mich kompliziert durchs Internet, bis ich ein Urlaubsangebot fand, das die entsprechenden Bilder der Felsen zeigte. Buchen. Fertig. Vorbereitung fand ich überbewertet.

Mein Hotel befand sich etwas westlich von Praia da Rocha, das nahe Portimão liegt. Es war eines dieser vielen riesigen Hotelbauten, die der Landschaft keinen Gefallen tun. Aber es lag an einem Steilufer mit Blick auf viele kleine Buchten und den malerischen Strand Praia do Amado. Nur einmal die Straße überqueren und ich blickte von einem Aussichtspunkt auf die wilde Küste und den Atlantik. Mehr wollte ich nicht, ich war im Paradies.

In der kurzen Zeit, die ich dort verbrachte, lernte ich, wie ich alleine mit mir klarkomme, wie ich meine Tage gestalte und einen eigenen Rhythmus finde. Ich entdeckte außerdem die Selbstauslöserfunktion an meiner damals noch kleinen Knipse, sodass es erste Urlaubsbilder von mir gab. All das sollte die Grundlage für meine weiteren Ausflüge und Reisen werden.

Ich hielt mich vornehmlich am Strand auf, machte Spaziergänge und eine Bootstour entlang der rauen Küste zur berühmten Höhle von Benagil. Schnell lernte ich, wie leicht man Menschen kennenlernt und gleichzeitig als alleinreisende Frau die ein oder andere Avance bekommt. Für mich war es eine Zeit der Leichtigkeit, vielleicht fühle ich mich deshalb so mit Praia da Rocha verbunden. Als ich vier Jahre später wieder an die Algarve kam, fuhr ich sowohl mit Bus als auch mit Bahn an Portimão vorbei. Ich konnte in der Ferne mein damaliges Hotel erspähen und wurde tatsächlich ganz wehmütig.

Faro ist die Hauptstadt der Algarve mit rund 46.300 Einwohnern und liegt direkt am Naturpark Ria Formosa. Trotz des Hauptstadt-Status ist Faro touristisch gesehen überschaubarer als die anderen Orte an der Algarve. In der Regel kommen die Urlauber am Flughafen an und ziehen dann weiter.

Ich entschied mich 2021, ein paar Tage hier zu verbringen und war von der Innenstadt ziemlich begeistert. Die Altstadt ist von einer Befestigungsanlage aus dem 13. Jahrhundert umgeben, über drei Stadttore hat man Zugang. Die kunstvoll gelegten Straßenpflaster, die hübsche Innenstadt mit ihren Gassen und die Plätze waren ganz nach meinem Geschmack. Doch einen Wermutstropfen gibt es: Wie so häufig ist die alte Bausubstanz der Gebäude in einem schlechten Zustand. Deswegen wird oft nur noch das Erdgeschoss mit einem Geschäft darin genutzt.

In der Innenstadt befindet sich außerdem ein kleiner Jachthafen, an dem man gemütlich langschlendern kann. Das Beste war für mich aber der magische Sonnenuntergang, den ich gleich hinter den Gleisen an der Pera de Faro genießen konnte. Es schien ein Treffpunkt der Einheimischen zu sein, die sich (wie auch ich) mit Getränken und Essen eindeckten, um das Naturspektakel zu beobachten.

Praia de Faro

Anders als viele Städte an der Algarve ist Faro kein Ort für klassischen Strandurlaub. Es gibt zwar lange, traumhafte Sandstrände, die sich jedoch auf den vor Faro liegenden Sandinseln der Ria Formosa befinden und nicht fußläufig erreichbar sind. Der Praia de Faro ist mit der Buslinie 16 (also der Flughafenlinie) an die Innenstadt angeschlossen. Auch wenn der Strand nicht mal eben um die Ecke ist, kann ich einen Besuch definitiv empfehlen. Es gibt keine störenden Hotelklötze, dafür Einheimische, wenig Touris und vor allem viel Natur und gute Luft.

Kilometerweiter Sandstrand vom Feinsten, 20 Grad und Sonne Anfang November – beste Voraussetzungen für mich, um zu träumen, zu lesen, in den Himmel zu gucken und einige Surfer bei ihren ersten Versuchen zu beobachten.

Nach Faro ging es für mich weiter nach Lagos, an die Westalgarve. Mit dem Zug dauert die Fahrt entlang der Linha do Algarve gute zwei Stunden, Tickets gibt es für die Verbindung Faro - Lagos ab 8,30 Euro (Stand Januar 2026).

Die Küstenstadt hat mich sofort verzaubert und mit offenen Armen empfangen. Lagos hatte auf mich eine einzigartige Wirkung: der entspannte Vibe, die aufgeschlossenen Menschen, die Liebe zur Natur. Ich verbrachte meine Tage mit Wanderungen zum Ponta da Piedade, Bootsausflügen, Strandspaziergängen, wiederholte alles und konnte losgelöst vom Alltag komplett abschalten. Von meiner Unterkunft am Rande der Innenstadt hatte ich einen Premiumblick auf den Hafen und den Farolim Molhe Leste. Morgens stand ich um halb sieben am Fenster, um mir den glühenden Himmel bei Sonnenaufgang anzusehen, während auf dem Atlantik kleine Boote schaukelten.

Ich entdeckte spektakuläre Küsten, verträumte Buchten, bizarre Felsformationen. Die Strände, von denen ich im Vorfeld gelesen hatte, wie Praia Dona Ana und Praia do Camilo, sehen auch in der Realität so schön aus wie auf den Bildern. Von Lagos’ Stadtstrand Praia da Batata gelangt man zu schönen Buchten und kleinen Stränden. Östlich des Zentrums befindet sich der fünf Kilometer lange Sandstrand Meia Praia. Er ist das Gegenteil von der wilden Küste im Westen, bietet aber tolle Bademöglichkeiten und Holzstege, die durch die empfindliche Dünenlandschaft führen.

Lagos dunkle Geschichte

Lagos nahm in der portugiesischen Seefahrt eine Schlüsselrolle ein. Im 15. Jahrhundert war der Hafen Ausgangspunkt zahlreicher Seefahrten, unter anderem Heinrich der Seefahrer brach von hier aus nach Afrika auf. Die Seefahrer kamen mit Baumwollstoffen, Gold, Edelsteinen und Gewürzen zurück. Aber auch mit Sklaven, was ich mir heute kaum vorstellen kann.

Doch es ist so: Ab 1443 entwickelte sich in Lagos der erste Sklavenmarkt in Europa. Die Portugiesen landeten in Westafrika an und machten den Sklavenhandel zu ihrem Geschäftsmodell. Der Sklavenhandel zwischen Portugal und Afrika hat Nigerias heutiger Großstadt Lagos ihren Namen gegeben – benannt nach Lagos an der Algarve. Der historische Sklavenmarkt im portugiesischen Lagos befand sich am Praça do Infante Henrique. Unter den Arkaden wurden die Sklaven angebunden und zum Verkauf angeboten. Heute befindet sich dort das Museu de Lagos, das unter anderem diese dunkle Periode der portugiesischen Geschichte beleuchtet.

Albufeira gehört an der Algarve zu den Orten mit den meisten Gästezahlen. Die Stadt mit ihren rund 44.000 Einwohnern punktet mit weitläufigen Stränden, weißgetünchten Häusern, schmalen Gassen und kleinen Plätzen. Dazu sind die Straßen gesäumt von Bars, Cafés, Geschäften und zahlreichen Souvenirständen.

Und für noch etwas ist Albufeira bekannt: Party und pulsierendes Nachtleben. Auf dem sogenannten “The Strip” reihen sich Bars und Clubs aneinander und wetteifern mit bunten Neonlichtern um die Aufmerksamkeit der Partywilligen. Besonders Briten sollen hier wohl gerne feiern, habe ich gelesen. Wenn du es lieber ruhiger magst, ist Albufeira möglicherweise nicht der beste Ort für dich, aber für einen Tagesbesuch lohnend.

Wie es der Zufall wollte, war eine Freundin zeitgleich mit mir an der Algarve und so wurde Albufeira zum Treffpunkt ausgemacht, weil es einigermaßen mittig zwischen uns lag. Mit dem Wetter hatten wir leider Pech: Grau und stürmisch wurden wir empfangen, später regnete es so sehr, dass selbst das Café, in dem wir Unterschlupf fanden, den Regenmassen auf der Außenterrasse nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte. Das Gute war: Wir hatten den weitläufigen und zentralen Strand Praia do Peneco fast für uns alleine. Und bevor es losschüttete, konnten wir einen ausgiebigen Strandspaziergang mit Fotoshooting unternehmen.

Auch nach Tavira hat es mich für einen kleinen Ausflug verschlagen. Von Faro aus fuhr ich mit dem Zug dorthin und konnte alles bequem zu Fuß erreichen. Viele bezeichnen die Stadt als Perle der Algarve oder als schönste Stadt in der Sandalgarve, was wohl an der reizvollen Architektur und den kunstvoll gepflasterten Straßen liegt. Zudem wird Tavira vom Fluss Rio Gilão geteilt. Eine römisch nachempfundene Brücke verbindet beide Seiten und bildet eine herrliche Kulisse. Sagenhafte 37 Kirchen gibt es in der Stadt.

Mein Plan war dennoch hauptsächlich, von Tavira mit der Fähre auf die Ilha de Tavira zu fahren. Zehn Kilometer Strand, ein Campingplatz und nur wenige Restaurants machen die Insel zu einem beliebten Ausflugsziel. Vom Fähranleger im Zentrum der Stadt gelangt man für 2,60 Euro für Hin- und Rückfahrt hinüber und kann während der Überfahrt ein wenig die Landschaft genießen. Da Tavira im Süden von den Lagunen der Ria Formosa eingerahmt wird, kann man mit ein wenig Glück in den Salzanlagen zwischen Stadt und Küste Flamingos sehen, die hier überwintern.

Steilklippen: An der Westalgarve sind die Steilklippen mein persönliches Highlight und Sehnsuchtsziel. Diese zu Fuß zu erkunden und die tollen Aussichten zu genießen, ist meiner Meinung nach ein absolutes Muss.
Strände und Buchten: Gleiches gilt für die Strände und Buchten, die aus den zerklüfteten Formationen der Steilklippen entstehen. Es gibt traumhafte Strände und idyllische Buchten zu entdecken.
Sonnenuntergänge ansehen: Die schönsten Sonnenuntergänge (aber auch Aufgänge) habe ich an der Algarve gesehen. Ob in Faro oder am Ponta da Piedade: Überall wirst du gleichgesinnte Genießer treffen und das Spektakel in einvernehmlicher Stimmung genießen können.
Benagil besuchen: Ein Highlight der Algarve ist die Höhle von Benagil. Sie gehört zu den Top-Ausflugszielen. Von verschiedenen Orten aus werden Bootstouren dorthin angeboten, wenn du Lust auf mehr Action hast, kannst du dir ein Kajak leihen oder sogar zur Höhle schwimmen.
Meine Lieblingsstadt Lagos entdecken: Die Stadt vereint für mich im Prinzip alles, was die Algarve zu bieten hat: Sonnenuntergänge, Wanderwege, Natur, die schönsten Strände. Darüber hinaus tragen der entspannte Vibe und die Architektur zum ultimativen Lebensgefühl bei.

Wer meinen Blog kennt, weiß, dass ich kein Auto habe und in der Regel mit Bus und Bahn unterwegs bin. Bei meinem zweiten Besuch an der Algarve probierte ich den ÖPNV aus und kam eigentlich immer problemlos von A nach B. Dazu muss ich aber sagen, dass ich bereits bei der Planung darauf geachtet habe, welche Orte ich gut mit Bus und Bahn erreichen kann.

Fakt ist aber auch: Mit einem Mietwagen kommt man flexibel zu jeder Zeit an jeden noch so kleinen und abgeschiedenen Ort. Das geht mit Bus und Bahn nicht. Dafür ist der ÖPNV eine günstige Möglichkeit, sich in Portugal fortzubewegen.

Wie die meisten Touristen kommst auch du sehr wahrscheinlich in Faro an. Denn wer in den Süden Portugals fliegt, wird im wahrsten Sinne des Wortes in Faro landen. Wenn du auf eigene Faust losziehen willst, steigst du am Flughafen in den Próximo-Bus Linie 16, die sowohl zum Bahnhof als auch zum zentralen Busbahnhof in Faro fährt. Die Strecke ist nur sechs Kilometer lang, der Bus benötigt etwa 20 Minuten. Ein Ticket vom Flughafen ins Zentrum kostet 2,25 Euro, den Fahrplan kannst du hier einsehen. Von Faro kannst du dich dann je nach Reiseziel mit Bus und Bahn auf den Weg machen.

Züge

Auf der Linha do Algarve kommst du mit dem Zug schnell und günstig an der Algarve von einer Stadt zur anderen. Die Linie verbindet Vila Real de Santo António im Osten an der Grenze zu Spanien mit Lagos im Westen. Wichtig zu wissen ist, dass nicht alle Bahnhöfe, die angefahren werden, auch zentral liegen. Von der Haltestelle Albufeira - Ferreiras sind es beispielsweise noch einige Kilometer bis ins Zentrum/ an den Strand, die man mit dem Taxi oder Bus zurücklegen muss. Die Bahnhöfe in Faro, Lagos und Tavira liegen hingegen sehr zentral, sodass man von dort zu Fuß überall gut hinkommt.

Falls du eine Fahrt mit dem Zug planst, lohnt es sich, bei Google Maps zu schauen, wo sich dein Bahnhof befindet und wie gut du dein Ziel von dort aus erreichen kannst.

Zugtickets kannst du entweder online buchen oder an den Schaltern vor Ort kaufen.

Die Online-Tickets bekommst du auf der Website der Portugiesischen Bahn Comboios de Portugal .

Busse

Alternativ zur Bahn werden an der Algarve große und kleine Orte von verschiedenen Busgesellschaften angefahren. Die Fahrten dauern gegebenenfalls länger als mit dem Zug, sind in der Regel aber etwas günstiger. Die Algarve ist sowohl an landesweite Busnetze angeschlossen, es gibt aber auch regionale Anbieter.

Beispiele:

VAMUS Algarve verkehrt regional an der Algarve.
Rede Expressos verkehrt landesweit zwischen den großen Städten.

Neben Fern- und Überlandbussen fahren außerdem die Buslinien der Städte und Gemeinden, wie beispielsweise der bereits erwähnte Próximo-Bus 16, der in Faro Flughafen, Innenstadt und Strand miteinander verbindet.

Ein Tag in Monschau

Mon, 22 Dec 2025 15:53:15 GMT

Monschau Altstadt:

Rundgang durch die Kleinstadt in der Eifel

Schon lange hat mir ein Ausflug nicht mehr so gut getan wie der nach Monschau. Einerseits strahlte die Sonne vom Himmel, andererseits schien in Monschau die Zeit stillzustehen, im positivsten Sinne. Bei meinem Stadtrundgang durch die Altstadt genoss ich die neuen Eindrücke, entdeckte ständig hübsche Details und atmete tief ein, als hin und wieder der Geruch von Printen durch die Straßen zog.

Endlich habe auch ich Monschau besucht! Lange habe ich einen Tagesausflug dorthin aufgeschoben, weil mich die Fahrzeit mit ÖPNV und eine gefühlt zu kurze Umsteigezeit in Aachen abschreckten. Wie froh bin ich, dass ich es “gewagt” habe, denn der Besuch in Monschau hat mir sehr gutgetan, da ich an diesem Ort richtig abschalten konnte. Seien es die verwinkelten Gassen, die Fachwerk- und Schieferhäuser, die prächtigen Stadthäuser der damaligen Industriellen oder die mannigfaltigen Perspektiven, die sich für mich als Hobbyfotografin eröffnet haben: das alles – und natürlich der strahlend blaue Himmel – trugen zu einem nachhaltig in Erinnerung gebliebenen Tag in Monschau bei.

Mein Plan war simpel wie einfach: Monschau auf eigene Faust entdecken und mir einen schönen Tag in der Kleinstadt in der Eifel machen. Die Tourist Information stellt einen Flyer mit dem Rundweg 15 und Infos zu einigen Sehenswürdigkeiten zur Verfügung, an dem ich mich grob orientiert habe.

Einwohner: rund 12.400

Bundesland : Nordrhein-Westfalen

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Rundgang durch die Altstadt, Rotes Haus mit ikonischem Rur-Blick, Marktplatz, Evangelische Stadtkirche, Burg Monschau, Wandern, kleiner Wasserfall im Stadtpark, zur Haller-Ruine gehen.

Gut zu wissen:

Monschau war einst berühmt für seine Textilindustrie und Tuchmacher. Auch heute noch steht die Stadt im Zeichen ihrer Geschichte. Zeitzeugen des Reichtums und des Erfolgs sind unter anderem das Rote Haus der Tuchmacherfamilie Scheibler und der Rahmenberg (siehe Abschnitt Sehenswürdigkeiten).
1198 wurde Monschau erstmals erwähnt, über die folgenden Jahrhunderte wurden jedoch unterschiedliche Namen und Schreibweisen benutzt. Der bis 1918 verwendete Name Montjoie wurde durch den kaiserlichen Erlass Wilhelm II. in Monschau geändert.
Monschau ist seit 1996 staatlich anerkannter Luftkurort, das heißt, Luft und Klima weisen Eigenschaften auf, die für Erholung und Gesundheit förderlich sind.
Keine Überraschung: Die Altstadt von Monschau diente mehrmals Kulisse für Film und Fernsehen, dazu gehören deutsche Produktionen wie Schimanski, aber auch internationale Produktionen, an denen etwa Sir Anthony Hopkins mitwirkte.
2024 wurde Monschau vom Online-Reisemagazin Travelbook zur schönsten Kleinstadt Deutschlands gewählt.
Die Altstadt von Monschau ist ein Touristen-Magnet: Jährlich kommen laut Stadt etwa 2 Millionen Tagesbesucher.

Von Köln ging es für mich mit Bus und Bahn nach Monschau. Die erste Etappe fuhr ich mit dem Zug von Köln nach Aachen-Rothe Erde. Dort hatte ich ambitionierte neun Minuten Umsteigezeit, um den Bus SB66 nach Monschau (Haltestelle Monschau Altstadt) zu erreichen. Die Fahrzeit betrug insgesamt gut zwei Stunden.

Während die Zugfahrt von Köln nach Aachen vergleichsweise unspektakulär ist, bietet die einstündige Busfahrt von Aachen nach Monschau immer wieder schöne Aussichten auf die Eifel. Der Bus durchfährt zudem hübsche Orte. Besonders aufgefallen ist mir Kornelimünster, das schon vom Bus aus erahnen lässt, dass sich ein Besuch lohnen könnte.

Irgendwann ging es hinter Imgenbroich über Serpentinen ins Tal und der Bus erreichte sein Ziel: Monschau Altstadt. Die Haltestelle befindet sich direkt vor den Toren der Stadt und ich stiefelte los hinein in meinen Tagesausflug.

Zu jedem Ausflug gehören persönliche Eindrücke und Erfahrungen, die ich an dieser Stelle immer gerne mit euch teile.

Ob es der Fakt ist, dass Monschau anerkannter Luftkurort ist oder an der schönen Kulisse, in jedem Fall hat der Ausflug zu meiner Erholung beigetragen.
Auch auf die anderen Besucher schien Monschau eine positive Wirkung zu haben: Zumindest als ich dort war, gab es lauter strahlende Gäste, die bummelten, Kaffee tranken oder Fotos machten.
Ich war an einem Mittwoch in Monschau. Zu dieser Zeit war es am Vormittag sehr ruhig, erst gegen Mittag füllten sich die Straßen.
Die verwinkelten Gassen, die hübschen Häuser und die Rundwege in den Hängen bieten (Hobby)Fotografen wie mir jede Menge Raum, um sich auszuprobieren, kreativ zu sein und mit verschiedenen Perspektiven zu spielen.
Monschau schien mir urig und verschlafen, was definitiv auch dazu beigetragen hat, dass ich entschleunigen und mich entspannen konnte.
Hin und wieder zog der Duft von Printen durch die Straßen direkt in meine Nase. Weihnachten? Nein, sondern wie in Aachen ein Gebäck, das ganzjährig hergestellt wird und als Spezialität gilt.

Kopfsteingepflasterte Straßen, ein verwinkelter Stadtkern, rund 300 denkmalgeschützte Fachwerk- und Schieferhäuser, eine idyllische Lage im Tal mitten in der Eifel, eine Burg und die rauschende Rur: Das ist die Altstadt von Monschau. Und genau diese Altstadt zieht im Jahr rund zwei Millionen Tagesbesucher an. Bei meinem Besuch Anfang November und unter der Woche merkte ich davon relativ wenig und konnte die Ruhe des Vormittags genießen.

Besonders beliebt und auf zahlreichen Bildern abgebildet sind das Rote Haus und der Flussabschnitt zwischen der Evangelischen Brücke und dem Markt (Alte Rurbrücke). In diesen Bereichen hat man einen tollen Blick auf die Rur mit den sich aneinanderschmiegenden, bunten Fachwerkhäusern, die direkt an den Fluss grenzen.

Bevor ich dort landete, ging ich zunächst hoch zur Burg und bummelte anschließend durch den südlichen Teil der Stadt entlang der Stadtstraße. Über eine Brücke lief ich zum Stadtpark mit der Antoniuskapelle. Außerdem entdeckte ich verschiedene Aufstiege zu den Rundwegen oberhalb von Monschau. Zu meiner großen Freude kam ich an einem kleinen Wasserfall vorbei und bedauerte gleichzeitig, dass ich keine Wanderschuhe trug. Deswegen spazierte ich nur ein kurzes Stück über die matschig-rutschigen Wege, um anschließend wieder Richtung Zentrum zu schlendern, wo mich die oben genannten “Highlights” erwarten würden.

Bei meinem Stadtrundgang wollte ich ganz gemütlich durch die Monschauer Altstadt spazieren und einfach den Moment genießen. Kein Stress, kein Abklappern aller Sehenswürdigkeiten. Meiner Meinung nach ist Monschau insgesamt absolut sehenswert, aber natürlich liegen auf den Wegen auch klassische Sehenswürdigkeiten wie das Rote Haus oder die Evangelische Stadtkirche.

Burg Monschau

Mein erstes Ziel in Monschau war die Burg. Die Sonne stand noch recht tief und tauchte Dächer und Hänge in warmes Morgenlicht. Schon auf dem kurzen Anstieg blieb ich zigmal stehen und war begeistert von den verwinkelten Straßen und den hübschen Häusern, die man von der Anhöhe ganz anders wahrnimmt als von unten.

Die Burg Monschau wurde vermutlich um 1200 erbaut und ist dennoch eine jung gebliebene Zeitzeugin mit rund 800 Jahren auf dem Buckel. Jung geblieben, weil nach dem Ersten Weltkrieg eine Jugendherberge in den Westflügel zog und bis heute Kinder, Jugendliche und Familien im Burghof spielen oder Wehrgänge erkunden und die Burg jung und lebendig halten.

In ihrer wechselhaften Geschichte wurde sie mehrfach ausgebaut, besetzt, erobert, (schwer) beschädigt, dann wieder saniert und erweitert. Unter französischer Besatzung wurde die Burg an Privatleute verkauft. Um von der Gebäudesteuer befreit zu werden, ließen die neuen Eigentümer die Dächer abtragen, was zu einem langsamen Verfall durch eindringende Nässe führte. 1900 kaufte die Stadt Monschau die Burg zurück und ließ sie 1930 wieder aufbauen.

Als ich den Burghof betrat, war nahezu nichts los. Nur zwei Paare traf ich während der gesamten Zeit dort an. Die Anlage ist frei zugänglich und ich ließ es mir nicht nehmen, den Eselsturm zu besteigen und auf Erkundungstour zu gehen. Ein bisschen gruselte es mich, als ich durch einen Gang lief, der nur vom einfallenden Licht in den beiden Eingangsbereichen erhellt wurde. Mein Kopf spielte mir Streiche, schließlich konnte hier ja jemand auf mich warten – warum auch immer. Umso erleichterter war ich, als ich mich dem Ausgang näherte. Auch mit 41 Jahren kann man in einer Burg Mikroabenteuer erleben :-)

Haller Ruine

Nicht nur Burg Monschau wacht über der Stadt, sondern auch die Haller Ruine oberhalb des Marktplatzes. Das Befestigungsbauwerk aus dem 13. Jahrhundert gilt als eigenständige Anlage und nicht als Wachturm der Burg Monschau. Vielmehr wird vermutet, dass die Haller Ruine sogar älter ist als die Burg und einst aus einem Wohn- und Verteidigungsturm bestand. Allerdings gab es an dem Standort keine Möglichkeit, den Bau zu erweitern, also wurde Burg Monschau gebaut. Für deren Reparaturen und Bauvorhaben, wie etwa den Eselsturm, wurde die Haller-Befestigung abgetragen.

Es lohnt sich, einen kleinen Abstecher zur Haller Ruine zu machen. Sie ist fußläufig gut zu erreichen und bietet schöne Ausblicke über Monschau.

Rotes Haus

Das Rote Haus ist das Wahrzeichen von Monschau und bestes Beispiel für die Blütezeit der Monschauer Textilindustrie. Der Tuchfabrikant Johann Heinrich Scheibler ließ es um 1760 als Zeichen seines Erfolges errichten. Es war der Stammsitz der Tuchmacherfamilie Scheibler, die im Roten Haus sowohl lebte als auch arbeitete. Das Wohnhaus „Zum goldenen Helm“ befindet sich auf der linken Seite; über dem Eingang wurde entsprechend ein goldener Helm angebracht. Der Geschäftsbereich „Zum Pelikan", mit Kontor und Lager auf der rechten Seite, wurde mit einem goldenen Vogel über dem Eingang versehen.

Die Familie Scheibler nutzte und pflegte das Rote Haus über 200 Jahre, bis sie es 1963 mit dem Landschaftsverband Rheinland der Öffentlichkeit zugänglich machte. Heute ist es ein Museum und kann für sechs Euro von April bis November besichtigt werden. 13 vollständig eingerichtete Räume gehören zur Ausstellung und geben einen authentischen Einblick in das wohlhabende Leben der Tuchmacherfamilie. Ein Highlight ist die freitragende, geschwungene Prunktreppe aus Eichenholz, die sich über drei Etagen nach oben windet. Im einstigen Geschäftsbereich wird die vorindustrielle Tuchproduktion thematisiert. Hier erhalten Besucher Einblicke in die aufwendigen Arbeitsschritte und erfahren mehr über die Geschichte der Tuchmacherarbeit.

Haus Troistorff

Das zweite repräsentative Stadthaus eines Tuchmachers ist das Haus Troistorff vom gleichnamigen Tuchfabrikanten. Es wurde gut 25 Jahre nach dem Roten Haus errichtet. Auch wenn es sich im Stil unterscheidet, ist es ein weiterer Zeitzeuge für den Erfolg der Monschauer Tuchindustrie. Schnitzereien, Ornamente, Stuckdecken, eine freitragende Treppe und ein Ziergiebel mit dem Doppelwappen der Familie sprechen für den Reichtum der Familie. Durch Heirat waren die Troistorffs mit den Scheiblers aus dem Roten Haus verbunden.

Als die Hochzeit der Tuchindustrie langsam dem Ende entgegenging, verließen die Nachkommen der Familie Troistorff Monschau um 1820. Das Gebäude wurde vernachlässigt und sich selbst überlassen. Heute ist das Haus Troistorff Eigentum der Städteregion Aachen und beherbergt den „Kunst- und Kulturverein Haus Troistorff“. Außerdem wird es für Empfänge, Tagungen, Hochzeiten oder Ausstellungen genutzt. Während der Weihnachtszeit verwandeln sich die Fenster in einen beleuchteten Adventskalender und zeigen hinter jedem “Türchen” ein anderes Motiv.

Evangelische Stadtkirche Monschau

Im Herzen Monschaus steht neben dem Roten Haus die Evangelische Stadtkirche mit ihrem charakteristischen Turm. 1787 wurde der Bau der Kirche auf Initiative von wohlhabenden Tuchmachern in Auftrag gegeben – insbesondere aber von der Familie Scheibler. Der erste Pfarrer der Stadtkirche war der Theologe Maximilian Friedrich Scheibler.

Der Bau der Evangelischen Stadtkirche ist gar nicht so selbstverständlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass Lutheraner und Reformierte auch nach der Reformation immer wieder phasenweise verfolgt und unterdrückt wurden. Erst 1672 wurde den Lutheranern erneut das Recht auf öffentliche Religionsausübung gewährt. Der Prozess der Gegenreformation reichte allerdings noch bis ins 18. Jahrhundert hinein.

Weil sie besonders und selten gestaltet und von hoher Relevanz für die Kultur-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Monschaus ist, wurde die Evangelische Stadtkirche vom Deutschen Bundestag zum "Bauwerk von nationaler Bedeutung" erhoben.

Rahmenberg

Ich will ehrlich sein: Den Rahmenberg mit seiner historischen Bedeutung habe ich nicht als solchen wahrgenommen. Als ich von der Burg Monschau hinüberblickte, dachte ich nur: "Was ist das? Warum hängen da Graffitis und Staffeleien?" Jetzt, wo ich mich im Nachhinein noch einmal mit Monschau beschäftige, lese ich, dass der Rahmenberg mit seinem Namen nicht von ungefähr kommt.

Auf den angelegten Terrassen des Rahmenberg wurden die Tuchrahmen aufgestellt (daher der Name). Nachdem die Stoffe bearbeitet wurden, spannte man sie zum Trocknen auf Rahmen. Das Aufspannen hatte außerdem den Effekt, dass die Stoffe nicht einliefen. Der Rahmenberg ist ein eingetragenes Bodendenkmal und erinnert an die Tuchmanufaktur.

Monschau eignet sich neben einem Stadtbummel auch hervorragend zum Spazieren und Wandern. Wie weiter oben bereits erwähnt, habe ich das zu meinem Bedauern im matschigen Stadtpark mit meinen Sneakern nur anreißen können. Wenn ich das nächste Mal nach Monschau fahre, würde ich diese Wege gehen:

Rundweg 25 : Kurzer Rundweg/ Panoramaweg mit Abschnitt oberhalb von Monschau, den ich zumindest angerissen habe.
Rundweg 35 : Etwas längere Tour, die durch die Altstadt und ein Stück um die Rur führt.
Haller Ruine: Ein Aufstieg lässt sich mit dem Rundweg 25 verknüpfen.

Meine Empfehlung: Mit dem richtigen Schuhwerk und etwas Zeit lohnt es sich, nicht nur in der Altstadt zu bleiben, sondern die Rundwege zu nutzen, die man vom Zentrum aus bequem zu Fuß erreichen kann.

Ein klares Ja. Monschau ist eine Stadt für Herz und Seele. Für mich war die Altstadt ein Ort, an dem ich meinen Alltag hinter mir lassen konnte und ein bisschen das Gefühl von heiler Welt hatte. Nicht zu vergessen sind natürlich die wunderschönen Gebäude und die liebevoll gestalteten Straßen. Darüber hinaus bietet Monschau durch seine Tallage herrliche Wanderwege in Hängen rund um die Stadt. Leider habe ich zu spät erkannt, welches Potenzial sie bieten, aber immerhin konnte ich eine kleine Runde im Stadtpark mit Wasserfall laufen.

Wenn ich ein zweites Mal hinfahre, dann mit Wanderschuhen und genug Proviant im Rucksack, denn dann wird mein Fokus nicht auf der Altstadt liegen, sondern auf den Wegen rund um die Kleinstadt in der Eifel.

Zons: Spaziergang durchs Mittelalter

Mon, 01 Dec 2025 16:38:50 GMT

Ausflug nach Zons: Ein Rundgang durch das mittelalterliche Städtchen am Rhein

Zons am Rhein ist mit seiner mittelalterlichen Stadtmauer und der Altstadt Geschichte pur. Wenn du einen Eindruck davon bekommen möchtest, wie eine Stadt im Mittelalter ausgesehen haben kann, lohnt sich ein Besuch in der sogenannten Feste Zons. Ich selbst habe mich an meinem Geburtstag mit einem Ausflug dorthin beschenkt und genoss den Rundgang entlang historischer Pfade.

Eigentlich messe ich meinem Geburtstag nicht viel Bedeutung bei, aber im letzten Jahr, zu meinem 40., unternahm ich einen grandiosen Tagesausflug nach Maastricht . Auch in diesem Jahr wollte ich meinen Geburtstag unterwegs verbringen und entschied mich, nach Zons am Rhein zu fahren. Zum einen, weil ich von Köln aus nicht allzu lange fahren muss. Zum anderen, weil mich historische Orte schon immer faszinierten. Und so zog ich an diesem Samstag los, um mich selbst mit einem schönen Tag zu beschenken.

Einwohner: rund 5.560

Bundesland : Nordrhein-Westfalen

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Rundgang durch die mittelalterliche Altstadt auf eigene Faust, Fährfahrt von Zons nach Urdenbach, Wandern, am Rhein picknicken, Nachtwächterrundgang, Stadtführung, Besuch der jährlichen Ritterspiele und weiteren Veranstaltungen wie dem Handwerkermarkt.

Gut zu wissen:

Jährlich besuchen rund 700.000 Menschen Zons am Rhein.
Die Stadt zeichnet sich insbesondere durch ihre sehr gut erhaltene Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert aus.
1372 wurde die Erhebung des Rheinzolls von Neuss nach Zons verlagert, was zum Ausbau zur Zollfeste führte und Zons Stadtrechte einbrachte.
Die Altstadt mit der Stadtmauer hat etwa die Maße von ca. 260 × 330 Metern, also perfekt, um sie fußläufig zu erkunden.

Zons liegt zwischen Düsseldorf und Köln am linksrheinischen Ufer und ist ein Ortsteil von Dormagen im Rhein-Kreis Neuss.

Von Köln aus bin ich zunächst mit der Bahn nach Dormagen gefahren und dann in die Buslinie 875 Richtung Landestheater Neuss gestiegen, denn Zons hat keinen Bahnhof. Von Dormagen aus benötigt der Bus nur gut fünf bis zehn Minuten und hält direkt vor der Altstadt von Zons. Die Haltestelle, an der du am besten aussteigst, ist die Haltestelle “Schloßstr., Dormagen”. Sie ist nur wenige Meter vom Westeingang entfernt.

Für den Rückweg hatte ich andere Pläne: Nach meinem Stadtrundgang fuhr ich mit der Fähre von Zons nach Urdenbach, um von dort aus durch die Urdenbacher Kämpe zu wandern. Von der S-Bahn-Haltestelle Garath ging es für mich mit der S6 zurück nach Köln.

Auch wenn ich in Köln lebe und die Vorzüge einer Großstadt nicht missen möchte, liebe ich kleine, gemütliche, urige Städte und Straßenzüge. Zons hat mich definitiv nicht enttäuscht und es ist mit den ungefähren Maßen von 260 × 330 Metern recht klein, sodass man den gesamten Ort sehr gut zu Fuß erkunden kann.

Ich beschloss, zunächst eine Runde um Zons herumzulaufen und mir die Stadtmauer auf einem Naturweg von außen anzusehen. Ich war ziemlich beeindruckt und fasziniert davon, dass ich einfach um eine Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert herumlief. Die Wehrtürme, die alte Mühle, das Mauerwerk: Vor meinem inneren Auge sah ich das Vieh im Graben weiden, Marktfrauen ihre Waren tragen und Eselskarren, auf denen Feuerholz transportiert wurde.

Bei meinem Besuch im September fand außerdem der historische (Kunst)Handwerkermarkt “Matthäusmarkt” statt. Bei dieser jährlichen Veranstaltung stellen über 120 Handwerker und Händler ihre gefertigten Waren in der Zonser Altstadt aus und lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Von der Veranstaltung habe ich im Vorfeld gar nichts mitbekommen und so konnte ich den ein oder anderen Blick auf kreative und hochwertige Ausstellungsstücke werfen. Auf der anderen Seite bedeutete die Veranstaltung mehr Besucher, dabei bin ich doch am liebsten alleine unterwegs ;-) Zum Glück war ich recht früh am Tag da, sodass die Besucherzahlen erst wuchsen, als ich gegen Mittag Richtung Fähre aufbrach.

Die Geschichte von Zons reicht bis weit in die Vergangenheit zurück. Bereits Römer und Merowinger siedelten in der näheren Umgebung, worauf archäologische Funde hinweisen. Zu richtiger Bedeutung gelang Zons aber erst, als der Kölner Erzbischof Friedrich von Saarwerden 1372 den Rheinzoll von Neuss nach Zons verlegen ließ. Für Zons bedeutete das: Bau einer Stadtbefestigung zum Schutze der Zolleinnahmen sowie der Bau der Zollfeste Burg Friedestrom, aber auch Erhalt der Stadtrechte und neuer Wohlstand. Der Name “Zollfeste Zons” erinnert noch heute an die Bedeutung Zons, die es durch die Einnahmen mit der Rheinschifffahrt erlangte.

Trotz dieses Aufstiegs durchlebte Zons im Laufe der Jahrhunderte schwere Stadtbrände, Kriege, Ausbrüche der Pest in mehreren Wellen sowie Besatzungen durch die Franzosen und Preußen. Das alles mag man sich heute vielleicht nur schwer vorstellen können, wenn man durch das idyllische Zons läuft. 1975 wurde Zons übrigens ein Teil von Dormagen und gehört zum Rhein-Kreis Neuss.

Schmale Straßen, Backsteinhäuser, die Befestigungsanlage aus dem 14. Jahrhundert, Wehrtürme – all das beschreibt die Altstadt von Zons am Rhein. Aber auch: eine über 600 Jahre alte Windmühle, ein Kräutergarten, kunstvolle Haustüren und bunte Fensterläden, Sprossenfenster und liebevoll gestaltete Straßenzüge. Bei einem Rundgang durch die Zonser Altstadt gibt es viel zu entdecken. Sie lädt zum Bummeln und Entschleunigen ein.

Beim Stadtrundgang habe ich allerdings bemerkt, dass ich etwas gehemmt war. Gerne wäre ich in alle Gassen abgebogen und hätte Foto über Foto gemacht, aber irgendwie wollte ich den Stadtbewohnern nicht zu dicht auf die Pelle rücken, in ihre Fenster fotografieren oder am Ende vielleicht Bereiche betreten, die für die Öffentlichkeit gar nicht zugänglich sind. Die Zonser Altstadt ist zwar unbedingt einen Besuch wert, aber als Besucher versuche ich, mich immer respektvoll und nicht voyeuristisch zu verhalten.

Im Prinzip ist ganz Zons sehenswert und beinahe wie eine Art Freilichtmuseum. Bei meinem Stadtrundgang kam ich unter anderem an diesen Sehenswürdigkeiten vorbei:

Historische Stadtmauer

Wie weiter oben erwähnt, war die Stadtmauer das erste, was ich mir von Zons ansah. Ein ruhiger Spazierweg führt einmal um die Mauer herum, hier traf ich um zehn Uhr morgens nur vereinzelte Spaziergänger.

Für mich ist die Stadtmauer mein persönliches Highlight von Zons. Mit dem Bau begannen die Zonser 1372, 1388 wurde sie wohl fertiggestellt. Die Mauern sind in einem außergewöhnlich guten Zustand und lassen mehr als erahnen, wie es sich innerhalb der vier “Wände” lebte. An jeder Ecke befindet sich ein Wehrturm, etwa der Krötschenturm im Nordwesten oder der Mühlenturm im Südwesten.

Bei jüngsten Restaurierungen spielten auch ökologische Aspekte eine Rolle, denn auf dem Mauerwerk leben typische Tiere und Pflanzen, die sich gerne auf alten Gemäuern ansiedeln. So nisten in ehemaligen Schießscharten und Leuchternischen beispielsweise Vögel, Echsen können sich an exponierten Stellen sonnen oder sich in den Schatten zurückziehen.

Krötschenturm

Eines meiner ersten Fotomotive bei meinem Stadtrundgang durch Zons war der meiner Meinung nach sehr ansehnliche Krötschenturm. Von der Bushaltestelle Schloßstraße kommend, schlug ich linker Hand den Rundweg um die historische Stadtmauer ein, um mir zunächst einen Überblick von außen zu verschaffen. Nach wenigen Hundert Metern kam ich an der Nordwestecke mit dem Krötschenturm vorbei. Er diente nicht nur als Wehrturm und Lager. Im Laufe der Zeit wurde er sowohl als Gefängnis als auch als – laut Volksmund – „Isolierstation" für Pestkranke genutzt.

Rheintor

Am Rheintor an der Nordostecke der Stadtmauer verließ ich zunächst meinen “Umrundungspfad” und durchschritt das Stadttor. Es bildet ein Ensemble mit dem Zollhaus und der Kapelle zur Heiligen Dreifaltigkeit. Im Zollhaus und im Rheinturm wurde ab 1372 der Zoll eingenommen. Das Zollrecht sah vor, von Reisenden, Händlern und auf Waren von Handelsschiffen Zoll zu erheben. Ab 1855 wurde das Zollhaus umfunktioniert und von verschiedenen Ordensgemeinschaften als Klosteranlage genutzt.

Nachdem der Rheinturm 20 Jahre verschlossen war, wurde er 2025 wiedereröffnet. Mithilfe von Fördermitteln des Landes NRW und dem Engagement der Stadt Dormagen wurde der Turm saniert. Bei einer geführten Besichtigung erfahren Besucher viel über die Geschichte von Zons und dem Zollwesen und können – so habe ich es gelesen – vom 27 Meter hohen Turm auf Zons und die Landschaft blicken.

Rheinstraße

Als ich das Rheintor passierte und die Altstadt von Zons betrat, befand ich mich auf der Rheinstraße, die bis zum Schloßplatz führt. Hier flanierte ich an der Ostseite der Stadtmauer mit den sogenannten “Pfefferbüchsen” entlang, die im Rheinland mit ihren acht Ecken einzigartig sind. Zwei dieser ehemaligen Wachtürme sind noch erhalten, ein dritter 1784 wurde vom Hochwasser zerstört.

In der Rheinstraße sind aber auch die Häuser ein Hingucker. Nicht nur befinden sich in der Nähe des Rheinturms die ältesten Häuser der Zonser Altstadt, sondern sie sind kunstvoll verziert und von den Bewohnern liebevoll hergerichtet. So stand ich bewundernd vor der ein oder anderen Fassade und sah mir die hübschen Türen und Fensterläden genauer an. Von der Rheinstraße aus erhält man außerdem immer wieder Blicke auf die Wiesen und Felder vor den Toren der Stadt.

Schloßplatz

Weiter ging es zum Schloßplatz, der sich aus den Enden der beiden Toreinfallstraßen Schloß- und Rheinstraße bildet. Bis 1829 war der Schloßplatz ein Marktplatz, heute geht es dort mit seinen Cafés, den urigen Geschäften, aber auch dem kleinen Kräutergarten nicht weniger trubelig zu.

Juddeturm

Seine Erscheinung und seine charakteristische barocke Kuppel prägen maßgeblich das Zonser Stadtbild: der Juddeturm. Neben der Pfarrkirche St. Martinus ist er bereits von Weitem zu sehen. Bis die Kirche 1879 fertig gebaut wurde, war der Juddeturm mit seinen 36 Metern das höchste Gebäude von Zons.

In seinem fenster- und türlosen Erdgeschoss befindet sich ein tiefes Verlies. Mit einer Seilvorrichtung wurden Verbrecher an diesen dunklen Ort hinabgelassen – für mich eine absolut gruselige Vorstellung, so ähnlich habe ich es im Burgmuseum in Nideggen gesehen. Um die Gefangenen herum herrschen nichts als Dunkelheit und feuchte Wände, abgesehen von einem schmalen Schlitz im Mauerwerk des Juddeturms.

Kein Wunder also, dass sich um den Turm und die Insassen viele Legenden ranken, die man beispielsweise bei einer Nachtwächterführung erfahren kann.

Pfarrkirche St. Martinus

Dort, wo heute die Pfarrkirche St. Martinus steht, befand sich ein Vorgängerbau von 1408, der im Jahr 1872 aufgrund der zu geringen Größe sowie seiner Baufälligkeit abgerissen wurde. Die heutige Kirche St. Martinus wurde von 1875 bis 1879 im neugotischen Stil errichtet und ist das höchste Gebäude in der Zonser Altstadt.

Sehenswürdigkeit: Zonser Mühle

Von allen Bauten hat mich die Zonser Windmühle des Baujahrs 1390 am meisten ins Mittelalter zurückkatapultiert. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ihre Erscheinung prägt das Stadtbild auf jeden Fall genauso wie etwa der Juddeturm. Dass sie heute mit stillem Stolz und irgendwie auch mit feinem, ehrlichem Charakter dasteht, ist keine Selbstverständlichkeit. Nachdem der Betrieb 1907 aufgegeben und die Mühle sich Jahrzehnte selbst überlassen worden war, wurde sie aufwendig restauriert und die Schäden behoben.

Bei ihrem Bau 1390 an der Südwest-Ecke der Stadtmauer diente sie nicht nur der Erstellung von Mehl, sondern auch als Eck- und Wehrturm der Stadtbefestigung. Im Erdgeschoss befand sich ursprünglich wie in den anderen Ecktürmen ein Verlies, das später zu einem Sacklager für Getreide umgewandelt wurde.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Zonser Mühle immer wieder umgebaut und auf den neuesten Stand der Technik gebracht, was sie teilweise zum Vorbild für andere Mühlen machte, etwa für eine Windmühle in Ratingen.

Die Zonser Mühle kann samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr besichtigt werden, witterungsbedingt kann sie geschlossen bleiben.

Zons ist von weiten Rheinauen und Feldern umgeben. Tritt man vor die Stadtmauer, landet man quasi in der Natur und kann ausgedehnte Spaziergänge unternehmen. Keine Vorstadt, keine Neustadt, einfach Rhein und Felder, genauso wie damals im Mittelalter. Ich bin von einem Durchgang an der Rheinstraße zu den Feldern gelangt, alternativ hätte ich auch einfach dem Rundweg um die Stadtmauer folgen können, um im Osten oder Süden zu den Feldern zu gelangen.

Zons wird zudem an der Ostseite von einem Deich vor Hochwasser geschützt. Am Parkplatz “Am Rheintor” führt eine Treppe auf den Deich hinauf und bietet eine Aussicht über die Rheinauen und den Fluss. Für mich als gebürtige Norddeutsche fühlt sich das fast wie an der Nordsee an. Wer will, kann auf dem Deich spazieren, sich auf eine der Bänke setzen oder am Rhein entlangspazieren.

Mein Plan sah vor, dass ich nach dem Stadtrundgang durch Zons mit der Fähre ins rechtsrheinische Landschaftsgebiet Urdenbacher Kämpe übersetzte und dort ein bisschen wandern würde. Es ging an Streuobstwiesen, Weide- und Grasland und durch waldige Abschnitte entlang des Urdenbacher Altrheins vorbei. Ich war überrascht, wie viel Verkehr hier herrschte – Fußgänger, Radfahrer und Autos gleichermaßen. Abseits der Straße “Am Ausleger” verlief sich alles etwas und ich wanderte gemächlich zum Düsseldorfer Stadtteil Garath, um von dort aus meine S-Bahn zurück nach Köln zu nehmen.

Fährverbindung Urdenbach - Zons

Zwischen Zons und dem Düsseldorfer Stadtteil Urdenbach verkehrt ganzjährig eine Fähre. Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer können so bequem den Rhein für kleines Geld überqueren.

Was kostet die Fähre nach Zons?
Fußgänger ab 14 Jahren zahlen für eine Überfahrt zwei Euro, mit dem Fahrrad kostet es drei Euro.
Wie oft fährt die Fähre?
Die Fähre ist täglich im Einsatz, hält sich jedoch an einen Sommer- und Winterfahrplan. Grundsätzlich finden die Überfahrten im 15-Min-Takt statt und benötigen zur Flussquerung etwa fünf Minuten.

Aktuelle Informationen zu Preisen und Fahrzeiten findest du auf der Website des Fährbetriebs Zons - Urdenbach .

Meiner Meinung nach ist Zons am Rhein definitiv sehenswert. Sicher, es ist immer Geschmackssache, was einem gefällt oder nicht. Für mich zeigt dieser kleine Ort so beispielhaft lebendige Geschichte und wie Menschen vor Jahrhunderten gelebt haben (könnten). Die Zonser gestalten Straßen und Häuser liebevoll mit Blumen und Dekoartikeln und schaffen so eine einladende Atmosphäre. Die Backsteinhäuser haben mich entfernt an meine Heimatstadt in Norddeutschland erinnert, in denen es ein Viertel mit denkmalgeschützten Werfthäusern gibt, die ebenfalls aus Backstein bestehen, nur nicht so alt.

Insgesamt war ich sehr von der historischen Stadtmauer beeindruckt, die mich nicht nur architektonisch angesprochen hat. Um sie herumzulaufen hat mir ein bisschen das Gefühl gegeben, 650 Jahre vor meiner Zeit zu sein. Der Besuch von Zons hat mich außerdem dazu angeregt, historische Romane oder Krimis über Städte in meiner Umgebung zu lesen, sei es einen, der in Zons spielt oder beispielsweise in Köln. Die Kulisse werde ich beim Lesen nun perfekt vor Augen haben.

Lieblich und historisch: Rotenburg an der Fulda

Mon, 10 Nov 2025 20:52:40 GMT

Rotenburg an der Fulda: Ein Spaziergang durch die pittoreske Altstadt

Rotenburg an der Fulda wartet mit über 350 Fachwerkhäusern auf und lädt zum Entdecken und Staunen ein. Als ich in Nordhessen unterwegs und nicht weit von Rotenburg entfernt war, wollte ich eigentlich eine Nacht bleiben und mir die Stadt in Ruhe ansehen. Das Wetter hat mir zwar einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, dennoch konnte ich mir bei einem Kurzbesuch einen tollen ersten Eindruck verschaffen.

Ende Oktober verbrachte ich ein langes Wochenende im nordhessischen Alheim-Hergershausen . Ich wollte die Gelegenheit nutzen, mir im Anschluss das nur fünf Kilometer entfernt gelegene Rotenburg an der Fulda anzusehen: Fachwerkhäuser, Fotosafari, an jeder Ecke etwas entdecken – herrlich! Ich plante deshalb eine Nacht dort ein, damit ich genug Zeit hätte, doch das Wetter erwies sich mit Sturm, Regen und gefühlten eisigen Temperaturen als Spielverderber. Ich sag’s, wie es ist: Ich bin ein Schönwetter-Rausgeher. Dementsprechend warf ich meine Pläne über den Haufen und begnügte mich mit einem Minibesuch.

Einwohner: rund 13.000

Bundesland: Hessen

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Rundgang durch die Altstadt, Schaukelspaß im Schaukelwald, Schloss mit Schlosspark, Bronzefiguren, Highwalk

Nice to know:

Mehr als 350 Fachwerkhäuser gibt es in Rotenburgs Altstadt zu entdecken.
Seit 1930 darf sich Rotenburg mit dem Prädikat “Anerkannter Luftkurort” schmücken
Rotenburg kann auf mehr als 1.250 Jahre Stadtgeschichte zurückblicken.
Praktisch: Rotenburg an der Fulda ist mit dem Zug gut zu erreichen. Der Bahnhof liegt zudem nur einen kurzen Fußweg von der Altstadt entfernt.

Bei einem Rundgang durch die Altstadt von Rotenburg an der Fulda gibt es jede Menge zu entdecken und Fachwerk-Freunde werden diese Stadt vermutlich lieben. Details wie Verzierungen oder historische Hausinschriften, aber auch Schnitzereien und bunte Farbgebungen machen aus jedem Gebäude ein Unikat. Ich lief an großen, kleinen, geraden und schiefen Häusern vorbei, die alle ihre Geschichte aus verschiedenen Jahrhunderten erzählen könnten. Das älteste Wohnhaus steht an der Breitenstraße 39. Es wurde vermutlich nach dem Stadtbrand von 1478 erbaut und ist bei späteren Bränden verschont geblieben.

Ich ließ mich durch die fast menschenleeren Straßen zur alten Stadtmauer auf der linken Seite der Fulda treiben. Mauer, Stadttor sowie die Türme wurden 1290 gebaut. Mit einer Länge von 2,4 Kilometern, einer Höhe von bis zu sieben Metern und bis zu drei Metern Breite bot sie den Rotenburgern Schutz vor Angriffen und Überfällen.

Zur Stadtmauer gehören auch der bis heute erhaltene Hexenturm sowie der Bürgerturm. Als die Zeit der feindlichen Übergriffe endete, wurden beide Türme zu Gefängnissen umfunktioniert. Auch die Stadtmauer erhielt eine neue Funktion: Sie diente als starkes Fundament für die mehrstöckigen Fachwerkhäuser, die man auf sie drauf baute. Diese im Stadtbild erhaltene Besonderheit können wir heute beispielsweise an der Alten Fuldabrücke bestaunen. Das nenne ich mal sinnvolle Verwertung!

Die Altstadt von Rotenburg an der Fulda ist wie zum Schlendern und Entdecken gemacht. Einen Stadtrundgang kann man wunderbar auf eigene Faust unternehmen und dabei Atmosphäre und Architektur im eigenen Tempo auf sich wirken lassen. Für diejenigen unter euch, die was Handfestes suchen, bietet die Stadt Rotenburg an der Fulda eine ausführliche Broschüre mit Infos zur Stadtgeschichte, historischen Gebäuden, einer Karte und vielen Sehenswürdigkeiten an.

Neben dem Altstadtensemble gibt es in Rotenburg an der Fulda eine Reihe weiterer Sehenswürdigkeiten und Ausflugsmöglichkeiten.

Bronzefiguren

Besonders gut haben mir persönlich die Bronzefiguren gefallen, die an verschiedenen Plätzen in Rotenburg zu finden sind. Auf natürliche Art und Weise fügen sie sich ins Stadtbild ein, so als ob echte Menschen durch einen Zauber zu Bronze erstarrt sind. Jede der elf Skulpturen erzählt ihre eigene alltägliche oder persönliche Geschichte. Die erste Bronzefigur, “Die zwei Knaben”, wurde im November 2000 an der Alten Fuldabrücke aufgestellt. Weitere Figuren sind unter anderem:

Tratsch der Marktweiber

Auf dem Marktplatz stehen drei Marktweiber zusammen und tauschen die neuesten Neuigkeiten aus. Eine der drei Frauen trägt eine Rotenburger Tracht, die sie als feinere Dame erkenntlich macht. Eine schwer beladene Frau hat ihren Korb neben sich gestellt, an dem sich ein Hund zu schaffen macht. Die dritte Frau stemmt ihre Arme in die Hüften und hört den beiden anderen zu.

Hütejunge mit Ziege

An der historischen Stadtmauer versucht der “Hütejunge mit der Ziege” selbige zu bändigen, während sie ein Büschel Gras aus der Stadtmauer frisst. Ziehen, Zerren, Rufen bringen nichts, die störrische Ziege lässt sich nicht von ihrer Futterquelle abbringen. Tatsächlich ist es wohl so, dass bis nach dem Zweiten Weltkrieg die Ziegen auf der Wiese zwischen Stadtmauer und Fulda gehütet wurden.

Die Diakonisse

Vor der Jakobikirche und nicht weit von den tratschenden Marktweibern entfernt steht die Diakonisse. Sie erinnert an die Gemeindeschwestern, die sich um Alte, Kranke und Hilfsbedürftige gekümmert haben. Diese Bronzefigur ist nicht nur den damaligen Schwestern gewidmet, sondern allen, die sich freiwillig in den Dienst der Gesellschaft stellen.

Weitere Bronzefiguren sind:

Die zwei Knaben
Der Froschkönig
Kirchenmusiker
Der Schleichwächter
Familienidylle am Steinborn-Brunnen
Bauer nach dem Handel
Husar mit Pferd
Bronzebüste “Moritz Katzenstein”

Rathaus

Das imposante dreistöckige Rathaus am Marktplatz, das von 1597–1598 errichtet wurde, hebt sich besonders hervor. In seiner ursprünglichen Bauweise wurde der Giebel mit einer überlebensgroßen Steinfigur des Heiligen Jakobus versehen. Dann kam der Dreißigjährige Krieg und das Rathaus wurde durch einen gelegten Brand schwer beschädigt. Im Zuge dessen wurde es bis 1656 in seiner heute zu sehenden Form wieder aufgebaut, jedoch ohne die Figur. Der mächtige Fachwerkgiebel ist nicht weniger prächtig.

Am Rathaus gibt es seit 1992 ein hell läutendes Glockenspiel, das täglich viermal erklingt:

Vormittags: 9:31 Uhr und 11:31 Uhr,
Nachmittags: 15:31 Uhr und 18:31 Uhr

Marktplatz

Rotenburgs Marktplatz ist bis heute in seiner historischen Form erhalten. Eingerahmt wird er vom Rathaus, der Jakobikirche und diversen Fachwerkhäusern. Cafés, ein Wasserspiel, die Touristik-Information sowie die Bronzefiguren “Tratsch der Marktweiber” und “Die Diakonisse” machen ihn zu einer lebendigen und zentralen Anlaufstelle in der Stadt. Wo einst gehandelt, gefeilscht und ge- und verkauft wurde, finden heute Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt oder der Wochenmarkt statt.

Landgrafenschloss & Schlosspark

Einst der Sitz von Pomp und Adel, heute Sitz der Finanzschule Hessen: das Landgrafenschloss. Sein Bau begann 1570, es ist bereits das zweite Schloss, das in relativ kurzer Zeit errichtet wurde. Beim großen Stadtbrand von 1478 fiel das erste Schloss den Flammen zum Opfer, dabei war es erst acht Jahre zuvor erbaut worden. Das neue Renaissanceschloss stand auf Wunsch von Landgraf Wilhelm IV. an derselben Stelle.

Das Rotenburger Schloss befindet sich an der Fulda. Ursprünglich bildeten vier Flügel einen rechteckigen Innenhof. Nur noch drei sind mit ihren charakteristischen Türmen in den Winkeln erhalten geblieben. Der fehlende Flügel an der Ostseite, in dem sich ein Rittersaal befand, öffnet den Innenhof nun zum Schlosspark und ist begehbar.

Das Schloss von Rotenburg kann nur von außen besichtigt werden.

Schlosspark

Da ich eh am Schloss war, bot sich ein kleiner Spaziergang durch den angrenzenden Schlosspark an – auf den Spuren des Landgrafen sozusagen, denn auch der Park wurde von ihm angelegt. Einerseits lädt der Schlosspark zur Erholung ein, aber darüber hinaus finden sich hier zwei weitere Sehenswürdigkeiten von Rotenburg an der Fulda:

Ein Sandstein mit dem Bornschisser sowie eine weitere Bronzefigur im Teich: “Der Froschkönig”.

Wenn du dich fragst, ob du a) das Wort Bornschisser richtig gelesen hast und b) es so gemeint ist, wie du denkst, kann wohl beides mit “Ja” beantwortet werden.

Die Legende vom Bornschisser ist tief in der Geschichte der Rotenburger verankert und mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Die Skulptur zeigt einen Menschen mit heruntergelassener Hose auf einem Brunnen, der sein Geschäft verrichtet. Der Bornschisser ist eine etwas spöttische Bezeichnung für den Rotenburger. Hintergrund: Einer Sage nach wurde Rotenburg im Mittelalter von Räubern und Plünderern belagert, die ihr Unwesen trieben. Um sie wieder loszuwerden, griffen die Rotenburger zu einer unflätigen List: Sie verunreinigten Brunnen und Quellen unter anderem mit ihren Fäkalien und ließen die Räuber so auf dem Trockenen sitzen, was diese zum Rückzug zwang. So entstand die Bezeichnung der “Rotenburger Bornschisser” und ist bis heute geläufig.

Schaukelwald

Ein Spaß für Groß und Klein ist der frei zugängliche Schaukelwald mit acht Schaukelelementen im Schlosspark. Schaukeln ist ausdrücklich auch uns Erwachsenen erlaubt. Seit er 2019 eröffnet wurde, erfreut er sich großer Beliebtheit und rundet den erlebbaren Freizeit- und Erholungsfaktor der Stadt ab.

Als ich dort war, herrschte aufgrund des Wetters zwar gähnende Leere und die Schaukeln hingen nur so rum, aber ich kann mir gut vorstellen, wie sie für herrlich leichte Alltagsmomente sorgen. Nicht nur die Rotenburger finden hier Spaß und Entspannung, auch Touristen wie ich erfreuen sich an diesem Gute-Laune-Projekt.

Hängebrücke Highwalk

Leider blieb mir in Rotenburg eine Begehung des Highwalk vergönnt. Bei Sturm, Regen und eisigen Temperaturen verwarf ich diesen Plan mehr oder weniger schweren Herzens, zumal ich nicht sicher war, ob die Brücke aufgrund des Wetters möglicherweise gesperrt war.

Der Highwalk ist die zweitlängste Hängebrücke Deutschlands. Mit einer Länge von 617 Metern überspannt sie das Kottenbachtal in einer Höhe von rund 59 Metern. Die Aussicht muss toll sein und wie mir berichtet wurde, kann man in der Umgebung wandern (zum Beispiel auf dem Premiumspazierwanderweg “Bornschisserweg”) und stundenlang Zeit verbringen.

Bereits in Bad Wildbad war ich auf der kürzeren Hängebrücke Wildline (380 Meter Länge). Nichts für Menschen mit Höhenangst, dachte ich damals mit etwas mulmigem Gefühl, als ich über die schwankende Hängebrücke lief. Jetzt wollte ich mich in Rotenburg der noch größeren Herausforderung stellen – zwar habe ich keine Höhenangst, aber ziemlich viel Respekt vor schwankenden Attraktionen in luftiger Höhe. Gut, hat dieses Mal nicht geklappt, dann eben beim nächsten Mal.

Auch wenn ich meine Pläne für Rotenburg an der Fulda nicht wie geplant umsetzen konnte, hat mir die Stadt sehr gut gefallen. Wie schön muss es erst an einem milden Frühlingstag sein? Jahrhundertealte Stadtgeschichte, Sagen, hübsche Fachwerkhäuser, eine idyllische Fulda, die durch Rotenburg fließt, und gemütliche Cafés. Von all dem konnte ich an diesem Sonntagmittag schon einmal kosten, während ich mich vom eisigen Wind und der Nässe zur Eile antreiben ließ. Man sieht sich immer zweimal, heißt es. Ich komme auf dieses Sprichwort zurück und dann mit Ruhe und Sonnenschein.

Ein langes Wochenende in Alheim

Fri, 31 Oct 2025 12:15:12 GMT

Urlaub in Nordhessen:

Zu Gast in der FeWo “Unterm Stein”

Am Rande des hessischen Dörfchens Alheim-Hergershausen befindet sich mit Blick ins Grüne die Ferienwohnung “Unterm Stein”. Hier verbrachte ich Ende Oktober ein langes Wochenende inmitten bunter Herbstpracht. Was du an einem Wochenende in Alheim und Umgebung erleben und entdecken kannst, zeige ich dir in diesem Artikel.

Wenn es eine Sache gibt, die ich mir immer und immer wieder wünsche, dann ist es, von der Haustür direkt in die Natur zu stolpern. Dieser Wunsch wurde erfüllt, als ich ein langes Wochenende im gemütlichen Alheim-Hergershausen in Nordhessen verbrachte. Die Tage waren geprägt von herzlicher Gastfreundschaft, beschaulichem Dorfleben und jeder Menge Naturerlebnisse.

Auch wenn die Wetterlage mit Sturm, Regen und kühlen Temperaturen vielleicht nicht ganz optimal war, konnte ich Alltagsstress und Sorgen in Köln lassen, damit beide dort ohne mich rumbrummeln können. Stattdessen standen fernab des Trubels Wald, Wiesen, Idylle und klare Landluft auf meiner Agenda.

Einwohner Alheim: rund 5.000, davon rund 300 in Hergershausen

Ortsteile: 10 → Baumbach, Erdpenhausen, Heinebach, Hergershausen, Licherode, Niederellenbach, Niedergude, Oberellenbach, Obergude, Sterkelshausen

Bundesland: Hessen

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Alheimer Turm, Lochbachklamm, Wandern, Burg Spangenberg, Städte in der Umgebung besichtigen

Nice to know:

Hergershausen ist ein Ortsteil der Gemeinde Alheim.
Hergershausen mag zwar den Charakter eines verschlafenen Dorfes haben, geht aber mit der Zeit. So schreibt die Gemeinde Alheim, dass es beispielsweise an allen öffentlichen Plätzen freies WLAN gibt.
Der Alheimer ist mit seinen rund 548 Metern Höhe der zweithöchste Berg im Stölzinger Gebirge und ein perfektes Ausflugsziel. Von ihm leitet sich auch der Name der Gemeinde Alheim ab.

Von Köln aus mache ich mich auf ins beschauliche Alheim-Hergershausen in Nordhessen und folge der Einladung von Familie Streichan in ihre Ferienwohnung. Ich darf ausdrücklich entschleunigen und eine kleine Auszeit nehmen. Wo geht das besser als an einem Ort, an dem die Zeit etwas langsamer läuft und der von Wiesen, Wäldern und Stille umgeben ist?

Auf mich warten schnuckelige Dörfer in der Umgebung, sanfte Hügel, geheimnisvolle Wälder in buntem Herbstlaub und sich durch die Landschaft schlängelnde Wanderpfade. Mein Plan für dieses Wochenende: Abschalten, innehalten sowie raus aus dem Haus und rein in die Natur.

Ferienwohnung “Unterm Stein”

Inmitten dieses Idylls am Rande von Hergershausen liegt die Ferienwohnung “Unterm Stein”. Sie würde für die kommenden Tage mein Zuhause sein, mich warm halten und Zeit zum Lesen, Rätseln und Entspannen bieten.

Tatsächlich ist mein Highlight die Lage: Ich liebe den Blick aus dem Fenster. Aus allen Fenstern. In der Mitte des Hofes steht ein Zauberbaum, der im Sommer herrlich aussieht und Schatten spendet. Auch jetzt, wo die Blätter bereits abgefallen sind, wimmelt, hüpft und flattert es, besonders die Meisen haben ihren Spaß.

Aus einem anderen Fenster blicke ich auf die “Skyline” des Dorfes und bin sofort in die roten Dächer verliebt, die robust in die Höhe ragen, als könnte ihnen kein Unwetter etwas anhaben. Dazwischen sticht ein Fachwerkhaus hervor, das der ganzen Szenerie noch mehr Charme verleiht (siehe Titelbild).

Es ist außerdem herrlich ruhig. Die einzige Geräuschkulisse bilden zwitschernde Vögel, muhende Kühe auf den Weiden und ein vereinzelt vorbeifahrender Traktor. Irgendwo in der Ferne höre ich einen Hahn krähen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Auf Nachfrage erhält man von der Gastgeberin lokale, köstliche Spezialitäten und mit einer Bestellung übers Smartphone werden unkompliziert Brötchen, Brot und andere Leckereien vom Bäcker bis vor die Haustür geliefert.

Gut zu wissen

Einen kostenlosen Parkplatz gibt es direkt vor der Haustür.
Die Wohnung ist bestens ausgestattet, es gibt sogar Kaffee, Tee und grundsätzlich benötigte Zutaten zum Kochen wie Öl und Gewürze. Das habe ich bisher so gut wie nie vorgefunden.
Die Gastgeber sind eine warmherzige Familie, die sich mit Hingabe um das Wohl und die Zufriedenheit ihrer Gäste kümmert.
Die MeineCardPlus eröffnet dir Zugang zu mehr 160 Freizeitaktivitäten Nordhessens.
Mehr Infos zur FeWo “Unterm Stein” findest du auf der Website oder booking.com .

Eines meiner erklärten Ziele ist, zum Aussichtspunkt Alheimer Turm zu wandern, der sich auf dem Gipfel des rund 548 Meter hohen Alheimer befindet. Von Hergershausen aus ist das eine schöne Strecke, zu überwinden sind jedoch etwas mehr als 300 Höhenmeter. Ein bisschen Kondition kann also definitiv nicht schaden. Aber ganz ehrlich: Meine Endgegner sind immer Stufen und Anstiege, sie bringen mich ordentlich aus der Puste. Insofern: Wenn ich das schaffe, dann wirst du es vermutlich gleich zehnmal schaffen.

Der Weg führt zunächst durch das malerische Hergershausen. Die erste Gelegenheit, bei der ich mir den Ort genauer ansehen kann und gar nicht richtig vorankomme, weil ich gefühlt an jedem zweiten Haus stehen bleibe. Es geht bergauf und so bieten sich mir immer wieder tolle Ausblicke auf die sanfte Hügellandschaft, die im Herbst gelb, orange, braun und grün leuchtet. Natur- und Schotterwege, Waldabschnitte, Weiden und je nach Route auch eine mehr oder weniger lang asphaltierte Straße gestalten die Wanderung sehr abwechslungsreich.

Am Ende führt mich ein schmaler Zick-Zack-Trampelpfad auf die Zielgerade. Oben angekommen steht er dann stolz vor mir. 21 Meter ragt der Alheimer Turm mit sechs Stockwerken in die Höhe. Er ist ganzjährig kostenlos begehbar, von oben hat man einen herrlichen 360-Grad-Blick über die Wälder und Hügel der Region. Außerdem ist es hier ganz still. Kein Mensch, kein Lärm, nur dieser Ort und ich.

Der Alheimer Turm steht an einer Gedenkstätte für die zivilen Opfer und gefallenen Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Neben Gedenksteinen gibt es ein paar Bänke, die im Sommer ein schönes schattiges Plätzchen bieten. Der Alheimer Turm sowie die Gedenkstätte stehen unter Denkmalschutz.

Gut zu wissen

Den Weg von Hergershausen zum Alheimer Turm suche ich mir bei Google Maps heraus. Unterwegs verlässt mich die Ortungsfunktion und ich stoße erst relativ spät auf einen Wegweiser des Premiumwanderweges Stölzinger Runde, der einen Abstecher zum Alheimer Turm macht.
Festes Schuhwerk ist Pflicht, besonders an Tagen, die ungemütlich, windig und nass sind, so wie es bei mir der Fall ist.

Eines meiner Highlights ist definitiv die wildromantische Lochbachklamm im Mittelgebirge Knüll (Knüllgebirge). Bei der Lochbachklamm handelt es sich um ein sogenanntes Kerbtal, das besonders für seine Gesteinswände aus rotem Buntsandstein bekannt ist. Durch die Lochbachklamm führt ein 1,2 Kilometer langer Weg, auf dem es viel zu entdecken gibt. Die Strecke ist auch für Familien ein beliebtes Ausflugsziel - nicht zu lang und trotzdem jede Menge Abenteuerspaß. Wer gerne länger laufen möchte, kann den rund acht Kilometer langen Premiumrundwanderweg Lochbachpfad wandern.

Als ich Ende Oktober dort bin, regiert der Herbst: Die gesamte Klamm sowie der Lochbach sind über und über mit buntem Laub bedeckt, sodass ich in einem wahren Herbstfarbenparadies unterwegs bin. Von Buntsandstein oder dem kleinen Flüsschen sehe ich nicht viel, aber das tut meiner Begeisterung keinen Abbruch. Im Gegenteil: Es ist betörend schön und das feuchte Wetter lässt die Farben noch kräftiger wirken.

Bemooste Steine, Herbstlaub, zahlreiche Holzbrücken, die von links nach rechts und von rechts nach links über den Lochbach führen, schaffen ein einzigartiges Wandererlebnis. Meine Gastgeberin hat von Anfang an gesagt, dass es einen nicht wundern würde, wenn in der verwunschenen Klamm plötzlich Rotkäppchen um die Ecke käme. Und sie hat recht! Ich bin fast ein bisschen traurig, dass Rotkäppchen an diesem Tag anscheinend andere Pläne hat, als durch die Klamm zu laufen. Viel zu schnell ist die Klamm durchquert, aber wie so oft stelle ich mal wieder fest, was für schöne Orte es in Deutschland gibt.

Gut zu wissen

Trage festes Schuhwerk, das gerne dreckig werden kann. Bei nassem Wetter sind die unbefestigten Wege matschig und die Holzbrücken gegebenenfalls rutschig. Außerdem geht es teils über Stock, Stein und Wurzelwerk, hier möchte man lieber nicht umknicken.
Nach getaner Arbeit kann man wunderbar im “ Strandbad No. 1 ” am Naturschwimmbad Wallenstein einkehren, das leckeren Kuchen anbietet. Achte auf die Öffnungszeiten, im Winter hat das Café geschlossen.

Nordhessen hält für seine Besucher ein breites Repertoire an Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen bereit. Beispielsweise sind die Städte Homberg (Efze), Rotenburg an der Fulda oder Hessisch Lichtenau nur eine kurze Fahrt entfernt und bezaubern - wie so viele kleine Städte in der Region - mit hübschen Fachwerkhäusern und gemütlichen Innenstädten.

Altstadt und Schloss Spangenberg

Das etwa 6.000 Einwohner große Spangenberg besticht durch seine Architektur und lange Geschichte. Aus über fünf Jahrhunderten stehen in der Stadt dicht an dicht Fachwerkhäuser mit verziertem Gebälk. Hier kannst du gemütlich durch verwinkelte Gassen spazieren und dich in eine andere Zeit zurückversetzen lassen.

Dazu trägt auch das Schloss Spangenberg bei, das auf einem Kalksteinkegel über der Stadt thront. Die um 1235 errichtete Burg blieb bis zum Zweiten Weltkrieg unversehrt, selbst wenn es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder An- und Umbauten gab. Doch während eines Luftangriffs der Alliierten wurde sie von einer Brandbombe getroffen und brannte bis auf die Umfassungsmauern nieder. Bis in die 1960er Jahre wurde es wieder aufgebaut und ist heute ein beliebtes Ausflugsziel.

Kloster Haydau

Die Klosteranlage Haydau in Morschen blickt auf eine 800-jährige Geschichte zurück und ist das in seinem Bestand am besten erhaltene Zisterzienser-Nonnen-Kloster Hessens. Der Bau begann um 1234 und wurde 1280 fertiggestellt. In der wechselvollen Geschichte ist wohl das Jahr 1527 von besonderer Bedeutung: Das Kloster wurde durch die Reformation aufgelöst. Daraufhin wurde es in den folgenden Jahrhunderten als Dorfschule und Jagdschloss genutzt. Nach Umbauten und neuen “Verwendungszwecken” ist die Klosterkirche das einzige Gebäude auf dem Gelände, das in seiner mittelalterlichen Form erhalten geblieben ist.

Heute wird das Kloster Haydau für Veranstaltungen aller Art genutzt. Ob Familienfeiern, Tagungen, Ausstellungen oder Konzerte, Menschen können hier einander begegnen.

Nur einen Katzensprung von Hergershausen entfernt liegt Rotenburg an der Fulda . Rotenburg ist eine pittoreske Stadt, die mich durch ihre Altstadt mit den wunderschönen und zum Teil schiefen Fachwerkhäusern verzaubert. Auch wenn mir das Wetter einen ordentlichen Strich durch die Rechnung für meine eigentlichen Pläne macht, schlendere ich ein wenig durch die Straßen und bestaune die Gebäude.

Wenn du zu Besuch in Rotenburg an der Fulda bist, halte die Augen offen nach den verschiedenen Bronzefiguren, die sich auf ganz natürliche Weise ins Stadtbild einfügen, als wären sie lebendige Bürger. Dazu zählen etwa die Gruppe „Tratsch der Marktweiber“ auf dem Marktplatz oder der „Hütejunge mit Ziege“ an der Stadtmauer. Mir gefallen sie so gut, weil sie mir auf unerklärliche Art und Weise Einblicke in eine vergangene Zeit geben.

Mehr Infos über meinen Besuch in Rotenburg an der Fulda, kannst du bald in einem gesonderten Blogbeitrag lesen.

Alheim liegt rund 35 Kilometer von Kassel und nur gut 5 Kilometer von Rotenburg an der Fulda entfernt.

Auto: Alheim-Hergershausen ist in erster Linie bequem mit dem Auto zu erreichen. Über die B83 gelangst du nach Hergershausen. Einen kostenlosen Parkplatz gibt es direkt vor der Haustür der Ferienwohnung.

ÖPNV: Mit Bus und Bahn sind die Anfahrtsmöglichkeiten eingeschränkter, aber nicht unmöglich. Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind Heinebach und Rotenburg an der Fulda.

Am einfachsten ist die Anreise von Rotenburg aus. Unter der Woche fährt etwa fünfmal täglich ein Bus. Alternativ gibt es (insbesondere am Wochenende) ein AnrufSammelTaxi (AST), das bestellt werden muss. Die genauen Fahrzeiten und welches Verkehrsmittel fährt, erfährst du auf der Seite des Nordhessischen VerkehrsVerbund NVV .

Alheim-Hergershausen ist der perfekte Ort für alle, die sich nach Urlaub im Grünen und Ruhe sehnen. Aus der Ferienwohnung fällt man geradezu in die Natur und hat als Hintergrundkulisse beständiges Vogelgezwitscher und das Muhen der Kühe auf den nahen Weiden. Nach einem Ausflug oder einer Wanderung wartet eine gemütliche, aber moderne Ferienwohnung, die meiner Meinung nach keine Wünsche offen lässt. WLAN, eine bestens ausgestattete Küche sowie der Blick auf sanfte Hügel und Fachwerkhäuser runden den Urlaubsgenuss ab.

Das lange Wochenende in Nordhessen hat mir mal wieder gezeigt, dass das Gute so nahe liegt und man für ein paar erholsame Tage nicht gleich ins Ausland fliegen muss. Deutschland hat einfach schöne Ecken und für mich gilt: Viel zu viele davon habe ich noch nicht gesehen oder nicht einmal von ihnen gehört.

Ich bedanke mich von Herzen bei Familie Streichan für die Einladung und dass ich dadurch dieses wunderschöne Fleckchen Erde in Nordhessen kennenlernen durfte.

16 Mal grünes Köln

Wed, 01 Oct 2025 16:03:22 GMT

16 grüne Ruheoasen in Köln

Die Millionenstadt Köln ist wuselig, trubelig, manchmal zu laut, aber eine Stadt mit Jeföhl, wie der Kölner sagt. Atempausen sind wichtig für Hirn und Herz, Orte dafür gibt es in Köln zuhauf. Wo könnte man die Seele besser baumeln lassen, als in grünen Oasen, die den Großstadtlärm (meistens) ganz leise werden lassen?

Joggen, ein Buch lesen, in die Baumkronen gucken, spazieren gehen (mit dem Hund) oder ein genüssliches Picknick: die Grünanlagen in Köln bieten jede Menge Erholung und Freizeitspaß.

Vorgestellt werden in diesem Artikel 16 Parks, Gärten & grüne Ecken, vornehmlich solche, die ich selbst häufig oder gerne besuche. Köln hat darüber hinaus viele weitere Naherholungsorte zu bieten. Die Stadt Köln listet hier die städtischen Parks und Gärten auf , falls du nach weiteren Anregungen suchst.

Zur Orientierung in diesem Artikel: Die Grünanlagen sind nach rechts- und linksrheinisch aufgeteilt und innerhalb dieser Zuordnung alphabetisch aufgelistet.

Auf der Schäl Sick, also auf der rechten Rheinseite Kölns, gibt es einige Grünanlagen und Ruheoasen, in denen du die Seele baumeln und den Blick schweifen lassen kannst. Den meisten Leuten sind vermutlich die beiden Grüngürtel aus dem linksrheinischen Köln bekannt. Auch rechtsrheinisch gibt es einen Grüngürtel, wenn auch nicht sofort ersichtlich. Er ist geprägt von Friedhöfen, Kleingärten, Sportanlagen und Parkflächen. Daneben gibt es große Wälder und geschützte Landschaftsteile.

Königsforst

Der Königsforst ist ein 2.519 Hektar großes, geschütztes Waldgebiet, das von einem umfangreichen Wegenetz durchzogen ist, sodass sowohl kurze Spaziergänge als auch ausgedehnte Wanderungen oder Radtouren möglich sind. Es gibt diverse Waldlehrpfade, Reitwege, eine Wassertretstelle, die besonders an heißen Tagen sehr gut besucht ist, sowie viele kleine Bachläufe, Tümpel und Weiher. Im Wildgehege Brück lassen sich Rotwild und Wildschweine in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten und mit Futter aus nebenstehenden Automaten füttern.

Und es wird sogar alpin: Mit seinen rund 118 Metern Höhe ist der Monte Troodelöh im Königsforst die höchste Erhebung der Stadt Köln. “Oben” ist an einem Findling ist eine Bronzetafel vom Alpenverein Köln angebracht. Auch wenn der Monte Troodelöh als Sehenswürdigkeit gilt, mehr als die Bronzetafel und zwei Bänke gibt es hier nicht. Ein schöner Platz zum Pause machen ist die Stelle aber allemal.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinie 9, Haltestelle Königsforst
Von der Nordseite ist der Königsforst mit der Stadtbahnlinie 1 über verschiedene Haltestellen zu erreichen.
Buslinien 154 + 423, Haltestelle Königsforst

Merheim

Über viele Jahrhunderte war Merheim ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf, erstmals wurde es im Jahr 1217 erwähnt. Vom dörflichen und historischen Charakter zeugen heute noch vereinzelte Fachwerkhäuser aus dem Mittelalter, die sich im alten Ortskern befinden. Die “Em ahle Kohberg” gilt als das älteste Gasthaus im rechtsrheinischen Köln, deren Ursprung auf 1665 zurückgeht.

Nur einen Steinwurf entfernt liegt die Kirche St. Gereon malerisch eingebettet zwischen Weiden, auf denen Schafe und Pferde grasen und Bienenhäuser auf emsige Bewohner warten. Im Merheimer Hinterland, wie ich es nenne, stößt man auf Felder und kleine Wälder. Der geschützte Landschaftsbestandteil Merheimer Bruch ist einer meiner liebsten Orte, weil mir das Gebiet (trotz naher Autobahn) so verhältnismäßig wild vorkommt. Hier habe ich schon Füchse gesehen und Mäusebussarde bei der Jagd beobachtet.

Merheim ist sicherlich ein Wohngebiet, aber die Idylle um St. Gereon lässt mich schnell vergessen, dass ich in Köln bin, obwohl es mit der Linie 1 nur 15 Minuten bis zum Neumarkt sind.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinie 1, Haltestelle Merheim

Merheimer Heide

Bei der Merheimer Heide handelt es sich mitnichten um ein Heidegebiet, sondern um eine weitläufige Parkanlage mit Wiesen und kleinen Waldabschnitten. Sie wurde wie viele andere Grünanlagen in Köln unter dem Oberbürgermeister Konrad Adenauer geplant und angelegt. Hier lag die Idee zugrunde, auch für die rechtsrheinischen Bewohner eine Naherholungsanlage zu schaffen, wie sie die Bürger bereits mit den linksrheinischen Grüngürteln erhielten. Niemand sollte benachteiligt werden. 1929 begannen die Arbeiten.

Heute gibt es im Norden einen Reitverein, einige Sportanlagen, ein Stadion sowie eine Hundefreilauffläche. Leider wurde das Freizeitvergnügen durch den Lärm der angrenzenden Autobahn beeinträchtigt, da in den 1970er Jahren das Autobahnkreuz Köln-Ost gebaut und die Merheimer Heide damit kleiner und lauter wurde.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinie 1, Haltestelle Sportpark Höhenberg

Naturschutzgebiet Am Hornpottweg

Im Kölner Norden, an der Grenze zu Leverkusen, befindet sich das Naturschutzgebiet Am Hornpottweg. Die ehemalige Kiesgrube sollte nach Ende des Kiesabbaus eigentlich wieder verfüllt werden. Allerdings hatte sich die Grubensohle mit Grundwasser gefüllt, was bedeutet: Gut für uns und gut für die Natur, denn es entwickelte sich ein vielfältiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen, der später zum Naturschutzgebiet erklärt wurde.

Um der Verbuschung entgegenzuwirken und den Sumpf im Naturschutzgebiet zu erhalten, dürfen heute zwei Wasserbüffel und acht Galloway-Rinder einfach Dinge tun, die Rinder und Büffel tun, und so als natürliche Landschaftsgärtner wirken.

Um die Kiesgrube führt ein Rundweg, der sich bestens für einen Spaziergang im Grünen eignet. Es geht vorbei an Aussichtspunkten, dem Gehege der Rinder (falls man sie nicht an den steilen Hängen der Kiesgrube sieht) und teils durch wilde Waldabschnitte. Es kann hier auf einigen Abschnitten ziemlich matschig werden, festes Schuhwerk, das dreckig werden kann, wäre nicht die schlechteste Wahl.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinie 4 bis zur Endhaltestelle Schlebusch

Poller Wiesen

Eine weite Wiese direkt am Rhein mit Premiumblick auf die Kranhäuser und den Rheinauhafen. Die Poller Wiesen sind ein herrlicher Ort zum Spazierengehen, Abschalten, Drachen steigen lassen oder um mit Freunden eine gute Zeit zu verbringen. Das Naherholungsgebiet erstreckt sich vom Deutzer Hafen bis zur Rodenkirchener Brücke. Wenn nicht gerade die Besucher die Poller Wiesen bevölkern, tun es manchmal die Schafe, wenn sie hier grasen und ihren Teil zur Flächenpflege beitragen.

Die Poller Wiesen sind - sehr stark vereinfacht dargestellt - ein Relikt aus dem Mittelalter. Damals war der Rhein drauf und dran, sich einen neuen Weg zu bahnen, nämlich um Deutz herum, um dann in Mülheim wieder ins alte Flussbett zurückzufließen. Für die damalige Kölner Wirtschaft, den Hafen und das lukrative Stapelrecht hätte das dramatische Folgen gehabt, deswegen wurden die Poller Ufer mit Dämmen befestigt, um den Rhein in seinem Flussbett zu halten.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinie 7, Haltestelle Drehbrücke

Rheinpark

Zwischen den Stadtteilen Mülheim und Deutz liegt der Rheinpark, den ich persönlich sehr gerne besuche. Der Name sagt es bereits, der Park liegt direkt am Rhein mit Blick auf den Dom und St. Kunibert. Zweimal war der Rheinpark Schauplatz der Bundesgartenausstellung, 1957 und 1971. Heute steht er unter Denkmalschutz und lädt durch seine abwechslungsreiche Gestaltung zur Erholung und zum Freizeitspaß ein.

Das Parkcafé bildet mit den bunten Blumenbeeten und einem Wasserbecken das Zentrum. Ein verzweigtes Wegenetz lädt zu kleinen Erkundungen und Entdeckungen ein. Mit Skulpturen, Springbrunnen und der generellen Gestaltung spiegelt der Rheinpark noch heute die Architektur aus den 50er Jahren wider. 2007 wurde er als der schönste Park Deutschlands und als zweitschönster Park Europas prämiert.

Am liebsten bin ich im Frühjahr und in den Sommermonaten hier, wenn die Gärtner die Blumenbeete prächtig bepflanzt haben und der Rheinpark bunt blüht. Dann hole ich mir einen Kaffee, setze mich auf eine der vielen Bänke und sehe den Menschen dabei zu, wie sie eine ebenso entspannte Zeit haben wie ich.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinien 1 + 9, Haltestelle Deutzer Freiheit oder Deutz/Messe/Lanxess Arena
Buslinien 150, 260 + SB25, Haltestelle Im Rheinpark

Saaler Mühle: Bensberger See

Streng genommen gehört der Bensberger See zu Bergisch Gladbach/Bensberg, aber er ist mit der Stadtbahnlinie 1 perfekt an Köln angeschlossen und nicht weit von der Stadtgrenze entfernt.

Der Bensberger See liegt im Naherholungsgebiet Saaler Mühle. Um ihn verläuft ein Rundweg von moderater Länge. Das heißt, man muss hier keine Stunden verbringen, kann es aber. Im See befinden sich zwei kleine Inseln. Wasservögel gibt es hier zuhauf, bei deinem Besuch hast du beste Chancen auf Vogelbeobachtungen - an erster Stelle Kanadagänse, aber auch Reiher. Besonders am Wochenende ist der See ein beliebtes Ausflugsziel. Radfahrer, Jogger, Fußgänger, Kinder, Hunde und Gänse teilen sich dann die Wege.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinie 1, Haltestelle Frankenforst

Wahner Heide

Rund um den Flughafen Köln/Bonn befindet sich das Naturschutzgebiet Wahner Heide. Es zeichnet sich durch landschaftliche Vielfalt aus und bietet Hunderten gefährdeten Tier- und Pflanzenarten ein Zuhause. Wenn im Spätsommer die Heideblüte beginnt, ist die Wahner Heide ein besonders beliebtes Ausflugsziel. Zehn meistens gut ausgeschilderte Rund- und weitere Wanderwege von unterschiedlicher Länge durchziehen das Areal und bieten einen Rückzugsort vom städtischen Trubel, wenngleich das ein oder andere Flugzeug die Stille der Natur durchbricht.

Ich finde die Wahner Heide wirklich schön und habe hier viele entspannte Stunden mit Wandern und Tierbeobachtungen verbracht. Wichtig ist, dass du dich an die Wegmarkierungen hältst, denn aufgrund der militärischen Vergangenheit befinden sich im Boden noch immer Kampfmittelreste.

Anfahrt mit ÖPNV:

Unterschiedliche Haltestellen, je nach Einstieg. Haltestellen für jeden Rundweg findest du im Artikel Wandern in der Wahner Heide .

Zündorfer Groov + Marktplatz

Im Süden liegenden Stadtteil Zündorf befindet sich ein Fleckchen Erde, das ich lange Zeit gar nicht auf dem Schirm hatte: die Zündorfer Groov. Dabei handelt es sich um eine Halbinsel mit einem verlandeten Flussarm des Rheins. Die Groov war ursprünglich eine Insel im Rhein, die 1849 mit dem Ufer verbunden wurde.

Heute ist sie ein beliebtes Ausflugsziel dank der weitläufigen Rheinauenlandschaft. Alte Baumbestände, ein hübscher Jachthafen, Spazierwege, zwei Binnenseen (Untere und Obere Groov) und sogar Sandstrände machen den Großstadttrubel nur wenige Kilometer entfernt vergessen.

Ganz bezaubernd ist der angeschlossene historische Marktplatz von Zündorf. Der Platz liegt an den Binnengewässern der Groov und wird von kunstvollen Fachwerkhäusern eingerahmt. Ein Ort, wie man ihn in Köln vielleicht nicht erwartet hätte. Biergärten, Restaurants und Eiscafés laden zur Erholung ein. Die Groov war definitiv mein Überraschungsmoment unter den Kölner Grünanlagen und ist unbedingt einen Ausflug wert.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinie 7, Haltestelle Zündorf

Linksrheinisch befinden sich die bekannteren Grünanlagen von Köln, die auf dem Äußeren und Inneren Grüngürtel liegen. Besonders der zentrale Innere Grüngürtel ist ein beliebtes Ausflugsziel, etwa mit dem Stadtgarten, Volksgarten und Aachener Weiher.

Aachener Weiher

Grillen, picknicken, sonnenbaden, Sport treiben, mit Freunden abhängen: der Aachener Weiher ist ein hochfrequentierter Ort, kein Wunder bei der Lage. Auch der Biergarten, mit verschiedensten Veranstaltungen und Übertragungen von Sportveranstaltungen im Angebot, trägt zur Beliebtheit bei.

Der Aachener Weiher ist nicht nur an schönen Sommertagen der Treffpunkt schlechthin in Köln. Zentral an der Aachener Straße gelegen, bildet der Weiher mit Wiesen, einer großen Kanadaganspopulation und weiteren Wasservögeln ein richtiges Idyll am Puls der Zeit.

Side Fact: Die sanften Hügel am Aachener Weiher kommen nicht von ungefähr. Schutt und Trümmer der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Stadt wurden hier aufgeschüttet und strategisch begrünt.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinien 1 + 7, Haltestelle Universitätsstraße

Decksteiner Weiher

Der Decksteiner Weiher ist Teil des Äußeren Grüngürtels und ein perfekter Ort um Wasservögel zu beobachten. Mit einer Länge von rund zwei Kilometern ist er der größte künstlich angelegte Parkweiher in Köln. Ein leicht gebogener Kanal verbindet zwei Wasserbecken miteinander. Mein persönliches Highlight sind die Alleen mit den uralten, knorrigen Kastanienbäumen, die im Sommer ein dichtes Dach bilden und im Herbst farbtechnisch alles aus dem Laub herausholen. Wenn Kinder Kastanien sammeln, stecke auch ich mir hier und da eine in die Tasche.

Als Freizeitanlage ist der Decksteiner Weiher sehr beliebt und bietet ein umfangreiches Freizeitangebot. Vom Haus am See über Tretbootverleih bis zur Minigolfanlage kann man hier schöne Stunden verbringen. Von den obligatorischen Spaziergängen mal ganz abgesehen.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinie 7, Haltestelle Stüttgenhof
Stadtbahnlinie 18, Haltestelle Klettenbergpark

Flora und Botanischer Garten

Dieser Tipp darf in keinem Ratgeber über Kölns grüne Oasen fehlen. Die Flora mit dem Botanischen Garten ist aber auch wirklich schön! Dieser Meinung sind auch mehr als eine Millionen Besucher jedes Jahr, die an diesem besonderen Ort Erholung suchen. 12.000 kultivierte Pflanzenarten aus aller Welt gibt es hier im Freien und in Gewächshäusern zu bestaunen.

Im Mittelpunkt steht das Festhaus, ebenfalls Floras genannt. Der gläserne Bau ist ein stilvoller Veranstaltungsort für Events wie Hochzeiten, Jubiläumsfeiern, Tagungen oder Bankette. Zwischen Garteneingang und Festhaus befindet sich das Parterre, ein über 100 Meter langer und barocken Formbildern nachempfundener Blumenteppich, in dessen Mitte eine Fontäne munter sprudelt.

Richtung Norden erstreckt sich der Botanische Garten mit verschiedenen Anlagen wie einer Palmenallee, dem Frauenrosenhof, dem Alpinum und unterschiedlichen Themengärten.

Die Flora und der Botanische Garten laden zu Spaziergängen im Grünen ein und sind vor allem: kostenlos. Zu beachten sind allerdings die Öffnungszeiten:

Täglich von 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit, längstens bis 21 Uhr.
Lautsprecherdurchsagen informieren über die bevorstehende Schließzeit.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinie 16, Haltestelle Kinderkrankenhaus
Stadtbahnlinie 18, Haltestelle Zoo/Flora

Forstbotanischer Garten

Die Welt zu Gast in Köln - so oder ähnlich könnte man wohl den Forstbotanischen Garten in Köln betiteln. Nordamerikanische Mammutbäume, Japanische Zierkirschen und der sich anschließende Friedenswald aus den 80er Jahren, in dem Bäume und Sträucher aus allen Staaten gepflanzt wurden, zu denen die Bundesrepublik zur Zeit der Anlegung diplomatische Beziehungen pflegte.

Insgesamt sind rund 3.000 unterschiedliche Gehölze in den Themenanlagen zu finden. Zu jeder Jahreszeit gibt es etwas zu entdecken: Rhododendronschlucht, Heidegarten, Pfingstrosenwiese, die prächtige Herbstfärbung der Blätter oder kleine Seitenpfade, Abenteuerwege und - zur Freude vieler Besucher - die freilaufenden Pfauen.

Der Eintritt ist kostenlos, aber zu beachten sind die von der Jahreszeit abhängigen Öffnungszeiten:

Januar, Februar, November, Dezember: 9 bis 16 Uhr
März, September, Oktober: 9 bis 18 Uhr
April, Mai, Juni, Juli, August: 9 bis 20 Uhr

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinien 16 + 17, Haltestelle Rodenkirchen Bahnhof oder Siegstraße
Stadtbahnlinie 16, Haltestelle Siegstraße

Lindenthaler Kanäle

Nicht weit vom Aachener Weiher entfernt befinden sich die idyllischen Lindenthaler Kanäle Clarenbachkanal und Rautenstrauch-Kanal mit dem dazwischenliegenden kleinen Rosengarten. Gemeinsam verbinden sie von Ost nach West den Inneren mit dem Äußeren Grüngürtel. Die Anlage wurde 1925 realisiert - ausdrücklich nicht als Verbindungsstraße, sondern als vornehme Promenadenstraße, auf der das Bürgertum auf und ab flanierte, um zu sehen und gesehen zu werden. Vorbild war wohl die Düsseldorfer Königsallee mit ihrem Kanal.

Und irgendwie kann auch ich das Gefühl von promenieren und flanieren nicht ablegen. Auf den breiten Wegen unter den alten Bäumen lässt es sich zu gut lustwandeln. Reiher, Schwäne, Gänse und weitere Wasservögel genießen den Ort augenscheinlich ebenso wie Kölns Bürger, die hier spazieren, joggen oder auf einer Bank ein Buch lesen. Und irgendwie sind die Lindenthaler Kanäle doch eine Art Verbindungsstraße geworden: nämlich eine Autofreie zwischen Aachener Weiher und Stadtwald.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinien 1 + 7, Haltestellen Melaten oder Universitätsstraße

Melaten-Friedhof

Ein Friedhof? Der Melaten-Friedhof im Zentrum Kölns ist tatsächlich eine Institution, nicht nur weil er der Zentralfriedhof ist. Er steht unter Denkmalschutz. Über 50.000 Grabstätten gibt es auf dem rund 435.000 Quadratmeter großen Gelände.

Und so traurig und ruhig dieser Ort sein mag und zum Innehalten anregt, so schön ist er. Er ist üppig bepflanzt und erinnert an einen Park. Stattliche Grabmäler säumen die Hauptwege, die viel Kölner Geschichte atmen und erzählen. Der Melaten-Friedhof ist auch deshalb besonders, weil hier viele Prominente ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, darunter Größen des Kölner Karnevals wie Willi Ostermann, aber auch Dirk Bach, Erika Berger, Willy Millowitsch, Alfred Biolek, Guido Westerwelle und Christoph Daum.

Wenn du es seltsam findest, über einen Friedhof zu spazieren, kannst du an einer öffentlichen Führung teilnehmen, die regelmäßig stattfindet.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinien 1 + 7, Haltestelle Melaten

Rodenkirchen Riviera

Der Rhein ist immer einen Ausflug wert, als gebürtige Norddeutsche zieht es mich ohnehin ans Wasser. Im Kölner Süden bei Rodenkirchen kannst du herrlich durch die Auenlandschaft der Rodenkirchen Riviera - auch Kölsche Riviera genannt - spazieren, an beschaulichen Sandstränden halt machen oder dich auf eine Bank unter eine der schattenspendenden Weiden setzen. Für Speis und Trank sorgen umliegende Gastronomien oder du läufst einfach schnell in den Ortskern von Rodenkirchen, wo es Restaurants, Imbissbuden und einen Supermarkt gibt.

Schwimmen ist streng verboten, weil gefährlich. Vielleicht hast du in den Nachrichten gehört, dass im Rhein immer wieder Menschen ertrinken, weil sie die Strömungen unter- und ihre Kraft überschätzen. Seit Mitte September 2025 dürfen Besucher nur noch maximal knöcheltief ins Wasser.

Anfahrt mit ÖPNV:

Stadtbahnlinien 16 + 17, Haltestellen Heinrich-Lübke-Ufer oder Rodenkirchen

Jeder von uns möchte eine gute Zeit haben, wenn wir unterwegs sind. Die grünen Ecken von Köln bieten uns Erholung, neue Eindrücke und tolle Aussichten. Damit wir uns nicht gegenseitig auf die Füße trampeln, Anwohner stören und wie rücksichtslose Rowdies durch die Grünanlagen ziehen, hat die Kölner Stadtordnung (KSO) ein paar nachvollziehbare und logische Spielregeln festgelegt.

Mache keinen Lärm.
Nimm deinen Müll wieder mit.
Konsumiere nicht übermäßig Alkohol.
Gefährde niemanden bei Sport und Spiel.
Füge der Natur keinen Schaden zu.
Offene Feuer sind verboten.
Hunde sind auf öffentlichen Grünflächen grundsätzlich an der Leine zu führen.
Wildtiere füttern (wie Vögel oder Fische) ist nicht erlaubt.

Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Wenn jeder ein bisschen Rücksicht nimmt, sollten wir alle unsere Freizeit im Freien genießen können.

Wahner Heide: Wandern rund um den Flughafen Köln/Bonn

Wed, 10 Sep 2025 09:30:46 GMT

Wahner Heide: 10 Rundwege für Wandereinsteiger & Naturliebhaber

Was das Wandern betrifft, bin ich noch ziemlich grün hinter den Ohren. Deswegen bin ich ein bisschen stolz, dass ich alle zehn Rundwege in der Wahner Heide um den Flughafen Köln/Bonn gelaufen bin. Die zehn Heidewege stelle ich in diesem Artikel vor und gebe einen kleinen Überblick über die Wahner Heide.

Rund um den Flughafen Köln/Bonn befindet sich das Naturschutzgebiet Wahner Heide. Es zeichnet sich durch landschaftliche Vielfalt mit Sümpfen, offenen Dünenlandschaften, Teichen und Wäldern aus, um nur einige zu nennen. Rund 700 gefährdete Tier- und Pflanzenarten, etwa 100 Brutvogelarten und mehr als 2.500 Käferarten finden in den unterschiedlichen Lebensräumen ein Zuhause. Damit gehört die Wahner Heide zu den artenreichsten Naturschutzgebieten in Nordrhein-Westfalen.

Umso schöner, dass das Gebiet für Wanderer und Naturliebhaber auf gekennzeichneten Wegen freigegeben ist. Ein Netz von etwa 50 Kilometer Wanderwegen durchzieht die Wahner Heide. Neben den zehn Rundwegen, um die es in diesem Artikel geht, verlaufen weitere Wanderwege durch das Areal.

Wichtig: Es gilt striktes Wegegebot! Halte dich an die sicheren Markierungen, das sind Holzpfähle mit rotem Kopf. Aufgrund der militärischen Vergangenheit befinden sich im Boden Kampfmittelreste. Die Wahner Heide wurde von 1817 bis 2004 fast durchgängig militärisch genutzt, meistens als Truppenübungsplatz. Auch heute noch finden Übungen der Bundeswehr statt, dann sind bestimmte Bereiche für Besucher gesperrt.

Gut zu wissen … Beschilderung & Co.

Die Rundwege in der Wahner Heide sind in der Regel gut ausgeschildert. Bei den Wegweisern handelt es sich um gelbe Piktogramme auf schwarzem Grund. Ich habe es trotzdem geschafft, ab und an falsch abzubiegen, weil eine Wegmarke fehlte oder nicht sichtbar war. Nach einigen Touren habe ich mir die Daten von der Website der Wahner Heide auf mein Handy für die noch Kommenden heruntergeladen, was ich absolut empfehlen kann.
Alle Rundwege sind in beide Richtungen ausgeschildert.
Auf vielen Heidewegen gibt es nur wenige oder gar keine Bänke. Mit ein bisschen Glück findest du einen Baumstamm am Wegesrand, auf dem du bei Bedarf Pause machen kannst.

Alle Rundwanderwege der Wahner Heide sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, aber auch Wanderparkplätze stehen in der Regel zur Verfügung. Da ich kein Auto habe, waren Bus und Bahn für mich die erste Wahl.

Manche Haltestellen liegen sehr günstig, sodass du zügig am Startpunkt eines Rundweges ankommst, zu anderen ist der Zuweg nicht zu unterschätzen, der auf die eigentliche Kilometerzahl eines Weges obendrauf kommt.

Bevor du in die Öffis steigst, prüfe deine individuelle Verbindung. Manchmal können Buslinien geändert werden und die hier genannten Linien sind möglicherweise nicht mehr aktuell (Stand: 09/2025).

Nicht weit von der Bushaltestelle Aggerbrücke in Troisdorf entfernt, startet mein Wandervergnügen. Die Besonderheit der Aggerauen-Tour ist, dass der Rundweg zum großen Teil an der Agger entlangführt - einem Fluss, der mäandern darf, ganz ohne menschliche Einflüsse. Aus diesem Grund haben sich im Flussgebiet bedrohte Tierarten wieder angesiedelt.

Es geht über Trampelpfade zwischen wildwachsenden Gräsern, durch Wälder, zu einem Altärchen, vorbei am Campingplatz und zwei denkwürdigen Orten, die ich bedrückend finde. An diesen Orten sind Gedenkschilder aufgestellt für Menschen, die hier 1944 und 1945 überfallen und erschossen bzw. hingerichtet wurden.

Auf etwa der Hälfte der Strecke laufe ich über eine Brücke mit schöner Aussicht auf die Agger und beginne den Rückweg, nun auf der anderen Seite des Flusses. Teilweise verläuft die Strecke parallel zur Autobahn, was nach den bisherigen Eindrücken für mich etwas störend ist. Dennoch: Die erste Hälfte hat mir wirklich gut gefallen. Besonders auf der großen Mähwiese zirpt, grillt, hüpft und flattert es überall und genau für solche Momente liebe ich es, draußen zu sein.

Länge: 9,3 km

Wegzeichen: Fisch

Haltestelle:

Aggerbrücke Troisdorf, Buslinie 501 oder 503 oder
Vila-Verde-Str. Lohmar, Buslinie 506, 556 oder 557

Ein bisschen Geschichte, ein bisschen Wald, ein bisschen hügelig und ein Zauberbaum. So würde ich die Altenrath-Tour in der Wahner Heide für mich zusammenfassen. Sie führt um das Heidedorf Altenrath herum, teilweise auf schmalen Pfaden, auf denen ich im Altweibersommer damit beschäftigt bin, die Spinnenweben aus meinem Gesicht zu wischen (aaaaah!!!) und laufe teilweise mit meinen Armen vor mich herwedelnd weiter. Zum Glück sieht mir niemand dabei zu.

Der Weg verläuft ein bisschen auf und ab, zum Beispiel über den rund 124 Meter hohen Ziegenberg, der vor allem für Geschichtsinteressierte spannend ist. Bei Ausgrabungen fanden Archäologen unter anderem Pfeilspitzen, die belegen, dass hier bereits vor über 11.000 Jahren Menschen lebten.

Ein Wermutstropfen für mich ist, dass an einigen Streckenabschnitten der Autobahnlärm relativ laut ist. Während ich also im Wald Farne fotografiere, schallt die A3 zu mir herüber. Die Altenrath-Tour hält aber auch meinen persönlichen Traumort bereit und das macht alles wieder wett. Bei schönstem Sonnenschein komme ich zu einer bunt blühenden Wiese, auf der ein - wie ich ihn nenne - Zauberbaum mit einer Bank steht. Was für eine Idylle, was für ein schöner Platz! Der Rundweg endet für mich an der hübschen Kirche St. Georg, die von der Bushaltestelle nicht weit entfernt ist.

Länge: 7,3 km

Wegzeichen: Kirche

Haltestelle: Altenrath-Mitte Troisdorf, Buslinie 507

Die Eilerberg-Tour ist meine erste von den zehn Touren, die ich laufe. Für mich ein guter Einstieg: Die Strecke ist nicht zu lang und die Haltestelle ist von mir aus gut erreichbar.

Pionierbecken 1, 2 und 3 sind die Schlagworte dieses Heideweges. Bei den Pionierbecken handelt es sich um stillgelegte Kiesgruben. Pionierbecken 3 ist mit Wasser gefüllt und renaturiert. Der Weg führt großzügig um das Becken herum, sodass Tiere und Pflanzen Ruhe vor uns Menschen haben. Von einem Aussichtspunkt beobachte ich eine Schwanenfamilie und staune über die vielen Insekten und Libellen. Apropos Libelle: Das Wegzeichen kommt nicht von ungefähr, denn die Gegend bietet Lebensraum für die größte Libellenart der Region, der Zweigestreiften Quelljungfer.

Pionierbecken 2 ist das größte Becken und liegt trocken vor mir. Ich blicke von oben auf eine recht weite Ebene, die mich irgendwie an Savanne erinnert. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Zebras, Gnus und Löwen, die schläfrig im Schatten liegen. Schade, dass ich in Köln bin und nicht in Tansania. Von Pionierbecken 1 sehe ich nicht so viel, es ist im Vergleich zu den anderen beiden etwas unscheinbar.

Auch einen Blick in die militärische Vergangenheit gibt es, denn der Rundweg führt an der 2011 zurückgebauten Alten Panzerverladestation vorbei.

Unterm Strich eine sehr schöne Runde, die gute Chancen auf Vogelsichtungen bietet, sowie Schmetterlinge und Libellen.

Länge: 6,2 km

Wegzeichen: Libelle

Haltestelle: Königsforst Köln, Stadtbahnlinie 9 oder Buslinien 154 oder 423

Endlich Sommer, endlich Heide! Die Fliegenberg-Tour führt an den größten zusammenhängenden Calluna-Heiden vorbei, die zur Blütezeit ein Magnet für Wanderer und Fotografen sind. Es ist wunderschön und die Stille über den Heidegebieten lädt eine gestresste Seele zum Abschalten ein. Auch wenn die sandigen Pfade durch die Heide nicht betreten werden dürfen, beobachte ich, wie Passanten sich nicht an die Regeln halten, sondern die Schilder und Absperrungen einfach ignorieren.

Die Fliegenberg-Tour bringt mich zum Telegraphenberg, der höchsten Erhebung der Wahner Heide. Von hier habe ich einen tollen Blick auf die blühende Heidelandschaft, bevor es in den Wald geht.

Ich genieße diesen Rundweg, vor allem im warmen Abendlicht ist es hier wunderschön. Auch sonst hat die Strecke einiges zu bieten: Burg Wissem, ein Hirschgehege, ein 250 Jahre alter Hainsimsen-Buchenwald, Bäume mit beeindruckendem, moosbewachsenem Geäst sowie einen Weiher, um nur einige Stationen zu nennen.

Länge: 8,4 km

Wegzeichen: Ziegenbock-Kopf

Haltestelle: Römerstraße Troisdorf, Buslinie 506 oder 507

Tipp: Die Haltestelle Troisdorf Fliegenberg, Buslinie 507, ist der schnelle Einstieg in ein Heidegebiet.

Die Geisterbusch-Tour ist weder gruselig noch beängstigend. Im Gegenteil, sie ist spannend und abwechslungsreich. Zum einen ist der Rundweg ein guter Ort, um seltene Vogelarten wie Heidelerche, Schwarzkehlchen, Neuntöter und Orpheusspötter auf den offenen Weidekoppeln zu beobachten. Zum anderen sind mit ein bisschen Glück auch die Landschaftsgärtner Esel, Ziege und Glanrind vor Ort.

Wer ein bisschen die Augen offen hält, entdeckt je nach Jahreszeit jede Menge Insekten. Als Hobbyfotografin bin ich im Paradies, ich könnte hier Stunden verbringen. Nicht nur die Tierwelt, sondern auch die Landschaft hat mich begeistert. Hudewälder mit verwunschen anmutenden Bäumen, offene Koppeln mit weiter Sicht, der Busenberg mit seiner schönen Aussicht über die Umgebung und ein Baum, der ein Schild frisst. Auch am Flughafen geht es kurz vorbei, spannend für Flugzeug-Nerds wie mich.

Länge: 6,8 km

Wegzeichen: Vogel

Haltestelle: Rösrath-Stümpen mit RB 25

Die Herfeld-Tour führt durch die letzten großen Heidemoore der Region, wie es auf der Website heißt. Und tatsächlich: Es geht an mehreren sumpfigen Gebieten und Gewässern vorbei, an denen unter anderem Sonnentau, Wald-Läusekraut, Schnabelried, Schmalblättriges Wollgras und Moorlilien wachsen. Von den meisten Pflanzen habe ich noch nie etwas gehört, aber auch deshalb gehe ich gerne raus: um unsere Pflanzenwelt besser kennenzulernen.

Wie häufig in der Wahner Heide verläuft ein Stück des Weges am Flughafengelände entlang. Die Wetterbedingungen stimmen und ein Flugzeug fliegt dicht über meinen Kopf hinweg, weil es heute auf der Querwindbahn landet.

Gut zu wissen: Einige Abschnitte können je nach Witterung und Jahreszeit sehr schlammig sein. Planst du die Runde zu laufen, sind wasserdichte Schuhe, die guten Gewissens dreckig werden können, die beste Wahl. Ansonsten war die Herfeld-Tour für mich persönlich eine der weniger beeindruckenden. Es kann gut sein, dass das am herbstlichen Wetter lag, vielleicht erhält sie von mir eine zweite Chance.

Länge: 6,8 km

Wegzeichen: Moorlilie

Haltestelle: Rösrath-Stümpen mit RB 25 ggf. von hier mit Buslinie 423 weiter bis Rösrath Sülztalplatz

Die Hühnerbruch-Tour macht mir großen Spaß! Auf dem Rundweg gibt es neben der abwechslungsreichen Landschaft viel zu entdecken. Dazu gehören etwa:

Die 1000-jährige Deutsche Eiche, “Boxhohns Eech”, die zwar nicht 1000 Jahre alt wurde, aber doch der älteste Baum der Wahner Heide war. 2019 ist sie zusammengebrochen und soll in Würde als Totholz Lebensraum für Insekten bieten und auf natürliche Weise vergehen.
Die Alte Panzerwaschanlage, wo die Natur das Regiment übernommen hat. Historisch gesehen interessant, aber besonders Naturfreunde dürfen sich über Teichmolche, Grünfrösche, fleischfressende Wasserpflanzen und Libellen im angrenzenden Teich freuen. In dem Gewässer quakt und wimmelt es. Kaulquappen sehe ich nicht nur hier, sondern auch in großen Pfützen auf den Wegen.
Vorbei geht es auch an verschiedenen Heidegebieten, die im Sommer lila blühen. Wenn, wie bei meinem Rundgang, die Ziegen in diesem Idyll an den Büschen knabbern oder unter einem Baum liegen, ist die Stimmung perfekt.
Auch Esel und Wasserbüffel werden auf der Hühnerbruch-Tour als Landschaftsgärtner eingesetzt. Während die Esel entspannt Gras zupfen, verschwindet ein schüchterner Wasserbüffel hinter einem Busch.

Länge: 7,5 km

Wegzeichen: Tonkrug

Haltestelle: Altenrath-Mitte in Troisdorf-Altenrath, Buslinie 507

Auf der Maikammer-Tour geht es an Maiglöckchen-Stieleichen-Hainbuchenwälder vorbei - so steht es auf der Website, dieses Wort stammt nicht von mir. Im Frühjahr sollen hier die Maiglöckchen blühen und für ein intensives Dufterlebnis sorgen. Am Alten Paradeplatz von 1890 gibt die in Deutschland seltene Feldgrille im Mai kostenlose Zirp-Konzerte, ich muss im nächsten Jahr unbedingt dabei sein.

Ich laufe die Strecke im Sommer, als die Heide zu blühen beginnt. Bei schönem Wetter wirken die Farbkontraste von blauem Himmel, lila Heide und verschiedensten kräftigen Grüntönen betörend. Ziegen liegen träge unter einem Baum und kauen maximal an einem Grashalm. Einige gucken mich neugierig an, aber eher nach dem Motto: Will die was von uns? Im alten Eichen-Hudewald im Geisterbusch sind besonders viele Fußgänger mit ihren Hunden unterwegs. Ein Parkplatz an der Alten Kölner Straße ist nicht weit entfernt.

In den Wäldern ist es hingegen ruhig, hier treffe ich nur selten auf andere Passanten. Dafür entdecke ich umso mehr von Wildschweinen gepflügten Boden. Ich drücke mir im Stillen die Daumen, dass ich keiner Rotte begegne.

Und am Flughafengelände bin ich nicht die einzige, die an der Landebahn steht und dabei zuguckt und filmt, wie die Flugzeuge kurz vor der Landung direkt über unsere Köpfe hinwegfliegen.

Länge: 7 km

Wegzeichen: Eichenblatt

Haltestelle: Grengel/Mauspfad Köln, Buslinie 161

Tja, was soll ich sagen? Die Telegraphenberg-Tour beschert mir die erste Zecke meines Lebens. Bis ich sie entdecke, habe ich eine wirklich gute Zeit. Von da an bin ich etwas beunruhigt, sie kann aber noch vor Ort von einer heldenhaften Mutter mit den Fingernägeln entfernt werden (für meine Zeckenkarte war sie noch zu klein). Ich vermute, die Zecke wollte gemeinsam mit mir Pause machen; während ich auf einem Baumstamm ein Brötchen aß, hatte sie gleiches mit meinem Bein vor.

Abgesehen von diesem kleinen Zwischenfall ist die Telegraphenberg-Tour mit einer Länge von 10,7 Kilometern der längste der zehn Rundwanderwege. Es geht durch (Birken)Wald, wunderschöne Heidegebiete, hinauf auf den 134 Meter hohen Telegraphenberg mit schöner Aussicht und: vorbei an militärischem Sperrgebiet. Auf der gesamten Strecke weisen mich Schilder auf Munition, Lebensgefahr und Militär hin.

Auf den knapp elf Kilometern gibt es keine Bank zum Ausruhen. Eine Möglichkeit ist, sich etwa auf der Hälfte der Strecke auf einer Freifläche mit Baumstämmen auszuruhen (Achtung, Zecken mögen das). Alternativ kommt man an der Gaststätte “Heidekönig” vorbei, bei der man einkehren kann.

Länge: 10,7 km

Wegzeichen: Zauneidechse

Haltestelle: S-Bahnhof Spich mit der S12 oder S19

Die Turmhof-Tour bildet die kürzeste Runde im Zehnergespann. 3,6 Kilometer ist die Strecke lang, doch obendrauf kommt der verhältnismäßig lange Zuweg von der Bahnhaltestelle Rösrath-Stümpen.

Der Rundweg verläuft einen großen Teil auf asphaltierter Straße, vorbei an idyllischen Weiden und Wiesen, auf denen Kühe grasen. Die zweite - und für mich bessere - Hälfte führt über einen kleinen Abstecher zum Busenberg, der einen schönen Ausblick über den Geisterbusch und die Kölner Bucht bietet. Das Naturschutzgebiet ist wunderschön, alles wächst wild und üppig, ein Mäusebussard kreist über dem Gebiet. Einige Fußgänger mit Hunden sind hier, die wahrscheinlich ebenso wie ich ein bisschen abschalten wollen.

Länge: 3,6 km

Wegzeichen: Turm

Haltestelle: Rösrath-Stümpen mit der RB25

Für den Erhalt und die gesunde Entwicklung der Wahner Heide sind auch wir Besucher ein Stück weit verantwortlich. Es gibt Verhaltensregeln, die das Naturschutzgebiet vor menschlichen Einflüssen bewahren sollen. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, nichts außer Fußspuren zu hinterlassen. Für die Wahner Heide gelten folgende Regeln :

Es dürfen ausschließlich die gekennzeichneten Wege benutzt werden.
Hunde sind stets anzuleinen.
Fahrzeuge (auch Anhänger) dürfen nur auf den gekennzeichneten Parkplätzen abgestellt werden.
Es dürfen keine Abfälle weggeworfen oder zurückgelassen werden (in der Wahner Heide sind keine Mülleimer vorhanden).
Es dürfen keine Pflanzen beschädigt oder entnommen werden.
Es darf kein Feuer angezündet oder unterhalten werden.

Bitte habe Respekt gegenüber der Natur. Bitte halte dich außerdem an die deutlichen “Stoppschilder”, die verbieten, ehemalige Wege und Trampelpfade in den Heidegebieten zu betreten. Grund ist, dass sich die Lebensräume ungestört entwickeln sollen. Außerdem können Mensch und Hund Vögel aufschrecken, die am Boden nisten, oder Pflanzen zertreten. Wer die Stoppschilder ignoriert, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe geahndet werden kann.

Jeder der zehn Rundwanderwege durch die Wahner Heide hatte für mich persönlich Abschnitte, die mich begeistert haben. Deswegen könnte ich mich nicht auf einen bestimmten Weg festlegen und am Ende ist es ohnehin Geschmackssache. Die Altenrath-Tour erschien mir beispielsweise relativ "unspektakulär", viel Wald, Hügel, einfach ein schöner Spaziergang in der Natur. Doch dann komme ich an einer bunt blühenden Wiese vorbei, auf der ein einzelner Baum mit einer Bank darunter steht. Zauberhaft!

Die Wege an den Heideflächen sind wahrscheinlich die Klassiker und bei der Blüte allseits beliebt.

Umgekehrt fand ich einen Teil der Aggerauen-Tour insofern spannend, weil er sich landschaftlich mit den Wiesen und Auen von den anderen Wegen unterschied.

Somit lautet meine Empfehlung: Mach dich selbst auf den Weg und bilde dir dein eigenes Urteil.

Nideggen: Eifelstadt mit Ausblick

Mon, 25 Aug 2025 18:07:05 GMT

Ausflug nach Nideggen: Ein Spaziergang durch den historischen Stadtkern

Nideggen ist ein wunderbarer Ort, um den Alltagsstress ein paar Stunden hinter sich zu lassen. An einem Samstag habe ich dorthin einen Ausflug unternommen und war überrascht, wie hübsch und urig die Altstadt von Nideggen ist.

Im positivsten Sinne wie aus der Zeit gefallen, wirkt auf mich die kleine Stadt Nideggen am Rande des Nationalpark Eifel. Auf einem Felsen thront eine Burg, ein wildromantischer Weg führt von dort hinauf ins historische Zentrum und die Altstadt entzückt mit trutzigen Stadttoren und Gebäuden aus Buntsandstein.

Einwohner: rund 11.390

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Wandern, Burgmuseum, durch die Altstadt schlendern, Skulpturenpark

Nice to know:

Erstmals wurde Nideggen im Jahr 1184 erwähnt.
Mehrmals wurde die Stadt im Laufe ihrer Geschichte zerstört und wieder aufgebaut, etwa 1689, als französische Truppen im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieg über die Stadt herfielen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt zu gut 90 Prozent zerstört.
In den 1930er Jahren war Nideggen ein beliebter Luftkurort.
Rund um Nideggen gibt es ein Netz an Wanderwegen, das an Buntsandsteinfelsen vorbeiführt.

Wie üblich bin ich mit Bus und Bahn unterwegs. Der Bahnhof Nideggen wird stündlich von der Rurtalbahn angefahren. Die RB21 pendelt zwischen Düren und Heimbach hin und her, von Düren aus beträgt die Fahrzeit nach Nideggen eine gute halbe Stunde.

Vom Bahnhof aus wandere ich zur Burg hoch. Von der Hauptstraße, der Burgstraße, zweigt zunächst ein unscheinbarer Pfad in den Wald ab. Doch die Nidegger denken an uns Touris und haben für uns extra zwei Schilder aufgestellt, die deutlich auf genau diesen schmalen Pfad hinweisen. Dankenswerterweise gibt es beim Aufstieg immer wieder selbst gebastelte Schilder, die mir den Weg weisen.

Der Aufstieg bietet tolle Aussichten und mit dem Wetter habe ich Glück, die Sonne strahlt vom Himmel. Ich komme an einer Art Felsbalkon mit Premiumblick auf das Rurtal vorbei. Eine Bank wartet. Der perfekte Ort für eine zweite Frühstückspause. Die Vögel zwitschern, Eidechsen huschen mutig an mir vorbei. Entspannung pur!

Nideggen ist urig und gemütlich und hat neben einer hübschen Altstadt mit Burg eine wunderschöne Umgebung zu bieten. Hier lassen sich gut einige Stunden bei einem Ausflug verbringen und vom Alltag abschalten.

Die Auflistung der Sehenswürdigkeiten erfolgt in der Reihenfolge, wie ich sie bei meinem Stadtrundgang gesehen habe.

Burg Nideggen mit Museum

Zuerst bringt mich der Weg zum Wahrzeichen der Stadt , zur Burg Nideggen. Die Burg wurde von 1177 bis 1191 erbaut, im Laufe der Jahrhunderte wurden Erweiterungen und Änderungen vorgenommen.

Eine besondere Maßnahme war der Bau eines doppelstöckigen gotischen Rittersaals, der aufgrund seiner Größe von 61 ×16 Metern einem Vergleich mit dem Kaisersaal in Aachen und dem Kölner Gürzenich problemlos standhalten konnte. Außerdem reiht sich Burg Nideggen in die Liste der bedeutendsten spätmittelalterlichen Residenzburgen wie Heidelberg und Marburg ein.

Nach der Blütezeit vom 13. bis Anfang des 16. Jahrhunderts verfiel sie nach und nach, später haben Kriege maßgeblich zur Zerstörung der Burg beigetragen. Zuletzt im Zweiten Weltkrieg, doch in den 50ern wurde sie wieder aufgebaut. Seit 1979 befindet sich im Bergfried ein Burgmuseum, das Einblicke in die Lebenswelt und die Geschichte von Burg Nideggen und der Stadt gibt.

Museumsbesuch

Für 4,50 Euro hole ich mir ein Ticket. Dann gruselt es mich. So beeindruckend ich historische Bauten finde, so deutlich wird mir vor Augen geführt, wie grausam das Leben im Mittelalter war. Im ersten Ausstellungsraum geht es um Strafen, Folter und Ächtungen, die Ausstellungsstücke sind da sehr eindeutig.

Außerdem ist das alte Verlies begehbar, das damals nur über das sogenannte Astloch zugänglich war. Gefangene wurden durch dieses mit einem Seil drei Meter in die Tiefe gelassen und mussten zum Teil Monate in dem dunklen, feuchten Raum ausharren. Zu den prominenten Insassen gehörte unter anderem Herzog Ludwig von Bayern, der Bruder von Sisi bzw. Elisabeth, die Kaiserin von Österreich-Ungarn.

Ein bisschen erleichtert trete ich nach dem Museumsbesuch wieder an die frische Luft. Die Sonne scheint, Menschen sitzen in der Gastronomie. Alles ist gut.

Kirche St. Johannes Baptist

Von der Burg laufe ich zur Kirche St. Johannes Baptist. Sie lacht mich bereits von weitem an. Sie befindet sich noch innerhalb der Schutzmauer der Burg und prägt zusammen mit der Burg das Landschaftsbild. Ursprünglich wurde sie als Repräsentationskirche gebaut, statt für eine bestehende Gemeinde. Außerdem wurde sie wohl im Zusammenhang mit der Burg um 1177 im rein romanischen Stil errichtet. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass sich die Architektur bereits im Übergang von der Romanik zur Gotik befand.

Props an dieser Stelle an die Verantwortlichen der Kirche. Auf der Seite www.kirchenfuehrung-nideggen.de hat man sich viel Mühe gemacht, Informationen zur Geschichte in Videovorträgen aufzubereiten. Zudem kann man alle Skripte zum Nachlesen herunterladen.

Ich spaziere an der Kirche nur entlang und bin ganz begeistert von dem Bau, der in frühlingshafter Umgebung mit Tulpen, rosa Blüten und frisch gemähtem Rasen so idyllisch und ehrwürdig einfach da steht. Gerade bekomme ich eine Idee davon, was mich in Nideggen noch erwarten könnte.

Historischer Ortskern Nideggen

Von der Kirche geht es über die Kirchgasse direkt zum historischen Ortskern der Stadt. Zuvor passiere ich das Nytstor, das äußere Burgtor, das die Anlage der Vorburg mit der Altstadt verbindet. Die spätromanische Toranlage stammt von Anfang des 13. Jahrhunderts und versetzt mich ein bisschen in diese Zeit zurück.

Auch die Kirchgasse wirkt gemütlich und verschlafen, obwohl an diesem Samstag Anwohner ihre Einkäufe vom Auto ins Haus tragen und geschäftig in ihren Häusern rödeln.

Wie weiter oben erwähnt, blieben nur elf Prozent der Gebäude im Zweiten Weltkrieg unversehrt und Nideggen wurde wieder aufgebaut. Als Material nutzte man Buntsandstein aus dem Rurtal. Der Marktplatz und einige Straßen in der Innenstadt wurden dem alten Stil getreu gepflastert, sodass der mittelalterliche Charme trotz Zerstörung erhalten geblieben ist.

Ein Stadtrundgang durch Nideggen ist absolut empfehlenswert. Stille Gassen, Fachwerkhäuser, Gebäude aus Buntsandstein und nicht zuletzt die Stadttore sind wirklich sehenswert. In gemütlichen Cafés kann man eine Pause einlegen und ein wenig das bunte Treiben beobachten.

Skulpturenpark

Am Rande des Zülpicher Stadttors befindet sich ein Skulpturenpark. Eher zufällig komme ich hier vorbei, bevor ich über die Buntsandsteinroute wieder zurück zum Bahnhof wandere.

Der Skulpturenpark wurde 2014 eröffnet und ist barrierefrei zugänglich. Mit dem Park sollen regionale Künstler gefördert werden, die ihre Werke im Skulpturenpark oder im Dürener Tor ausstellen können.

Buntsandsteinfelsen

Direkt nach dem Skulpturenpark geht es für mich in den Wald hinein. Mein Ziel sind die Buntsandsteinfelsen. Dabei handelt es sich um bizarre Felsformationen hoch über der Rur, die von Regenfällen und Wind geschaffen wurden. Sie bieten nicht nur tolle Aussichtspunkte, sondern sind auch eine Pilgerstätte für Kletterbegeisterte, wie ich vor Ort feststelle.

Bisher ist der Weg einsam, zwischen den Ästen hindurch blicke ich auf Burg Nideggen in der Ferne. Die Sonne scheint warm durch das junge Grün des Laubs. Meine Idylle nimmt ein jähes Ende, als ich realisiere, dass wirklich alle Felsen, an denen ich vorbeikomme, von Dutzenden von Kletterern belegt sind. Ich höre Karabinerhaken klicken, Menschen rufen sich etwas zu, geben Anweisungen. Einige machen Pause und sehen anderen, die gerade am Fels hängen, bei ihrer Kletterpartie zu.

Gut, dann verzichte ich darauf, selbst ein bisschen rumzukraxeln. Das ist schade, aber ich möchte auch von niemandem die Sicherheit gefährden. Die Eindrücke der Felsen nehme ich trotzdem mit und trete nun endgültig den Weg zum Bahnhof an.

Ein Ausflug ins Grüne kann Wunder wirken, wenn man vom Alltag abschalten und entschleunigen möchte. Das stelle ich immer wieder fest. Nideggen hat mich wirklich positiv überrascht mit den verträumten Gassen, der schönen Architektur und dem weiten Blick ins Rurtal. Ich persönlich mag es sehr, kleine Städte anzusehen, ein bisschen zu wandern und so den Kopf freizubekommen. Ich wiederhole mich, aber es gibt so viele schöne Orte und Landschaften in Deutschland und Nideggen gehört für mich auf jeden Fall dazu.

Lissabon

Thu, 14 Aug 2025 18:28:26 GMT

Lissabon: Ein Reisebericht von Regen und Sonnenschein

Manchmal hat man einfach Pech. So wie ich, als mein langersehnter Lissabonurlaub teilweise ins Wasser fiel. Wie lange wollte ich mir diese Stadt schon ansehen? Und dann: Regen und Unwetter. Aber auch ein Abend, an dem ich einen herrlichen Sonnenuntergang in pulsierender Atmosphäre erleben durfte. Was kann ich also über Lissabon schreiben, außer einem ehrlichen Reisebericht und ein bisschen Sightseeing?

Land: Portugal

Einwohner: rund 546.000, im Großraum Lissabon sind es rund 2,8 Millionen

Lage: Westportugal, an der Flussmündung des Tejo

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Alfama, Stadtteil Belém, Praça do Comércio, Convento do Carmo, einen Sonnenuntergang auf einem der vielen Miradouros ansehen, die Architektur sowie die kunstvollen Straßenpflaster bestaunen

Nice to know:

Hauptstadt von Portugal
Lissabon war dank der Lage am Tejo einst glanzvolle Handels- und Hafenstadt und ein bedeutendes Zentrum seiner Zeit.
Das verheerende Erdbeben von 1755 mit Tsunami zerstörte die Stadt zu gut zwei Dritteln.
So, wie wir Lissabon heute kennen, geht es auf den Wiederaufbau nach dem großen Erdbeben im Jahr 1755 zurück. Die Alfama und der Stadtteil Belém blieben weitgehend verschont.
Portugals Hauptstadt ist Austragungs- und Veranstaltungsort für zahlreiche Events und trägt darüber hinaus namhafte Titel: 1994 Kulturhauptstadt Europas, Weltausstellung Expo 98, diverse UNESCO-Welterbestätten, seit 2020 Umwelthauptstadt Europas, Finalspiele wie das der Fußball-Europameisterschaft 2004 und viele mehr.
Lissabon ist die "Stadt der sieben Hügel". Die teilweise steilen Anstiege sind wie ein kostenloses Cardiotraining. Als Belohnung winken viele tolle Aussichtspunkte.

Wenn man wie ich Ende Februar, Anfang März nach Portugal fliegt, muss man damit rechnen, dass das Wetter Kapriolen schlägt. “Ein paar Regenschauer werde ich schon verkraften”, sagte ich mir und buchte voller Optimismus, weil die Preise günstig waren und ich gerne in der Nebensaison verreise.

Schon während ich in Porto war, braute sich auf dem Atlantik ein Unwetter zusammen, das heftige Überschwemmungen und Schäden auf Gran Canaria verursachte, um dann Kurs auf die Iberische Halbinsel zu nehmen. Wie erwartet, gab es während meines anderthalb Wochen Portugal-Urlaubs immer mal wieder dicke Schauer, in Lissabon dann den endgültigen Wolkenbruch.

Rückblickend hatte ich dennoch Glück, denn die richtige Schlechtwetterfront zog rein, als ich am Flughafen auf meinen Rückflug wartete. Nur einige Tage nach mir flog eine Freundin ebenfalls nach Portugal, der es recht ähnlich erging wie mir. Bei ihr wurde aufgrund des Wetters sogar ein gebuchter Ausflug nach Sintra abgesagt. Augenscheinlich ist sie aber weniger frustiert damit umgegangen als ich, deswegen findest du in ihrem Blogartikel Lissabon bei Regen Dinge, die sie unternommen hat.

Mein erster Tag in Lissabon verlief vergleichsweise unspektakulär und endete mit einem wunderschönen Sonnenuntergang an einem Aussichtspunkt mit vielen Locals.

Doch von vorne. Ich kam aus Cascais , wo ich zuvor einige Tage verbrachte. Zwischen dem Check-out in Cascais und dem Check-in in Lissabon hatte ich jede Menge Zeit und wollte diese nutzen, um in Lissabon vom Bahnhof Cais do Sodre an der Promenade am Tejo entlangzuschlendern. Aber: Kalter Wind und Regen sind nicht die beste Voraussetzung, um mit Sack und Pack am Wasser spazieren zu gehen. Also vertrieb ich mir die Zeit in der Bahnhofshalle und wartete vergeblich auf Besserung.

Drei Stunden später konnte ich im Hotel einchecken. Generell wollte ich mir an meinem ersten Tag in Lissabon die Gegend um das Hotel ansehen, außerdem habe ich mir zwei Miradouros herausgepickt, an denen ich den Abend verbringen wollte.

Parque Eduardo VII

Mein Hotel befand sich nur einen Steinwurf vom Parque Eduardo VII entfernt. Er ist der größte innerstädtische Park Lissabons. Charakteristisch für ihn sind seine symmetrische Anordnung und die labyrinthartigen Hecken, die auf der Rasenfläche gepflanzt wurden. Durch die Grünanlage verlaufen rechts und links mit einem sanften Anstieg breite Alleen. An der Westseite des Parks gibt es einen hübschen Teich sowie Gewächshäuser.

Am Fuße des Parks thront das rund 44 Meter hohe Denkmal des Marquês de Pombal, der nach dem katastrophalen Erdbeben von 1755 maßgeblich am Aufbau des “neuen” Lissabon beteiligt war. Oben auf dem Hügel des Parque Eduardo VII befindet sich ein Aussichtspunkt mit einem fotografisch spannenden Blick über die symmetrische Anlage, das Denkmal des Marquês de Pombal bis hinunter zum Tejo. Fotografiebegeisterte finden hier jede Menge interessante Perspektiven.

Miradouro da Penha de França

Der erste Miradouro, den ich vor Sonnenuntergang aufsuchte, war der Miradouro da Penha de França. Obwohl der Aussichtspunkt nicht weit von meinem Hotel entfernt war, lernte ich auf der kurzen Strecke die steilen Straßen Lissabons kennen. Aber die Anstrengung lohnte sich. Denn erstens hatte ich von hier oben eine idyllische Aussicht über die roten Dächer der Stadt bis hinunter zum Tejo. Zweitens war nichts los. Lediglich ein Motorradfahrer rauchte eine Zigarette. Ich genoss den Ausblick und dass sich nur wenige Menschen hierher verirrten. Vermutlich waren die berühmten Miradouros in den Altstadtvierteln viel besser besucht. Und aus irgendeinem Grund freute mich die Stille umso mehr, weil sie sich wie ein Moment anfühlte, den ich nur für mich hatte. Dann zog ich weiter.

Miradouro do Monte Agudo

Der zweite Miradouro an diesem Abend war ein echter Volltreffer: Miradouro do Monte Agudo. Er liegt ein bisschen versteckt hinter einer Schule und als ich in die schmale Gasse abbog, die zum Miradouro führte, war ich mir nicht sicher, in welchem Hinterhof ich gleich landen würde. Aber ich ging weiter. Hörte Musik, Stimmen. Und war immer noch skeptisch.

Privatparty? Hipstertreff? Es waren Einheimische, die chillten, bei einem Getränk zusammensaßen und fröhlich plauderten. Mit meiner Kamera fühlte ich mich wie eine Verräterin an diesem Ort und packte sie schnell weg. Ich versuchte stattdessen, mich unauffällig unter die Leute zu mischen. Es gab sogar ein klitzekleines Café mit Namen Simó’s. Tische, Stühle und Sonnenliegen waren aufgestellt und bis auf den letzten Platz besetzt. Die Lissabonner wissen, was gut ist. Mit einem Cappuccino fand auch ich ein Plätzchen auf einer Bank. Die Sonne kam wie auf Bestellung raus und zeigte sich beim Untergang von ihrer romantischen Seite. Der Tag, den ich mit viel Warten und Regen zugebracht hatte, hätte nicht besser ausklingen können.

Kurz bevor ich den Rückweg zum Hotel antrat, machte sich eine Combo mit Trommeln bereit. Ihre hypnotisierenden Rhythmen hallten nach und begleiteten mich noch ein ganzes Stück des Weges. Ich lief im Dunkeln durch die Straßen Lissabons, auch durch solche, die die meisten Touristen wahrscheinlich nicht sehen würden. Pappe und Müll lagen teilweise auf den Gehwegen, die Hauptstraßen stöhnten unter der Verkehrslast. Eigentlich gar nicht so anders als in Köln, dachte ich. Nur, dass Lissabon viel schöner ist.

Meine WetterApp verhieß nichts Gutes für diesen Tag. Seit Urlaubsbeginn habe ich gelernt, dass alles relativ ist und die Vorhersage gerne mal das gegenteilige Wetter ankündigte. Der gute alte Blick zum Himmel musste es richten. Aber an diesem Tag sollte die App recht behalten.

Meine wichtigste Frage lautete: Beginne ich den Tag in Belém oder in der Altstadt? Ich entschied mich für Belém.

Belém: Kloster Mosteiro dos Jerónimos

Praktischerweise fuhr von meinem Hotel aus ein Linienbus direkt nach Belém. Frühmorgens stieg ich am Mosteiro dos Jerónimos (Hieronymuskloster) aus, um mir den Stadtteil anzusehen, der vom verheerenden Erdbeben weitgehend verschont geblieben ist.

Das Mosteiro dos Jerónimos habe ich bereits vom Zug aus auf dem Weg von und nach Cascais gesehen. Beide Male konnte ich kaum glauben, wie lang die Schlange war. Ob ich das Kloster besichtigte, wollte ich daher von zwei Dingen abhängig machen:

Wie lang ist die Schlange?
Wie ist das Wetter?

Es war vergleichsweise leer, als ich das Areal gegen 09:30 Uhr erreichte. Und der Blick zum Himmel offenbarte eine bedrohlich schwarze Wolke über dem Tejo. Insofern sprachen beide Punkte für einen Besuch des Mosteiro dos Jerónimos. Während ich mir die Kreuzgänge des Klosters ansah, begann es wie aus Eimern zu schütten. Froh darüber, im Trockenen zu sein, ließ ich mir Zeit. Sehr viel Zeit. Nicht nur wegen des Regens, sondern auch weil ich den Eintrittspreis von 18 Euro für ganz schön happig hielt. Keine Frage, das Mosteiro dos Jerónimos ist ein eindrucksvolles Bauwerk, aber es gab nur relativ wenig zu besichtigen.

Fünf Fakten zum Hieronymuskloster

Es ist eines der bedeutendsten Bauwerke der Manuelinik, einer portugiesischen Variante der Spätgotik.
Der Grundstein des Klosters wurde 1502 gelegt. Die Bauzeit betrug mehr als sieben Jahrzehnte.
Unter anderem findet der portugiesische Seefahrer und Entdecker Vasco da Gama hier seine letzte Ruhestätte.
Der Klosterbau ist rund 300 Meter lang!
Seit 1983 ist das Mosteiro dos Jerónimos UNESCO Kulturerbe der Menschheit.

Denkmal der Entdeckungen: Padrão dos Descobrimentos

Vom Hieronymuskloster ging es für mich weiter durch eine Gartenanlage zum Seefahrerdenkmal. Das 56 Meter hohe Padrão dos Descobrimentos (deutsch: Denkmal der Entdeckungen) wurde 1960 zum 500. Todestag von Heinrich dem Seefahrer errichtet. Im 15. und 16. Jahrhundert sendete Portugal seine Abenteurer in die ganze Welt. Es zeigt 33 portugiesische Persönlichkeiten aus dieser Zeit, die sich auf einem Bug einer Karavelle, dem damaligen Schiffstyp der Entdecker, reihen. Ganz vorne steht Heinrich der Seefahrer mit einem Schiff in der Hand.

Sehenswert ist auch das 50 Meter große, auf dem Boden gepflasterte Windrosen-Mosaik vor dem Denkmal, in dessen Zentrum eine Weltkarte mit den Seewegen der Entdecker abgebildet ist.

Torre de Belém

Er ist wohl das Sinnbild für Belém, aber auch für Lissabon: der Torre de Belém. Mein Herz schlug höher, als ich ihn schon von weitem sah. Der ikonische Turm von 1521 ist neben dem Mosteiro dos Jerónimos eines der wenigen Bauwerke des manuelinischen Stils, das das verheerende Erdbeben von 1755 überstanden hatte. Tatsächlich stand auf der gegenüberliegenden Seite des Tejo ein Zwillingsturm, der allerdings völlig zerstört wurde. Heute gehört der Torre de Belém zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Der Torre de Belém ist wirklich beeindruckend und die prunkvolle, manuelinische Architektur versetzte mich ins 16. Jahrhundert zurück. Vielleicht habe ich auch ein bisschen erwartet, dass gleich Jack Sparrow mit einer Flasche Rum um die Ecke kommt.

Wie so oft beim Mosteiro dos Jerónimos bildete sich auch vor dem Torre eine Schlange von Dutzenden Metern Länge. Auf dem rund 35 Meter hohen Turm befindet sich eine Aussichtsplattform, die sicherlich einen Besuch wert ist. Allerdings verzichtete ich darauf, mich anzustellen und spazierte etwas um den Turm und das Gelände herum.

Nach ein paar Stunden in Belém war es für mich Zeit aufzubrechen. Der Linienbus Richtung Hotel hing im Verkehr fest und bewegte sich quälend langsam voran. Wie am Vortag kam mir wieder der Gedanke: wie in Köln. Busfahren ist in Lissabon genauso nervenzehrend wie in Köln – für eine Strecke von gut 45 Minuten braucht man je nach Verkehrslage doppelt so lange.

Altstadt mit Wolkenbruch

Den Nachmittag und Abend wollte ich in der Altstadt von Lissabon verbringen. Den Wetterbericht stets vor Augen drückte ich mir im Stillen die Daumen, dass es nicht so schlimm werden würde wie angekündigt. Nur ein bisschen Regen wäre ja kein Problem. Doch die bedrohlich wirkende Wolkendecke strafte meinen Optimismus Lügen. Ich eilte die Avenida da Liberdade hinunter Richtung Altstadt und nahm diese Prachtstraße, die sich am Vorbild der Pariser Avenue des Champs-Élysées orientiert, nur am Rande wahr.

Es tröpfelte. Erst ein wenig, dann mehr. Die dunklen Wolken waren übersättigt und wollten ihre nasse Last loswerden. Riesige Pfützen bildeten sich auf den Straßen. Ich hetzte auf meinem Weg zum Praça do Comércio, den ich unbedingt sehen wollte, an all den schönen Gebäuden und Plätzen in der Baixa vorbei: Praça dos Restauradores. Teatro Nacional. Praça Dom Pedro IV. Elevador de Santa Justa.

Meine Kamera blieb im Rucksack, zu groß die Gefahr, dass der pladdernde Regen sie schrottete. Schnell, schnell ein paar Bilder mit meinem Smartphone, das schon so nass war, dass ich befürchtete, es säuft gleich ab.

Der Regen nahm weiter zu. Mehr Regen, mehr Pfützen, mehr Wasserläufe in den Straßen. Mehr Nässe, die nun durch meine Klamotten drang. Schade um all das, was ich nicht genießen und sehen konnte. Mir blutete das Herz, gleichzeitig verfluchte ich die Wassermassen des Himmels. Als ich endlich am Praça do Comércio ankam, stellte ich mich unter die Arkaden, gerade noch rechtzeitig, denn dann öffnete der Himmel endgültig seine Schleusen. Sturm zog auf. Blitze. Donner. Der Tejo am Ende des Platzes war von den Wolken nicht zu unterscheiden. Von irgendwoher schallten Gesänge von Fußballfans herüber, was dem Weltuntergang vor mir einen skurrilen Anstrich verlieh.

Gut 45 Minuten stand ich unter den Arkaden und blickte ungläubig auf das Wetterspektakel vor mir. Dann endlich schwächte sich der Regen ab. Zumindest einmal wollte ich auf dem Praça do Comércio stehen. Besser schien es nicht mehr zu werden, also eilte ich auf den riesigen Platz, den ich fast für mich alleine hatte. Schnell Fotos, schnell Videos, wie für mich zum Beweis, dass ich dort war. Anschließend nahm der Regen wieder sintflutartige Ausmaße an und ich entschied mich voller Enttäuschung, den Abend im Hotelbett zu verbringen. Mit einer Tüte Chips.

Meine Enttäuschung vom Vortag hielt an, als ich morgens aufwachte. Ich habe nicht mal die Alfama gesehen, geisterte es immer wieder durch meinen Kopf. Meine Klamotten und Schuhe waren noch nass. Mein Rückflug würde erst am Nachmittag gehen. Ob ich bis dahin noch einen Versuch wagen sollte? Die WetterApp sagte ja. Der Blick aus dem Fenster das Gegenteil. Schweren Herzen und voller Frust entschied ich mich – während ich damit beschäftigt war, meine Kleidung trocken zu föhnen –, nach dem Auschecken zum Flughafen zu fahren und dort die vier, fünf Stunden bis zum Abflug zu verbringen. Vielleicht die richtige Entscheidung, denn es war schon wieder ordentlich am regnen, als ich das Hotel verließ.

Rückblickend denke ich, dass die Sache mit dem Regen gar nicht so schlimm war, wie ich sie in Lissabon empfand. Vielleicht habe ich nicht die Sehenswürdigkeiten gesehen, die ich gerne sehen wollte, aber trotzdem war meine Zeit dort ziemlich cool und in jedem Fall erinnerungswürdig.

Mein Fehler war, dass ich zu große Hoffnungen und Erwartungen an Lissabon hatte. So lange wollte ich schon dorthin, durch die Straßen schlendern, verwinkelte Gassen entdecken, in das Stadtleben eintauchen. Außerdem war es mein erster Urlaub nach längerer Zeit. Es musste einfach perfekt werden. Mit diesen Erwartungen habe ich die Messlatte so hoch gelegt, dass ich sie gar nicht erreichen konnte. Ich war so auf die Alfama und bestimmte Hotspots fixiert, dass mir Alternativen wie ein Besuch im Museum gar nicht in den Sinn kamen. Zudem habe ich mich vom Regen runterziehen lassen, statt mich an all dem Guten zu freuen, das ich im Urlaub bereits erlebt habe.

Welche Lehre kann ich daraus für mich ziehen ? Meine größte Erkenntnis ist, dass ich trotz aller Vorfreude keine überzogenen Erwartungen haben sollte. Eigentlich weiß ich ja, dass immer irgendetwas schiefgehen kann. Ich habe auf jeden Fall gelernt, Enttäuschungen schneller abzuschütteln und aktiv an der Verbesserung meiner Situation zu arbeiten.

Sintra: Zu Fuß zum Castelo dos Mouros

Mon, 04 Aug 2025 19:19:10 GMT

Ausflug nach Sintra: Wanderung zum Castelo dos Mouros

Paläste, Naturpark, Dekadenz und vielleicht auch ein bisschen Kitsch - das sind die Begriffe, die mir zu Sintra in Portugal einfallen. Für mich gleich vier Gründe, in die kleine Stadt einen Tagesausflug zu unternehmen. Mein Plan: Von Cascais aus den Bus nach Sintra zu nehmen und das Castelo dos Mouros anzusehen.

Ich bin bereits seit wenigen Tagen in Cascais und eine Aktivität steht noch groß auf meiner Liste: ein Tagesausflug ins beliebte Sintra. Unbedingt möchte ich diesen märchenhaften Ort - oder zumindest Teile davon - sehen. In Sintra gibt es jede Menge Sehenswürdigkeiten, die man gar nicht alle an einem Tag schaffen kann. Es würde ihnen meiner Meinung nach auch nicht gerecht werden. Ich entscheide mich also, lediglich das Castelo dos Mouros sowie die Altstadt zu besuchen, um mir keinen künstlichen Zeitdruck aufzuerlegen. Das ist mittlerweile eine meiner Prämissen: Lieber weniger ansehen, dafür den Ort dann aber richtig genießen.

Auch zwei weitere Faktoren fließen in meine Entscheidung ein: Mein Budget ist begrenzt und meine Kondition bei Tagesausflügen ist es auch.

Auf das Castelo dos Mouros fällt meine Wahl, weil es mir weniger überlaufen scheint als beispielsweise der Palácio da Pena, außerdem mag ich alte Mauern, die spannende Geschichten erzählen.

Auch wenn Sintra klein ist, ist die Stadt absolut sehenswert. Sie ist besonders bekannt für ihre märchenhaften Paläste und Villen mit großen Gärten, die in den grünen Hügeln des Naturparks Sintra-Cascais liegen. Ab dem 16. Jahrhundert errichtete der Adel hier seine Herrenhäuser. Viele wurden beim großen Erdbeben von 1755 zerstört und später wieder aufgebaut. Ab dem 19. Jahrhundert wurde Sintra auch Sehnsuchtsort für Künstler wie Lord Byron und Hans Christian Andersen.

Zu den Sehenswürdigkeiten Sintras gehören unter anderem:

Altstadt
Palácio Nacional de Sintra
Castelo dos Mouros
Palácio da Pena
Palácio de Monserrate
Quinta da Regaleira
Diverse archäologische Ausgrabungsstätten

Zum Kreis Sintra gehören außerdem das geschützte Gebiet Parque Natural de Sintra-Cascais mit seinen seltenen Tier- und Pflanzenarten sowie die zerklüftete Steilküste um Cabo da Roca, dem westlichsten Punkt des europäischen Festlandes.

Die Auswahl an zu besichtigenden Palästen und Gärten ist sehr groß. Es macht Sinn, sich für einen Besuch gezielt ein bis drei Sehenswürdigkeiten auszusuchen. Es ist ebenfalls empfehlenswert, neben dem zeitlichen Faktor auch die Eintrittspreise zu bedenken, die sich schnell summieren. Alle Infos zu Preisen und Öffnungszeiten im Parques de Sintra findest du auf der Website, die du dir im Browser übersetzen lassen kannst.

Alternativ, wenn du nicht an den Palästen interessiert bist, kannst du schöne Wanderungen im Naturpark unternehmen.

Es gibt zwei Linienbusse, die Cascais direkt mit Sintra verbinden:

Linie 1623: Die Fahrzeit beträgt etwa 30 Minuten und erfolgt auf dem schnellsten Weg. Entsprechend führt die Route über Schnellstraßen nach Sintra.
Linie 1624: Die Fahrt dauert etwa eine Stunde, da der Bus den Naturpark Sintra-Cascais passiert und über Cabo da Roca an der Küste, dem westlichsten Punkt des europäischen Festlandes, fährt. Die Aussichten auf die grüne, hügelige Landschaft und die Küste lassen die längere Fahrt schnell vergessen. Handy weglegen, aus dem Fenster gucken und Busfahren genießen!

Tickets für beide Linienbusse kosten pro Fahrt 2,60 Euro (Stand: August 2025). Du kannst sie beim Busfahrer kaufen oder - wenn ich das richtig gesehen habe - auch die Navegante Card nutzen.

Die Haltestelle in Cascais befindet sich nahe dem Bahnhof hinter einem Shoppingcenter. Sie ist zu Fuß sehr gut zu erreichen. Der Busbahnhof in Sintra hingegen liegt nicht sonderlich zentral, ein bisschen Fußweg muss man zusätzlich einplanen.

Morgens nehme ich für den Weg von Cascais nach Sintra die Linie 1623. An der Haltestelle Av Mov Forças Armadas Frente Smas (zumindest steht der Name so bei Google Maps) steige ich aus, stiefel erst einmal ein gutes Stück in Richtung Zentrum und merke schon jetzt: Sintra ist hügelig, das kann ja was werden.

Für die Rückfahrt nach Cascais würde sich eher zufällig die Fahrt mit der 1624 ergeben, einfach weil die Linie zur Abfahrt am Busbahnhof bereitsteht und die naheliegendste Option für mich ist.

Ich sag’s ganz ehrlich: Ich hatte eigentlich niemals vor, zum Castelo dos Mouros sowohl hinauf- als auch wieder hinunterzuwandern. Mein eigentlicher Plan ist, mit dem Touristenbus 434 hochzufahren und nach dem Besuch des Castelos zu Fuß hinunter nach Sintra zu laufen. Doch als ich in Sintra ankomme und von unten auf das Castelo dos Mouros aufblicke, packt mich mein Ehrgeiz.

Meine Kondition lässt wirklich zu wünschen übrig und gerade Anstiege sind mein Endgegner. Aber aus irgendeinem Grund überrumpelt mich mein Übermut mit folgenden Worten: “Wir laufen da jetzt hoch und fahren halt anschließend mit dem Bus zurück in den Ort. Am Ende sind wir wahnsinnig stolz und haben den Tag viel intensiver erlebt.”

Nun ist es so, dass sich auf meinem Rückweg an der Haltestelle der Linie 434 bereits eine Schlange gebildet hat. Der ankommende Bus ist dermaßen überfüllt, dass der schlecht gelaunte Busfahrer keine weiteren Passagiere einsteigen lässt. Etwas ratlos stehe ich da. Zwei Mädels aus der Schlange machen sich kurzerhand zu Fuß auf den Rückweg und ich tue es ihnen nach. Das schaffe ich jetzt auch noch. Es ist die beste Entscheidung, denn so sehe ich zwei unterschiedliche, sehr schöne Wege und klopfe mir am Ende des Tages einmal mehr auf die Schulter. Danke, Übermut.

Aufstieg über den Caminho de Santa Maria

Mithilfe von Google Maps suche ich eine Route, die ich zum Castelos dos Mouros zu Fuß hinaufgehen kann und entscheide mich, zunächst an der Hauptstraße Volta do Duche langzugehen, um dann über die lange Treppe Escadinhas das Murtas auf ruhigere Wege zu gelangen. Die Treppe endet an der Rua das Murtas und hier laufe ich aufgrund von Straßensperren ein bisschen querbeet. Als ich die Igreja Santa Maria erreiche, setze ich mich für eine kurze Pause auf eine Bank zu dieser schönen Kirche.

Von hier aus ist es ein kurzer steiler Anstieg auf der Rampa do Castelo und plötzlich stehe ich vor einer Infotafel, die das Castelo dos Mouros ankündigt. Der Weg führt stetig bergauf, vorbei an dicken, bemoosten Felsen, üppigen grünen Wäldern und bietet tolle Ausblicke ins Tal und bis zum Meer. Außerdem gibt es immer wieder Bänke, sodass auch Menschen, die wie ich schnell aus der Puste sind, kurze Pausen einlegen können.

Rückblickend empfinde ich diese Route für den Aufstieg besser als den Weg, den ich zurückgelaufen bin. Der Wanderweg Santa Maria verläuft überwiegend auf asphaltierten Wegen durch Waldgebiete. Zwar gibt es hier und da steile Anstiege, aber die Steigung ist meistens moderat. Es gibt Wegweiser zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten wie dem Palácio da Pena, aber der Weg als solcher ist ziemlich eindeutig.

Der Parques de Sintra gibt folgende Infos zum Caminho de Santa Maria:

Gesamtlänge: 1.770 Meter
Dauer: etwa 1 Stunde
Schwierigkeit: Einfach, aber durchschnittliche Fitness erfordert

Quelle: www.parquesdesintra.pt/en/agenda/walking-route-santa-maria/

→ Hier findest du auch eine PDF-Datei mit drei Wanderwegen.

Du musst natürlich nicht wie ich zu Fuß auf den Berg laufen. Das Castelo dos Mouros ist alternativ mit Tuk Tuks oder der Buslinie 434 (es gelten gesonderte Preise) zu erreichen.

Von einer Anreise nach Sintra mit dem Auto wird generell dringend abgeraten, da nur wenige Parkplätze vorhanden und die engen Bergstraßen einem hohen Fahraufkommen nicht gewachsen sind.

Abstieg nach Sintra Altstadt

Mein Plan B, nämlich nach dem Besuch des Castelo dos Mouros mit der Linie 434 ins Zentrum zu fahren, geht nicht auf, wie weiter oben erwähnt. Obwohl ich ziemlich k.o. bin, ist der Abstieg wirklich sehr lohnenswert und abwechslungsreich.

An der Estrada da Pena, die auch am Eingang des Castelos langführt, befindet sich ein Parkplatz, von dem aus ein naturbelassener Weg vom Berg herunter führt - oder herauf, je nachdem. Mir kommen mehr Leute entgegen als sie hinuntergehen, offenbar ist dieser Weg die erste Wahl bei Touristen, weil er der direkteste von Sintras Altstadt ist.

Wer mir entgegenkommt, ist ziemlich aus der Puste, kein Wunder, denn der obere Abschnitt des Weges führt über unebene, wurzelige Pfade, steile Stufen, durch Engpässe zwischen Felsblöcken, aber eben auch durch wunderschöne Natur und an den Kletterfelsen Penedo da Amizade vorbei. Weiter durchquert der Weg im Zickzack die Gärten der Villa Sassetti und führt an selbiger vorbei. Der Weg ist hier gepflastert und lädt dazu ein, die Gärten zu bewundern, durch die sich ein Bach schlängelt, der kleine Teiche und Wasserfälle speist.

Insgesamt wechselt ständig das Landschaftsbild und es ist ein bisschen abenteuerlich, diesen Weg zu gehen. Wichtig ist, langsam zu gehen, trittsicher zu sein und unbedingt festes Schuhwerk zu tragen. Der Wanderweg ist ziemlich steil und ich bin sehr froh, dass es für mich bergab ging.

Der Parques de Sintra gibt folgende Infos zur Wanderroute Vila Sassetti:

Länge: 1.850 Meter
Dauer: 45 Minuten
Schwierigkeit: Mittel

Quelle: https://www.parquesdesintra.pt/en/agenda/walking-route-vila-sassetti/

→ Hier findest du auch eine PDF-Datei mit drei Wanderwegen.

Das Castelo dos Mouros liegt auf einer Höhe von etwa 412 Metern über dem Meeresspiegel. Die Festung wurde 1995 als Teil der “Kulturlandschaft Sintra” zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Sie thront erhaben auf einem Berg und bietet bei gutem Wetter fantastische Blicke über die Landschaft bis zum Atlantik.

Die Festung wurde vermutlich im 8. oder 9. Jahrhundert von den Mauren gebaut. Die Lage war perfekt, um sowohl die Region als auch die Meereszufahrt nach Lissabon zu überwachen und zu verteidigen. Bis 1147 wachten und lebten die Mauren im sogenannten Islamischen Viertel um das Castelo, bis Portugals erstem König, Dom Afonso Henriques, die Festung übergeben wurde, nachdem er Lissabon, Santarém und Sintra erobert hatte.

Anschließend siedelte bis ins 15. Jahrhundert eine christlich geprägte Bevölkerung um das Castelo dos Mouros. Noch suchten die Menschen in der Nähe der Festung Schutz vor Konflikten. Doch nachdem diese zwischen den Christen und Mauren beigelegt waren, gaben die Christen den schützenden Standort auf. Die Portugiesen hatten keine Verwendung mehr für das Castelo dos Mouros und es verfiel im Laufe der nächsten Jahrhunderte.

Der romantische Zeitgeist des 19. Jahrhunderts führte dazu, dass die Ruinen des Castelo dos Mouros unter König Ferdinand II. restauriert wurden. Was wir heute sehen und begehen sind demnach zum Teil Rekonstruktionen. Für Archäologen ist das Castelo ein Paradies. Es gibt Ausgrabungsstätten und Forschungsarbeiten, um mehr über die Festung und die Menschen, die hier einst lebten, zu erfahren.

Ein bisschen chinesische Mauer, ein bisschen Ehrfurcht und viel Bewunderung für diesen Ort. Wie die Festung schlangenförmig auf den Berg gezimmert wurde, ist für mich ein Rätsel und zutiefst beeindruckend. Ich laufe auf den alten Festungsmauern lang und versuche, mich ungefähr 1200 Jahre zurückzudenken. Es klappt nicht. Das Castelo dos Mouros ist auch in der Gegenwart irgendwie geheimnisvoll und verwunschen.

Die beeindruckende Architektur, der Mauerverlauf und die tolle Aussicht sind für mich mehr als lohnend. Das beobachte ich auch bei den anderen Besuchern, aber zum Glück auch, dass sie alle ein wenig atemlos wirken. Also geht es nicht nur mir so. Das beruhigt mich.

Denn es ist so: Im Castelo dos Mouros gibt es Stufen über Stufen zu bewältigen. An der Ticketkontrolle scheint der höchste Punkt immer noch sehr weit weg und meine Beine sind von der Wanderung hier hoch müde. Der freundliche Securitymann lacht, während er mein Ticket kontrolliert und ich vielleicht etwas weinerlich darauf hinweise, wie weit es noch sei. Er würde jeden Tag zum Gipfel steigen, antwortet er, es sei nicht so weit, wie es aussehe. Ich gebe zu: Ich höre ganz schnell auf zu jammern und fühle mich auf den Mauern stattdessen wie ein kleiner Abenteurer.

Von hier oben hat man übrigens einen relativ guten Blick auf den Palácio da Pena, die Quinta da Regaleira, den Nationalpalast von Sintra sowie weitere Villen. Es ist also nicht so, dass man nichts anderes sieht, wenn man sich nur für eine Sehenswürdigkeit entscheidet.

Einen Wermutstropfen gibt es an diesem Tag für mich: Weil ich ungefähr zur Mittagszeit ankomme, ist das Licht für Fotos viel zu harsch. Die Sonne steht hoch am Himmel, sodass mein Hobbyfotografenherz ein wenig traurig ist. Aber so ist das manchmal.

Das Ticket für das Castelo dos Mouros kostet 12 Euro. An den beiden Eingängen befindet sich ein Automat, an dem du dir das Ticket spontan kaufen kannst. Ich habe es so gemacht und nicht online vorbestellt.

Als ich in der Altstadt von Sintra ankomme, bin ich - zugegeben - fix und fertig. Aus diesem Grund, und auch wenn ich gerne mehr von Sintra sehen möchte, laufe ich etwas planlos durch die hübschen, aber vollen Gassen und lande am Palácio Nacional de Sintra. Was ich in der letzten halben Stunde gesehen habe, gefällt mir wirklich gut, aber ehrlicherweise kann ich die Altstadtkulisse nur noch halbherzig genießen. Deswegen ist es für mich an der Zeit zu gehen und wieder nach Cascais zurückzufahren.

Auch wenn ich selbst viel zu kurz hier bin, kann ich einen Besuch auf jeden Fall empfehlen. Denn nicht nur die vielen Paläste sind sehenswert, sondern eben auch der Stadtkern.

Gut zu wissen: Die Altstadt ist hügelig, es geht hoch und runter durch die schmalen Gassen. Festes Schuhwerk macht einen Spaziergang auf jeden Fall einfacher.

Für mich kann ich mit einem dick unterstrichenen Ja auf diese Frage antworten. Hinter mir liegt ein Tag mit tollen Eindrücken. Ich bin stolz, dass ich all die Schritte bergauf und bergab geschafft habe, erfreue mich an den schönen Aussichten und bin dankbar, dass das Castelo dos Mouros die richtige Wahl war und ich nicht einmal dachte, ich würde aber gerne noch xyz sehen.

Nun sitze ich im Bus der Linie 1624 und staune über die wunderschöne Landschaft, an der der Bus vorbeifährt. Sonne und Regen wechseln sich ab und zaubern, zur Freude aller Fahrgäste, sogar einen Regenbogen in die grünen Hügel.

Sintra ist ein richtig typischer Ort für Touristen, aber ich kann absolut verstehen warum. Ob man sich die Paläste ansieht oder einfach wandern geht: Sintra sowie der Naturpark Sintra-Cascais sind wirklich ein schönes Fleckchen Erde.

Cascais: Vom Fischerdorf zur mondänen Sommerresidenz

Mon, 21 Jul 2025 19:16:09 GMT

Urlaub in Cascais, Portugal: Sehenswürdigkeiten & eigene Erfahrungen

Cascais hat über 200.000 Einwohner und doch habe ich den Eindruck, mich in einem hübschen Fischerdorf mit Adel-Upgrade zu befinden. Die Küstenstadt erzeugt einen spannenden Mix aus alten Fischerhäusern, Palästen sowie modernen Bauten. Ein verlängertes Wochenende nehme ich mir Zeit, um durch die Straßen zu schlendern und die Umgebung zu erkunden.

Anfang März fahre ich mit der Bahn von Porto nach Cascais. Ich bin für anderthalb Wochen in Portugal und möchte mir verschiedene Orte ansehen. Bei meiner Urlaubsplanung stieß ich auf Cascais und dachte: Treffer!, bis ich feststellte, dass diese Stadt nun wirklich kein Geheimtipp ist. Es liegt nur rund 30 Kilometer und eine Direktverbindung von Lissabon entfernt. Weil früher der Adel und die Königsfamilie ihre Sommer hier verbrachten, bietet die Stadt eine ganz eigene Mischung, die ich für sehr sehenswert befinde und mich dort einbuche.

Land : Portugal

Einwohner: rund 214.000

Lage: ca. 30 Kilometer westlich von Lissabon

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Altstadt besichtigen, Marina, Boca do Inferno, Ausflüge nach Sintra oder Cabo da Roca

Nice to know:

Cascais ist und war ein Ort der Oberschicht. Bereits ab 1870 verbrachte die königliche Familie den Sommer in Cascais, was automatisch den Adel anzog, der hier Sommerresidenzen in bester Lage hinbaute.
Deswegen gibt es in Cascais, aber auch in Sintra, so viele Prachtbauten und Paläste, die wir heute bestaunen dürfen.
Cascais, wie soll das bitte ausgesprochen werden? Nach vielen falschen Versuchen und herumraten, gucke ich bei Google Translate und höre mit der Abspielfunktion (und später in der Bahn nach Cascais): Käschkaisch

Nach vier Tagen in Porto geht es für mich weiter nach Cascais. Wie üblich bin ich mit Bus und Bahn unterwegs, was in der Regel problemlos klappt. Mithilfe der Website der portugiesischen Bahn suche ich mir folgende Verbindung raus, die insgesamt etwa fünf Stunden dauert:

1. Abschnitt Porto bis Lissabon: Porto Campanha - Lisboa Oriente (Bahn)
2. Abschnitt in Lissabon: Lisboa Oriente - Cais do Sodre (Metro in Lissabon)
3. Abschnitt Lissabon bis Cascais: Cais de Sodre - Cascais (Pendelzug zwischen beiden Städten)

Vom Bahnhof Campanha in Porto fahre ich zunächst etwa drei Stunden mit dem Zug nach Lissabon. Das Ticket für diesen Streckenabschnitt buchte ich vorab in Deutschland online bei der Bahn Portugal.

Tipp: Bei frühzeitiger Buchung erhältst du einen Rabatt auf das Ticket.

In Lissabon lege ich an der Station Cais do Sodre einen kurzen Stopp ein, setze mich in die Sonne und genieße den Blick auf den Tejo. Lissabon. Die Stadt, in die ich schon so lange wollte. Nach Cascais werde ich hier zwei Nächte verbringen. Mein jetziger Plan, die Wartezeit bis zum Check-in in Cascais ein wenig spazieren zu gehen, geht allerdings nur so semi auf. So sehr ich das wunderschöne Kopfsteinpflaster in Portugal liebe, so unpraktisch ist es, dort mit meinem Koffer langzurollern.

Von Cais do Sodre geht es auf die dritte Etappe, nach Cascais. Der Vorortzug zwischen Lissabon und Cascais fährt je nach Tageszeit im 15-bis-30-Minuten-Takt und benötigt etwa 40 Minuten. Ein Ticket kostet 2,45 Euro (Stand: Juli 2025).

Der Bahnhof Cascais liegt direkt neben der Innenstadt. Da sich meine Unterkunft in selbiger befindet, ist es nur ein kurzer Marsch dorthin.

Bereits auf dem Weg vom Bahnhof zur Unterkunft dachte ich “hübsch”. Cascais scheint sehr kompakt, ordentlich und aufgeräumt.
In Cascais braucht man kein Auto. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind fußläufig sehr gut erreichbar. Regelmäßig fahren Züge nach Lissabon oder Busse zu beliebten Orten wie Sintra und Cabo da Roca, dem westlichsten Punkt des europäischen Festlandes.
Am Wochenende ist gut was los. Neben Feiernden am Abend, bleibt mir besonders ein Straßenmusiker in Erinnerung, der ultra viel Spaß hatte und die Leute begeisterte.
Ich mag den Mix aus Geschichte und Moderne, das Fort, die Paläste und das Fischerviertel.

Ich habe das große Glück, in einer relativ günstigen Unterkunft mit Innenstadtlage zu übernachten. Für mich neu ist, dass die Unterkunft wie eine WG funktioniert, also ein Zimmer für mich, den Rest der Wohnung teile ich mir mit anderen Touris, von denen ich aber so gut wie nichts mitbekomme. Man kann sagen, dass ich beim Verlassen der Wohnung in die Innenstadt gestolpert bin.

Cascais hat eine sehr charmante Altstadt. Das für Portugal typische, kunstvoll verlegte Kopfsteinpflaster, die alten Villen und vor allem die schmalen Gassen mit den kleinen Fischerhäusern, durch die ich mich treiben lasse, faszinieren mich. Beliebt ist bei vielen Urlaubern die sogenannte Palmenallee, die Alameda Combatentes da Grande Guerra. Die Straße ist mit hochgewachsenen Palmen gesäumt und kleine Restaurants reihen sich hier gemütlich nebeneinander.

In Cascais ist irgendwie alles hübsch und viel verziert. Sogar die Straßenschilder sind mit Ornamenten versehen. Bei meinem Rundgang durch die Altstadt schlendere ich kreuz und quer durch die Straßen. Einige sind schlicht gehalten, doch das Gesamtensemble aus schmiedeeisernen Gittern, Pflanzenkübeln und Kopfsteinpflaster ist für mich einfach hübsch.

Meine Empfehlung: Sich westlich der Palmenallee verlaufen, raus aus dem Trubel, weg von den Sehenswürdigkeiten und sich das Viertel ansehen.

Klein, aber oho, das kann man über Cascais sagen. Die kompakte Stadt hat abgesehen von der Altstadt einige weitere Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten zu bieten.

Leuchtturm Farol de Santa Marta

Wer sich über Cascais informiert, wird wahrscheinlich zuerst ein Bild vom Leuchtturm Santa Marta sowie dem dazugehörigen Leuchtturmmuseum Farol Museu de Santa Marta sehen. Der Leuchtturm mit seiner blau-weißen Fassade und der roten Laterne ist nicht nur ein Hingucker, sondern befindet sich auch in bester Lage an einer kleinen Bucht und dem Jachthafen. Der Leuchtturm ist in Betrieb. Dass sich an ihn ein Museum über Leuchttürme anschließt, ist in Portugal einzigartig.

Leider finden Bauarbeiten am Farol de Santa Marta statt, als ich in Cascais bin, und so stehe ich vor einem verhüllten Turm und das bei Ebbe - ehrlicherweise etwas enttäuschend, habe ich doch mein perfektes Urlaubsfoto im Kopf. An den Gesichtern anderer Touristen sehe ich, dass es ihnen ähnlich geht und sie den Turm ebenfalls gerne unverhüllt sehen würden. Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Gut zu wissen: Um das ikonische Bild des Farol de Santa Marta mit Bucht und Herrenhaus zu bekommen, stehst du auf einer hübschen Brücke, die allerdings nur einen schmalen Weg für Fußgänger lässt. Es kann also durchaus ziemlich eng werden.

Casa de Santa Maria

Neben dem Leuchtturm steht die Casa de Santa Maria von 1902. Sie ist die Sommerresidenz eines direkten Nachkommen der irischen Königsfamilie. Viele hochrangige Persönlichkeiten haben hier übernachtet, so etwa König Umberto II. von Italien sowie der Herzog und die Herzogin von Windsor.

Heute ist Casa de Santa Maria Bestandteil des Leuchtturmmuseums und des Museums- und Bibliothekskomplexes Condes de Castro Guimarães auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Das alte Fort: Die Zitadelle von Cascais

In Portugal stehen an verschiedenen Orten Festungen, die von der Geschichte der Seefahrer, des Handels und Kämpfen erzählen. Die Zitadelle von Cascais wurde im 16. Jahrhundert zum Schutz der Bucht gegen Invasionen errichtet.

Mächtig thront sie am Hafen, heute allerdings weit weg von den damaligen Kämpfen. Im Innern befinden sich ein Fünfsternehotel, ein Palast der ehemaligen Königsfamilie, dann die Capela de Nossa Senhora da Vitória, die beim Erdbeben 1755 zerstört und wieder aufgebaut wurde, sowie Galerien, die eine Art Kunstviertel bilden. Der Innenhof der Zitadelle ist geradezu schick gestaltet und steht im Kontrast zu den Mauern, die von Wind und Wetter der Jahrhunderte gezeichnet sind.

(Jacht)Hafen

Eines kann Cascais besonders gut: ein maritimes Ambiente zaubern. Vor den Stränden und der Zitadelle schaukeln kleine Fischerboote, riesige Möwen segeln elegant durch die Luft oder suchen nach Futter.

Der Jachthafen von Cascais ist gefühlt den Reichen und Schönen vorbehalten, obwohl er frei zugänglich ist. Er ist der drittgrößte des Landes und Austragungsort zahlreicher namhafter Segelveranstaltungen. Er hat 650 Anlegestellen für Schiffe mit einer Länge von bis zu 36 Metern. An der Marina gibt es ein Einkaufszentrum mit schicken Läden, Cafés und Restaurants. Früh morgens bin ich hier fast alleine und erlebe eine idyllische, erwachende Atmosphäre.

Grüne Lunge: Parque Marechal Carmona

Von der Marina kommend schlendere ich weiter zum Parque Marechal Carmona, einem Park, in dem Pfauen, Hühner und Gänse frei herumlaufen. Familien füttern Enten, Kinder toben auf dem Spielplatz, es herrscht eine entspannte Atmosphäre.

Im nördlichen Eingangsbereich gibt es einen kleinen Teich mit Schildkröten, Brücke und Café. Ich gönne mir eine Pause und stelle fest, dass hier fast nur Einheimische sind. Die Betreiber sprechen kaum Englisch, was ich irgendwie gut finde. Bei meiner Bestellung am Tresen übersetzt netterweise eine Portugiesin spontan für mich. Auch war das Cafè einer der wenigen Orte, wo ich nicht mit meiner Kreditkarte weiterkam, weil nur eine Art nationale Karte akzeptiert wird.

Am südlichen Eingang befindet sich die Chapel São Sebastião, eine hübsche kleine Kapelle, unter deren Dach der Security-Mann vom Parkeingang Schatten und Ruhe sucht. Außerdem steht hier eine weitere Villa, die zum Museum umfunktioniert wurde. Das Museu Condes de Castro Guimarães.

Museu Condes de Castro Guimarães

Der ehemalige Palast von 1897 mit seiner gelben Fassade, den blauen Azulejos und dem Turm ist schon von außen ein Hingucker. Er liegt in einer kleinen Bucht, deren Wasser bei Flut an das Gebäude schwappt. Im Inneren befindet sich ein Museum mit einer Kunstsammlung, seltenen indo-portugiesischen Möbelstücken sowie einer Bibliothek. Als Besucher bekommt man durch die Einrichtung einen guten Eindruck, wie das Leben als Adliger gewesen sein kann. Zwar gehe ich selbst nicht hinein, habe mir dafür online einen virtuellen Rundgang angesehen.

Spaziergang zu Boca do Inferno

Cascais ist auch für den zu Deutsch Höllenschlund “Boca do Inferno” bekannt. Säurehaltiger Regen und Meeresauswaschungen schufen eine Art Schlucht, die durch ein Felsentor mit dem Atlantik verbunden ist. In diese Schlucht drückt das Meer beständig Wasser, mal sanft, mal wild. Bei starken Stürmen soll das Wasser sogar wie Lava aus einem Vulkan in die Höhe schießen.

Von der Altstadt aus unternehme ich einen schönen Spaziergang mit Meerblick zu Boca do Inferno. Ein breit ausgebauter Weg für Fußgänger und Radfahrer führt an der wilden Küste vorbei. Immer wieder mache ich einen Abstecher in die angrenzende Böschung mit Felsenlandschaft. Ein bisschen über Felsen klettern, ein bisschen Meer gucken, dann geht es weiter.

Mein Tipp: Abseits des Weges ist - zumindest als ich dort bin - nicht viel los. Statt Menschen hast du eine weite Sicht auf den Atlantik.

Die Ruhe abseits des Weges ändert sich, als ich Boca do Inferno erreiche. Menschen, Gastronomie, Souvenirs. Hinter dem Souvenirshop ist ein sehr schmaler Platz, von dem aus du direkt in die Schlucht und auf das Felsentor blickst. Wenn es sehr voll ist, musst du etwas Wartezeit mitbringen. Auch hier treffe ich freundliche Menschen, die mir die Hand reichen, damit ich den unebenen Boden sicher betreten kann.

Von einer weiteren Aussichtsplattform am Atlantik siehst du die Außenseite der Boca do Inferno. Besonders eindrücklich finde ich, wie die Naturkräfte hier am wirken sind.

Grundsätzlich ist Boca do Inferno frei und kostenlos zugänglich. Bei Stürmen oder Unwettern wird die Plattform gegebenenfalls geschlossen.

Spaziergang nach Estoril

Auch auf meiner To-do-Liste für Cascais steht ein Spaziergang entlang der Küste zum Nachbarort Estoril. Eine Promenade führt durchgehend an Stränden und Villen vorbei. Aber Achtung: Was vermeintlich nach Idylle aussieht, wurde bei mir zu einem abenteuerlichen Spaziergang.

Während über Cascais schwarze Ungetüms-Wolken aufziehen, scheint mir auf dem Weg nach Estoril die Sonne ins Gesicht. Der Atlantik will den Ungetüms-Wolken Konkurrenz machen und donnert seine Wellen mit aller Wucht gegen die Promenade. Jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, ist nun klatschnass. Viele Ausweichmöglichkeiten gibt es nicht und so laufe, springe, renne ich von Brandung zu Brandung, lachend, mit Spannung fragend, ob ich es rechtzeitig schaffen werde.

An einigen Stellen der Promenade bilden sich riesige, tiefe Pfützen, also hüpfte ich von seichter Stelle zu seichter Stelle. Drei Italienerinnen haben ihren Spaß beim Gruppenselfie mit Mega-Brandung im Hintergrund, junge Influencer stellen sich cool und oberkörperfrei ans Geländer, um auf die nächste Welle zu warten und das Wasser auf sich herunterprasseln zu lassen. Unbeeindruckte Jogger laufen stur immer weiter. Ich liebe es!

Abstecher Palmengarten

Auf dem Weg nach Estoril mache ich einen Abstecher in eine Unterführung, weil dort schöne geflieste Wandbilder sind, die meine Aufmerksamkeit erregen. Am anderen Ende der Unterführung lande ich unverhofft im Jardins do Parque Palmela, einer Art Palmengarten. Ein schöner Zufallsfund. Wie ich später gelesen habe, wurde dieser Garten 1870 von den Herzögen von Palmela in Auftrag gegeben und die Umsetzung von der Herzogin selbst streng überwacht, damit alles nach ihren Vorstellungen angelegt wurde.

Wenn ich mehrere Tage in einer Stadt verbringe, ist ein Tagesausflug zu einem anderen Ort schon fast obligatorisch. Ich entscheide mich, mit dem Linienbus ins etwa 17 Kilometer entfernte Sintra zu fahren. Der Busbahnhof in Cascais befindet sich nördlich des Bahnhofs, hinter einem Einkaufszentrum, und ist von der Altstadt zu Fuß sehr gut zu erreichen.

Zwei Buslinien fahren Sintra von Cascais aus direkt an:

Linie 1623 (Fahrzeit ca. 30 Minuten): Sie fährt Sintra auf dem schnellsten Weg an.
Linie 1624 (Fahrzeit ca. 60 Minuten): Die längere Fahrzeit wird damit belohnt, dass es am Naturpark und an der Küste entlang geht. Die Aussichten auf die Landschaft sind wunderschön. Bei meiner Fahrt fährt der Bus sogar an einem Regenbogen vorbei, der bei Sonne und Regen in den grünen Hügeln hängt! Ich habe es fast zu spät gesehen, weil ich so fasziniert auf die Küste blicke.
Die Linie 1624 fährt außerdem den westlichsten Punkt des europäischen Festlandes an, Cabo da Roca. Das heißt, auch von Cascais (oder Sintra) kannst du mit dem Bus in kurzer Zeit diesen Ort problemlos anfahren.

Tickets für beide Linienbusse kosten pro Fahrt 2,60 Euro (Stand: Juli 2025). Du kannst sie beim Busfahrer kaufen, ich beobachte aber auch, dass Fahrgäste die Navegante Card nutzen. Ausprobiert habe ich es selbst nicht.

Sintra

Sintra ist bekannt für die vielen Paläste, die einem Disney-Film entsprungen sein könnten. Adelige haben sich hier richtig ausgetobt und dafür gesorgt, dass Sintra heute ein Touristenmagnet ist. Doch nicht nur die Paläste sind beeindruckend. Sie liegen eingebettet in die grüne, hügelige Landschaft des Naturpark Sintra-Cascais (Parque Natural de Sintra-Cascais).

Weil es so viel Sehenswertes gibt, entscheide ich mich für das Castelo dos Mouros. Hetzen will ich nicht und der Weg ist das Ziel. Dafür wandere ich auf den Berg und auf das Castelo dos Mouros hinauf und anschließend wieder hinunter, weil der Touristenbus 434 heillos überfüllt ist. Fix und fertig sehe ich mir nach dem Castelo noch kurz die Altstadt von Sintra an und mache mich dann auf den Rückweg. So anstrengend dieser Tag ist, jeder Schritt hat sich gelohnt und das Castelo dos Mouros ist für mich die perfekte Wahl gewesen.

Anfang März ist es definitiv zu kalt und zu nass für Strandurlaub, dennoch sind die verschiedenen kleinen und großen Strände von Cascais mindestens für einen Spaziergang geeignet.

Praia da Conceição

Der Praia da Conceição ist nach der Kapelle Nossa Senhora da Conceição benannt, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. Je nach Gezeiten bietet der Strand mehr oder weniger Platz und ist bei Ebbe mit dem Strand Praia da Duquesa verbunden. An der Promenade reihen sich Restaurants und Bars, in denen man auch einfach gemütlich sitzen und den Ausblick genießen kann.

Praia da Rainha

Praia da Rainha ist der Stadtstrand von Cascais. Er ist von der Fußgängerzone aus erreichbar und liegt eingebettet zwischen Felsen. Es handelt sich nur um eine kleine Bucht, die ebenfalls von Ebbe und Flut geprägt ist. Oberhalb des Strandes gibt es eine Bar.

Praia da Ribeira

Dieser Strand liegt ebenfalls sehr zentral nahe der Zitadelle. Von hier aus hast du einen schönen Blick auf die Fischerboote, die auf dem Meer schaukeln. Laut Rezensionen soll es hier schnell mal überfüllt sein, was aufgrund der zentralen Lage kein Wunder ist.

Praia da Duquesa

Ein ebenfalls größerer Strandabschnitt, der an die Praia da Conceição anschließt. Das Besondere ist, dass der Strand zwischen zwei Villen liegt: zwischen Casa Faial und Palácio dos Duques de Palmela.

Praia da Santa Marta

Dies ist der berühmte Strand bzw. die Bucht unterhalb des Farol de Santa Marta. Laut der Website visitcascais.com ist er sogar ein Teil des Naturparks Sintra-Cascais. Bei Flut steht er unter Wasser, bei Ebbe kann man hinuntersteigen und bis zum oben genannten Museu Condes de Castro Guimarães laufen. Die hübsche Brücke und der Leuchtturm bilden die wahrscheinlich hübscheste Kulisse von allen Stränden in Cascais.

Viele weitere Strände befinden sich in der näheren Umgebung von Cascais, etwa der Praia do Tamariz bei Estoril. Hier soll einst die High Society ihre Sommertage verbracht haben. Etwas weiter entfernt an der Westküste befindet sich der Naturstrand Praia do Guincho, der bei Surfern beliebt ist.

Cascais war für mich persönlich ein sehr schöner Stopp zwischen Porto und Lissabon. Sicher, ich hätte von Lissabon aus einen Tagesausflug nach Cascais unternehmen können, aber so hatte ich viel Zeit für Spaziergänge, Ausflüge und Sightseeing.

Ich kann mir gut vorstellen, wie voll und trubelig es hier zur Hochsaison ist. Bereits Anfang März war die Stadt gut besucht. Mein Gastgeber war überaus freundlich, die Möwen riesig und die Stadt hat einen eigenen Charakter mit dem Mix aus ehemaligen Palästen und dem erhaltenen Fischerdorfcharme. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war ich bestens angebunden und kann guten Gewissens empfehlen, hier mal für mindestens eine Nacht vorbeizuschauen.

Ausflug nach Aveiro: Lagunenstadt mit Jugendstil

Sun, 06 Jul 2025 18:11:15 GMT

Aveiro Altstadt: Sehenswürdigkeiten & meine Erfahrungen

Aveiro in Portugal ist eine Stadt mit ganz eigenem Charakter. Fassaden im Jugendstil, traditionelle Boote, auf denen Besucher über die Kanäle schippern, bunt gekachelte Häuser. Und dennoch: Es dauert etwas, bis ich mit Aveiro warm werde und den Stadtrundgang genießen kann.

Während meines Urlaubs in Porto unternehme ich einen Ausflug ins südlich gelegene Aveiro, das auch als “Venedig Portugals” bezeichnet wird. Warum ich mich für Aveiro entscheide? Aveiro scheint mir anders zu sein als die Städte, die ich mir alternativ ansehen könnte, und ich habe Lust, eine “andere Seite” von Portugal zu sehen.

Schmackhafte Formulierungen wie “malerische Kanäle, prachtvolle Jugendstilbauten, beeindruckende Sakralbauten und Strände mit bunten Hütten” in einzelnen Beiträgen wecken bei mir außerdem hohe Erwartungen, was eigentlich immer ein Fehler ist, wenn man eine gute Zeit haben will. Und dann tatsächlich die Ernüchterung: Aveiro und ich, das ist keine Liebe auf den ersten Blick. Aber je mehr Zeit ich dort verbringe, desto mehr nähere ich mich der Stadt an.

Land : Portugal

Einwohner: rund 81.000

Lage: Nordportugal, rund 75 Kilometer südlich von Porto

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Rathaus, historischer Bahnhof, sich durch die Altstadt treiben lassen, Bootstour mit einem traditionellen Moliceiro

Nice to know:

Aveiro wird wegen seiner drei Kanäle als “Venedig Portugals“ bezeichnet.
Die Stadt ist bekannt für ihre bunten Häuser und die Jugendstilfassaden.
Einst war Aveiro für seine Salzgewinnung bekannt. Heute sind hier wichtige Wirtschaftszweige wie Metallverarbeitung, Porzellan-, Keramikproduktion, Papierherstellung und Korkverarbeitung ansässig.

Von Porto aus fahre ich bequem mit dem Zug nach Aveiro. Etwa im 30-Minuten-Takt verkehren ab dem Bahnhof São Bento sowie Porto Campanha die Bahnen und benötigen je nach Verbindung eine bis anderthalb Stunden von einer Stadt zur anderen. Ein Einzelticket für den Urbano-Zug (auf der Webseite der Portugiesischen Bahn Comboios de Portugal mit einem U gekennzeichnet) kostet 3,90 Euro.

Alternativ bietet Comboios de Portugal für Touristen das “ Oporto Urban Trains ”-Ticket an, mit dem man innerhalb eines bestimmten Zeitraums unbegrenzt die Regionalzüge in die Städte Aveiro, Braga, Guimarães und Marco nutzen kann. Ein Ticket für einen Tag kostet 7,50 Euro, für drei Tage 16,00 Euro (Stand: Juni 2025).

Mein Fail mit der Andante Card

Da ich in Porto mit der Andante Card unterwegs war, will ich diese auch für den Ausflug nach Aveiro nutzen. Zumindest habe ich im Vorfeld gehört, dass ich mit der aufladbaren Karte die Regionalbahnen in benachbarte Regionen nutzen kann.

Allerdings stellt mich mein Vorhaben zunächst vor zwei Probleme:

Ich habe im Internet zwei unterschiedliche Zonensysteme gefunden, die mich ordentlich verwirrt haben. Als ich die vermeintlich richtige Zone gewählt hatte, ging ich mit meinem Wissen zum Bahnhof São Bento, um zwei Tickets für Hin- und Rückfahrt am Automaten auf meine Andante Card zu laden.
Das zweite Problem: Am Bahnhof stehen Ticketautomaten der portugiesischen Bahn, die eine andere Menüführung haben als die der Metro und (zumindest dort wo ich war) keine englische Übersetzung hatten. Eine junge Portugiesin half mir beim Kauf, wobei ich stutzig wurde, weil der Preis nichts mit dem zu tun hatte, was ich vorher gelesen habe. Es war mehr. Nun gut, sei es drum, wir haben die Tickets auf meine Karte geladen.

Auf dem Hinweg funktioniert das Ticket problemlos. Für die Rückfahrt kann ich das Zweite jedoch nicht nutzen, es wird vom Entwerter mit einem roten Licht abgestraft. Also schnell zum Schalter. Die Erklärung verstehe ich nicht, außer, dass es nicht geht. Ich kaufe ein neues Ticket, aber immerhin nun zu dem Preis, wie er eigentlich sein soll. In Porto ist meine Andante Card mit dem verbleibenden Ticket wieder gültig.

Also merke: Du kommst mit der Andante Card anscheinend raus aus Porto, aber nicht wieder rein.

Am einfachsten ist nach meiner Erfahrung, Tickets für einen Tagesausflug am Schalter zu kaufen. Dann erhältst du eine Karte der portugiesischen Bahn, auf die, wie bei der Andante Card, das Ticket geladen wird und vor der Abfahrt wie üblich an einem der vielen Entwerter validiert werden muss. Alternativ besorgst du das oben genannte Touristenticket.

Der Weg vom Bahnhof über die R. Cmte. Rocha e Cunha Richtung Zentrum erscheint mir lang und grau, wenngleich ich ja eigentlich weiß, dass Bahnhöfe selten in der schönsten Umgebung liegen. Vielleicht liegt es auch am grauen, nassen Wetter. Als ich endlich am zentralen Kanal ankomme, bin ich zunächst enttäuscht. Das soll es sein?

Die Kulisse des Kanals, der in einem kleinen Becken mündet, wird besonders von der Antiga Fábrica Jerónimo Pereira Campos mit dem Schornstein dominiert. Sie war einst eine der wichtigsten Keramikfabriken Portugals. Heute finden dort verschiedene Ausstellungen und Veranstaltungen statt.

Aufgeben gilt nicht , sage ich mir, schließlich bin ich ja erst angekommen. So schlendere ich am Kanal entlang, ab und an fährt eines der berühmten Moliceiros an mir vorbei und langsam fällt mir die entspannte Stimmung der anderen Passanten auf.

In der Innenstadt hole ich mir in einem netten kleinen Café einen Cappuccino und ein Pastel de Nata, das ist jetzt genau das Richtige. Die Menschen, die ich dort treffe und mich kurz mit ihnen unterhalte, sind super nett. Heute sei Karneval, erzählt eine Frau, als ein kleines verkleidetes Mädchen durch das Café läuft. Mit meiner Ausbeute setze ich mich in die Fußgängerzone direkt an den Kanal. Erst mal ankommen. Mit Kaffee, Gebäck und dem netten Gespräch gefällt mir Aveiro schon gleich viel besser. Von irgendwoher kommt Musik. Plötzlich fällt mir auf, dass Menschen in Richtung Musik strömen.

Karneval in Aveiro

Ich ströme mit, ich will ja was erleben. Auf einmal bin ich mittendrin. Ein großer Karnevalszug der Schulen zieht durch Aveiros Altstadt und bunt verkleidete Grundschüler mit ihren Lehrern laufen von fröhlicher Musik begleitet durch die Straßen, an denen Eltern mit Handys stehen. Weiter hinten schießen Konfetti-Kanonen buntes Flitterzeug in die Luft und ein kleines Feuerwerk sprüht Funken für jede Klasse, die von einer Moderatorin angekündigt wird.

Ich schaue mir das Spektakel an, wippe zur Musik und beobachte von meinem erhöhten Platz aus die Menschen. Wie schön, einfach diesen Einblick in das Leben von Aveiro zu erhalten! Erst als der Umzug vorbei ist, merke ich, dass ich dort bin, wo ich hin möchte: in der Altstadt, bei den hübschen Häusern.

Aveiro hält insbesondere bei den Gebäuden einige Sehenswürdigkeiten bereit. Dazu gehören beispielsweise der alte Bahnhof, die Kathedrale, das Kloster und natürlich die Jugendstilbauten. Bist du gut zu Fuß unterwegs, kannst du außerdem hübsche Parks besuchen oder zu den Salinen laufen.

Sich durch die Altstadt von Aveiro treiben lassen

Wie üblich entscheide ich mich, auch Aveiro auf eigene Faust und zu Fuß zu erkunden. Die Altstadt ist dafür wie gemacht. Nach einem Regenschauer und den Startschwierigkeiten bummle ich nun zufrieden durch die hübschen Gassen von Aveiro und bestaune die kunstvollen Azulejos, die bunten Fassaden und das Gesamtensemble der Altstadt. Ich habe keinen festen Plan, sondern laufe im wahrsten Sinne des Wortes immer der Nasenspitze nach: An Kreuzungen gehe ich immer in die Richtung, in die meine Nasenspitze am längsten zeigt.

Manchmal ist es besser, einen Plan zu haben. Vor lauter Bummelei und der Nase nach vergesse ich einfach das hübsche Rathaus und den Parque Infante Dom Pedro.

Ich bin ja ein großer Fan der portugiesischen Gehwege (Calçada portuguesa), die mit kleinen Quadern aus weißem Kalkstein und schwarzem Basalt kunstvoll gepflastert sind. Sie sind absolut sehenswert! Meiner Meinung nach sollten auch sie gebührend gewürdigt werden.

Jugendstil in Aveiro

Sehenswert sind auch die Jugendstilhäuser, für die Aveiro bekannt ist. Die Blütezeit dieser kunstgeschichtlichen Epoche war etwa von Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Elemente sind beispielsweise dekorativ geschwungene Linien und großflächige florale Ornamente. Der Jugendstil war in ganz Europa verbreitet, deswegen gab es unterschiedliche Strömungen. In Portugal wurden beispielsweise “lediglich” die Fassaden von Gebäuden im Jugendstil gehalten, die Inneneinrichtung hingegen nicht.

In Aveiro hielt der Jugendstil mit portugiesischen Rückkehrern aus Brasilien Einzug, einer ehemaligen Kolonie Portugals. Dort reich geworden, konnten es sich die Rückkehrer nun leisten, Häuser im verspielten, aber teuren Jugendstil bauen zu lassen. Wie so häufig und in anderen Städten auch wurden die Gebäude im Laufe der Zeit erst verlassen und dann dem Verfall überlassen. Mittlerweile werden sie restauriert.

Im Museu de Arte Nova, im Haus Casa Major Pessoa, gibt es eine kleine Ausstellung zum Jugendstil.

Bootstour mit dem Moliceiro

Bei Touristen besonders beliebt ist eine Bootstour mit den traditionellen Moliceiros über die Kanäle der Stadt, die zu einem Markenzeichen von Aveiro geworden sind. Die schmalen, farbenfrohen Boote tragen bunte Bilder am geschwungenen Bug und Heck, die mal zotig, mal religiös sind, historische Szenen zeigen oder einfach etwas ganz Alltägliches. Jedes Boot ist anders und sofern sie im Hafen liegen, lohnt es sich, genauer hinzusehen.

Die rund 7,5 Meter langen und rund zwei Meter breiten Boote hatten Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem den Zweck, in den Buchten und Lagunen rund um Aveiro Seegras und Seetang zu sammeln. Diese nutzten die Landwirte als Düngemittel für die Felder. Nach und nach wurden die natürlichen Rohstoffe durch Kunstdünger ersetzt und dieser Industriezweig erstarb.

Salinas de Aveiro besichtigen

Die Salzgewinnung spielte für Aveiro seit jeher eine wichtige Rolle. In der Ria de Aveiro, einer ausgedehnten Küstenlagune, wird immer noch Salz gewonnen, wenn auch nicht mehr mit der historischen Bedeutung wie etwa im 16. Jahrhundert. In der Lagune vor der Stadt befinden sich die Salinen. Das Gebiet wird durch Ebbe und Flut mit Salzwasser aus dem Atlantik genährt. Bei Flut wird Salzwasser auf spezielle Felder geleitet, das durch Sonneneinstrahlung verdampft und lediglich das Salz zurücklässt.

Statt eine Bootsfahrt mit einem Moliceiro zu machen, laufe ich an der Av. Dr. David Cristo am Kanal entlang zu den Salinen. Bei Google Maps sah es so aus, als könnte ich ziemlich weit hinauslaufen. Allerdings endet meine Abenteuerlust an einem Industriegelände, dem sich ein Hafen anschließt. Weil ich nicht weiß, ob ich hier sein darf und mich etwas unwohl fühle, drehe ich um und gehe über eine kleine Brücke zur R. do Sal, hinter der ebenfalls Salinen sind.

Solltest du Freude an Vogelkunde haben, pack dein Fernglas ein! In den Salinen waren in der Ferne einige Vögel auf Nahrungssuche und es wären sicherlich noch mehr gewesen, wäre es nicht Mittag gewesen. Ich hätte sie gerne länger beobachtet, aber ohne Fernglas oder Teleobjektiv eher schwierig. Generell ist die Ria von Aveiro bekannt für ihren Artenreichtum. Mit etwas Glück kannst du sogar Flamingos sehen.

Costa Nova

Im Zusammenhang mit Aveiro wird immer das kleine Küstenörtchen Costa Nova genannt, das für seine bunt gestreiften Fischerhäuschen bekannt ist. Der Ort liegt auf einer schmalen Halbinsel zwischen Atlantik und Lagune und ist rund zehn Kilometer von Aveiro entfernt.

Neben den bunten Häusern erwartet Besucher die Atlantikküste sowie der Leuchtturm Farol de Aveiro bzw. Farol da Praia da Barra, der mit seinen 63 Metern der höchste Leuchtturm Portugals ist. Er kennzeichnet die Mündung der Ria de Aveiro in den Atlantischen Ozean.

Jeden Mittwoch von 14:00 bis 17:00 Uhr ist er für die Öffentlichkeit im Rahmen einer Führung kostenlos zugänglich. Die Plätze sind jedoch stark begrenzt: Laut Google-Rezensionen gilt die Regel: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Ich lasse die Costa Nova aus. Zum einen ist das Wetter sehr unbeständig, zum anderen möchte ich mir gerne Zeit lassen, Ort und Strand ganz in Ruhe anzusehen.

Wo sind die bunten Häuser von Aveiro?

In der Altstadt von Aveiro sind zahlreiche bunte und pastellfarbene Häuser, außerdem sind viele mit den für Portugal typischen und kunstvollen Azulejos gefliest.

Die bunten gestreiften Häuser, wie man sie auf vielen Bildern sieht, befinden sich in Costa Nova , einem Küstenort in der Nähe von Aveiro.

Was tun in Aveiro?

In Aveiro kannst du einiges sehen und erleben. Eine Auswahl :

Eine Bootsfahrt mit einem traditionellen Moliceiro durch die Stadt
Salinenführung
Altstadt zu Fuß erkunden
Einkaufszentrum Forum Aveiro
Küstenort Costa Nova mit bunt gestreiften Häusern besuchen, der rund zehn Kilometer entfernt ist.

Für was ist Aveiro bekannt?

Zum einen ist Aveiro als „das Venedig Portugals“ bekannt, da seine drei Kanäle mit den bunten Boote gewisse Assoziationen mit Venedig wecken. Darüber hinaus gibt es in Aveiro Jugendstilhäuser , die du bei einem Stadtrundgang oder vom Boot aus entdecken kannst.

Wie viele Tage Aveiro?

Meiner Meinung nach ist Aveiro bestens für einen Tagesausflug geeignet. Wenn du auch den Küstenort Costa Nova besuchen möchtest, würde ich mehr Zeit einplanen – vorausgesetzt du bist wie ich mit Bus und Bahn unterwegs. Dann ist der Zeitplan nämlich entstresst und du kannst dir alles in Ruhe ansehen.

Ist Aveiro in Portugal das Venedig?

Zumindest muss Venedig als Vergleich herhalten. Aveiro ist durchzogen von drei Kanälen, auf denen die bunten traditionellen Moliceiros mit Touristen entlang fahren. Ich verstehe, dass dies an die venezianischen Gondeln auf den Kanälen Venedigs erinnert, finde diesen Vergleich aber ehrlicherweise zu groß. Aveiro und Venedig sind zwei sehr unterschiedliche Städte mit eigenem Charakter, die sich meiner Meinung nach nicht miteinander vergleichen lassen.

Ist Aveiro in Portugal einen Besuch wert?

Ja. Auch wenn ich anfangs nicht viel mit Aveiro anfangen konnte, weil ich von der “falschen” Seite in die Stadt kam, ist Aveiro einen Besuch wert. Vielleicht hat die Stadt nicht den Stellenwert wie Braga, Porto oder Coimbra, aber dafür ihren ganz eigenen Charakter, der ebenfalls sehenswert ist.

Ausflugstipps für Duisburgs grüne Umgebung

Mon, 09 Jun 2025 17:02:10 GMT

Duisburgs grüne Seite:
3 Tipps für Ausflüge bei schönem Wetter

Wer bei Duisburg nur an Industrie denkt, wird so wie ich schnell eines Besseren belehrt. Denn die Stadt hat einige Naherholungsgebiete, die wirklich einen Besuch wert sind. Ich war positiv überrascht, was es für schöne und interessante Orte gibt und wie gut sie mit dem ÖPNV zu erreichen sind.

Duisburg. Das ist Industrie, Stahl, Kohle und Koks.

Mitnichten! Duisburg hängt ein graues, staubiges, schmuddeliges Image an, dabei gibt es so einige schöne und naturnahe Ausflugsziele . Ich konnte mir ein Bild davon machen, als ich den Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle sowie die Sechs-Seen-Platte besuchte. Das sind bei weitem nicht alle Ausflugsmöglichkeiten und einige Punkte sind auf meiner Liste für Duisburg noch offen.

Schon gewusst?

Mehr als zehn Prozent des Duisburger Stadtgebietes ist Waldfläche.
Es gibt zwei Botanische Gärten.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Parks und Grünanlagen wie beispielsweise den Rheinpark oder den Stadtpark Meiderich.

Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist ein stillgelegtes Hüttenwerk , in dem von 1903 (erbaut ab 1901) bis 1985 Roheisen für die Stahlindustrie produziert wurde; bis zur Stilllegung insgesamt 37 Millionen Tonnen. Statt das Hüttenwerk abzureißen, wurde nach langen Diskussionen ein großer Park entwickelt, der als Naherholungsgebiet für die Duisburger Bevölkerung dienen sollte.

Heute ist das stillgelegte, renaturierte Industriegelände ein Naturparadies , in dem zahlreiche Tier- und Pflanzenarten beheimatet sind. Der Landschaftspark Duisburg-Nord erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter wurde er 2015 von der britischen Tageszeitung "The Guardian" zu einer der zehn schönsten Großstadtoasen der Welt gekürt.

Schon lange habe ich mir vorgenommen, den Landschaftspark Duisburg-Nord zu besuchen. Wie es so ist, kam immer irgendetwas dazwischen. Seitdem sind einige Jahre ins Land gegangen.

Als ich im Frühjahr bei bestem Wetter endlich dort war, war ich ziemlich begeistert. Der Landschaftspark ist anders, besser, als ich ihn mir vor meinem inneren Auge vorgestellt hatte. So spazierte ich über das Gelände, bestieg den Hochofen 5 und staunte über die für mich wahnsinnig kompliziert erscheinenden Anlagen mit ihren unendlich vielen Rohren, Ventilen, Schrauben und Trichtern. Wer könnte denn hier bitte den Überblick behalten?

Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist mittlerweile ein eindrucksvolles Naherholungsgebiet mit vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten für Groß und Klein. Für einige muss man sich vorher anmelden. Eine Auswahl:

Aussichtsplattform Hochofen 5

Definitiv der erste Punkt auf meiner Liste war, Hochofen 5 zu erklimmen, der für Besucher frei und kostenlos zugänglich ist und zu einer Aussichtsplattform umfunktioniert wurde. Auf gitternen Stahltreppen geht es vorbei an Rohren und Trichtern Etage für Etage nach oben. Dort angelangt, blickt man aus 70 Metern Höhe über Duisburg und das Umland.

Im stillgelegten Hochofen wurden Erze mit anderen Stoffen bei rund 2.000 Grad zu Roheisen geschmolzen. Der Weg nach oben bietet eine gute Gelegenheit, einen Einblick in die damalige Arbeit zu erhalten. Am Hochofen sind verschiedene Infotafeln angebracht, die erklären, welche Aufgaben der jeweilige Bereich hatte, an dem man sich gerade befindet. Ich wollte mir alle Infotafeln ansehen, um mehr über die Funktionsweise zu erfahren. Aber ich gebe zu: Teilweise habe ich nur Bahnhof verstanden, weil viele Begriffe für mich zu abstrakt und technisch waren.

Bei Regen, Schnee, Glätte oder Unwetter ist der Hochofen geschlossen.

Wandern & Spazieren

Im Landschaftspark gibt es unterschiedlichste Areale beim Wandern oder Spazieren zu entdecken. Spazierwege, weite Grünflächen, ein industriegeschichtlicher Rundweg und Tiere und Pflanzen, die sich im Zuge der Renaturierung des Geländes angesiedelt haben, sorgen für Abwechslung und tolle Fotomotive. Ich war überrascht, wie grün und schön allein schon das Außengelände mit seinen üppigen Wiesen ist und wie entschleunigend das gesamte Gelände wirkte, obwohl die alten Industriebauten ja immer noch da sind.

Radfahren (+ Fahrradverleih)

Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist ebenso gut mit dem Rad zu befahren, es gibt vor Ort sogar einen Fahrradverleih. Je nach Lust und Laune geht es an alten Gleistrassen oder früheren Bauernhöfen vorbei. Darüber hinaus ist der Park an verschiedene Radwege angeschlossen , wie etwa dem Emscher Park Radweg. Der Landschaftspark kann auf eigene Faust beradelt werden oder im Rahmen einer Führung, bei der es ein bisschen Industriegeschichte obendrauf gibt.

Führungen

Regelmäßig werden verschiedene Führungen angeboten, die ein Stück lebendige Industrie- und Kulturgeschichte vermitteln. Dazu gehören beispielsweise die Fackelführung oder die Hüttenführung.

Lichtinstallation

Ein Highlight, das ich leider nicht persönlich gesehen habe, sind die Lichtinstallationen an den Industrieanlagen. Laut Website ist das “volle Lichtprogramm ist jeden Freitag, Samstag, Sonntag, an Feiertagen und an den Vorabenden von Feiertagen zu sehen [sowie während der gesamten Schulferien in NRW]”. Mit Einbruch der Dunkelheit wird die Beleuchtung eingeschaltet und daher jahreszeitbedingt nicht immer zur gleichen Uhrzeit.

Tauchgasometer

Im alten Gasometer befindet sich heute das größte Indoor-Tauchgewässer Europas . Er hat einen Durchmesser von 45 Metern und eine Tiefe von 13 Metern. In der Unterwasserwelt entdecken Taucher unter anderem ein Schiffs- sowie ein Flugzeugwrack, zwei Autos und ein künstliches Riff.

Ursprünglich diente der Gasometer als Zwischenlager für das sogenannte Gichtgas, das bei der Produktion von Roheisen entsteht.

Klettergarten

Auch Kletterbegeisterte finden im Landschaftspark alles, was ihr Herz begehrt. An den unterschiedlich steilen Wände und Türmen der ehemaligen Möllerbunker (einst wurden hier Koks und Eisenerze zwischengelagert) gibt es mit Leitern, Eisenstiften oder einfach der Betonstruktur Routen für jede Erfahrungsstufe .

Eine Besonderheit ist der 530 Meter lange Klettersteig "Via Ferrata Monte Thysso". An diesem können Kletterer beispielsweise für eine Tour in den Bergen trainieren oder einfach ihre Skills verbessern.

Anfahrt mit ÖPNV

Straßenbahnlinie 903, Haltestelle DU-Landschaftspark Nord

Eldorado für Fotografen, Hotspot für Instagram, Zwischenstation für Fahrradgruppen. Die 20 Meter hohe begehbare Skulptur Tiger & Turtle - Magic Mountain auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe im Angerpark ist ein richtiger Anziehungspunkt.

Im November 2011 wurde Tiger & Turtle eröffnet. Die einer Achterbahn nachempfundene Großskulptur wurde im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 entwickelt. Sie ist begehbar und eröffnet bei schönem Wetter weite Aussichten auf das Umland und auf Duisburgs Industrielandschaft samt Hüttenwerken. Der Looping ist gesperrt und so muss man den gesamten Weg mit den schwungvollen Windungen, den man bis hierhin gegangen ist, wieder zurück laufen.

Abends erleuchten 880 LEDs die Skulptur. Tiger & Turtle bei Dämmerung oder im Dunkeln zu besuchen, muss wirklich toll sein, gerade für Fotografen.

Die Heinrich-Hildebrand-Höhe mit der Landmarke Tiger & Turtle hat einen historischen Bezug zum Standort. Die Achterbahn besteht aus Stahl und Zink und erinnert an die Zinkhütte, die hier früher stand.

Die Anhöhe ist eine sogenannte Halde , die aus Abfallprodukten des Bergbaus entstanden ist. Im gesamten Ruhrgebiet gibt es solche Halden, rund 45 sind im Besitz des Regionalverbands Ruhr und wurden als Ausflugsziel mit ikonischen Landmarken für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das schreit auf jeden Fall nach neuen Ausflügen für mich und vielleicht sind die Halden ja auch interessant für dich.

An heißen Sommertagen gibt es auf der Anhöhe keinen Schatten.
Tiger & Turtle ist rund um die Uhr geöffnet und kostet keinen Eintritt.

Anfahrt mit ÖPNV

Straßenbahnlinie 903, Haltestelle "Tiger & Turtle"
Alternativ und mit einem Fußmarsch verbunden: U79, Haltestelle “Duisburg Sittardsberg”

Ein weiteres besuchenswertes Naherholungsziel ist die Sechs-Seen-Platte im Duisburger Süden, die sich aus Wambachsee, Masurensee, Böllertsee, Wolfssee, Wildförstersee und Haubachsee zusammensetzt.

Das gesamte Gebiet umfasst 283 Hektar und bietet unter anderem 25 Kilometer Spazierwege, Radwege, Reitpfade und ein Freibad am Wolfssee. Auf den Seen kann gesegelt oder Tretboot gefahren werden.

Ein beliebtes Ziel ist der 22 Meter hohe Aussichtsturm auf dem Wolfsberg, der einen tollen Rundumblick über die Seenplatte, die industrielle Skyline von Duisburg und bei schönem Wetter bis nach Düsseldorf bietet. Er ist ganzjährig frei zugänglich.

Um die gesamte Seenplatte gibt es Bänke und Plätze zum Päuschen machen. Seltene Tier- und Pflanzenarten sind hier beheimatet. Die Vögel haben herrlich gezwitschert und zumindest ich konnte an diesem schönen Plätzchen Erde meine Seele baumeln lassen.

Auch die Seenplatte hat einen industriellen Hintergrund : Ursprünglich handelte es sich um Sand- und Kiesgruben, deren Rohstoffe ab 1912 für Wohnsiedlungen, Industriebauten und Straßen abgebaut wurden. Die entstandenen tiefen Gruben füllten sich wieder mit Grundwasser. Ab den 60er Jahren wurde das Gebiet nach und nach renaturiert, aufgeforstet und für die Öffentlichkeit als Naherholungsgebiet zugänglich gemacht.

Anfahrt mit ÖPNV

Von Köln kommend bin ich mit der S1 zur Haltestelle Duisburg-Buchholz gefahren und musste dann noch ein Stück zur Seenplatte laufen. Verschiedene Buslinien fahren aber auch dichter heran.

Dass es in Duisburg so schöne Naherholungsgebiete und grüne Ausflugsziele gibt, war mir lange Zeit überhaupt nicht bewusst. Nicht nur haben mir die drei Orte wirklich gut gefallen und zu meiner Erholung beigetragen, sondern durch die Beschäftigung mit den besuchten Orten wurde generell mein Interesse am Ruhrgebiet geweckt. Wie etwa an den Halden, die nun auf meiner Ideenliste für Ausflüge stehen. Diesen Nebeneffekt hätte ich nicht erwartet, insofern: Danke, grünes Duisburg, für die Inspiration, mehr über das Ruhrgebiet zu erfahren und sich anzusehen.

Heidelberg I Tipps, Sehenswertes & Erfahrungen

Mon, 19 May 2025 12:27:01 GMT

3 Tage Heidelberg: Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten & persönliche Eindrücke

Heidelberg erfreut sich großer Beliebtheit bei Besuchern aus der ganzen Welt. Auch mich zieht es für drei Tage dorthin, um mir Sehenswürdigkeiten wie das Schloss, die Altstadt und den Studentenkarzer anzusehen. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass es sich für mich definitiv gelohnt hat.

Im Zuge einer kleinen Rundreise mit dem Deutschlandticket, verschlägt es mich im Herbst 2023 nach Frankfurt, Heidelberg und Bad Wildbad . In Heidelberg verbringe ich vier Nächte, also drei volle Tage, und verbinde den Aufenthalt mit einem Ausflug zum Hambacher Schloss.

Als ich dort bin, steht der Heidelberger Herbst bevor, ein Stadtfest, das jedes Jahr am letzten Wochenende im September stattfindet. Somit ist die Altstadt bzw. Fußgängerzone sehr gut besucht und mit verschiedensten Ständen und Lieferwagen gespickt.

Das Fest habe ich so gar nicht auf dem Schirm und in großen Menschenmengen fühle ich mich immer etwas unwohl. Nichtsdestotrotz schiebe ich mich samstags durch das Gedränge der Menschenmenge und versuche, mich nicht stressen zu lassen. Abgesehen davon hält Heidelberg abseits des Trubels viele andere tolle Aktivitäten und viel Sehenswertes für mich bereit.

Einwohner: rund 155.000

Bundesland: Baden-Württemberg

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Heidelberger Schloss, Philosophenweg, Altstadt, Unimuseum und der Studentenkarzer, Wandern, Tagesausflüge beispielsweise nach Speyer oder Hambach

Nice to know:

In Heidelberg befindet sich die älteste Universität Deutschlands.
Als Universitätsstadt ist sie auch der größte Arbeitgeber der Stadt ist.
Viele Nobelpreisträger haben hier gelebt, studiert oder gelehrt. Heidelberg steht für Bildung, Forschung und Wissenschaft.
Die schöne Stadt am Neckar wurde im 12. Jahrhundert gegründet, aber wie so häufig reicht die Geschichte bis zu den Kelten und Römern zurück.
Heidelberg ist eine der wenigen deutschen Großstädte, die den Zweiten Weltkrieg nahezu unversehrt überstanden hat. Ein möglicher Grund ist, dass die Stadt keine strategische Bedeutung besaß.
Im September 1999 besuchte der damalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela das Heidelberger Schloss und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein.

Berühmte Persönlichkeiten, u.a.:

Max Weber (1864 – 1920), Soziologe
Carl Bosch (1874 – 1940, Nobelpreisträger Chemie 1931
Silvia Sommerlath (* 1943), Königin von Schweden
Ken Duken (* 1979), Schauspieler

Heidelberg befindet sich im Nordwesten Baden-Württembergs, nahe Mannheim. Die Stadt liegt am Neckar, der von Ost nach West fließt, um dann bei Mannheim in den Rhein zu münden. Heidelberg gehört zur Metropolregion Rhein-Neckar, in der rund 2,35 Millionen Menschen leben.

Oft nachgefragt, liegt Heidelberg nicht im Schwarzwald, dieser beginnt etwa 50 Kilometer weiter südlich.

Die Altstadt von Heidelberg versprüht einen Hauch von Romantik und hat – rein subjektiv betrachtet – die längste Fußgängerzone, durch die ich je gegangen bin. Mit diesem Gefühl liege ich sogar richtig, denn tatsächlich verläuft hier mit rund 1,5 Kilometern eine der längsten Fußgängerzonen Europas !

Mit ihren kleinen Gassen, Traditionslokalen, modernen Cafés und natürlich den unzähligen Einkaufsmöglichkeiten ist die Altstadt Heidelbergs das Herz der Stadt. Zudem gibt es hier viele beliebte Sehenswürdigkeiten wie die Alte Universität mit dem Karzer und der Aula, die Alte Brücke und die Heiliggeistkirche. Zahlreiche weitere historische Gebäude und barocke Bauwerke lassen sich wunderbar auf eigene Faust bei einem Stadtrundgang erkunden.

Die Altstadt von Heidelberg ist in eine ganz besondere Kulisse eingebettet: Neckar, der Hausberg Königstuhl und die über der Stadt thronende Schlossruine bilden eine liebliche und wirklich sehr fotogene Kombination. Trotz der reichen Geschichte und der ältesten Universität Deutschlands gibt sich die Altstadt einen jungen, modernen Anstrich , nicht zuletzt, weil hier viele Studenten und Touristen aus aller Welt zusammenfinden.

Apropos Menschen aus aller Welt: Wie beliebt Heidelberg bei (inter)nationalen Gästen ist, merke ich vor Ort. Mir war gar nicht bewusst, dass die Stadt ein derartiger Anziehungspunkt ist: Rund 13,9 Millionen Tagesbesucher jährlich zählt die Stadt, hinzu kommen steigende Übernachtungszahlen.

In Heidelberg gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Kulturdenkmale zu entdecken. Kirchen, historische Bauten, die Alte Brücke, Aussichtspunkte und natürlich das Schloss sind richtige Besuchermagneten, zu denen es somit auch mich zieht.

Auch wenn mir die Fußgängerzone endlos erscheint, lässt sich Heidelberg hervorragend zu Fuß und auf eigene Faust erkunden, da die Wege zwischen den Attraktionen kurz sind.

Bei einem Stadtrundgang durch Heidelberg entdecke ich sehenswerte Plätze, süße Cafés und erlebe eine positive, geschäftige Atmosphäre. Mein Aufenthalt ist zu kurz (wie eigentlich immer und überall), um alle Sehenswürdigkeiten zu besuchen, deswegen habe ich mich fürs Erste auf die Klassiker beschränkt.

Rund 1.073.000 Besucher im Jahr 2024 bestätigen: Das Heidelberger Schloss ist weltberühmt . Es ist aber auch wirklich schön: Die Schlossruine wacht über der Stadt und dem Neckar und prägt das Landschaftsbild. Man muss ihr einfach einen Besuch abstatten.

Wie kein anderes Schloss ist es der Inbegriff deutscher Romantik. Im 16. und 17. Jahrhundert war es eines der prächtigsten Schlösser Europas. Von hier aus regierten die Pfalzgrafen und Kurfürsten aus dem Haus der Wittelsbacher 400 Jahre die Pfalzgrafschaft. Es wurde gelebt, geliebt, getanzt, Turniere ausgeführt.

Die Feste müssen gewaltig und sehr rauschend gewesen sein: Man baute ein eigenes Gebäude für ein riesiges Weinfass mit einem Fassungsvermögen von 130.000 Litern. Eine Leitung führte den Wein direkt in den Königssaal. 130.000 Liter waren aber nicht genug und so wurden die Fässer größer und größer: Heute bestaunen wir ein Weinfass mit einem Volumen von 220.000 Litern.

Die Ruinen erzählen auch von Zerstörung. Die Truppen vom Sonnenkönig Ludwig der XIV. marschierten während des Pfälzischen Erbfolgekriegs (1688 bis 1697) in die Kurpfalz ein, legten Feuer in der Stadt und sprengten die Befestigungsanlagen des Schlosses. Ein durch einen Blitzschlag ausgelöster Brand im Juni 1764 zerstörte weitere Teile des Schlosses.

Ich nehme an einer Führung teil, damit ich das Schloss auch innen besichtigen kann. Anschließend schlendere ich gemütlich durch den weitläufigen Schlossgarten bis zur Scheffelterrasse. Sie bietet einen wundervollen Blick auf das Heidelberger Schloss und das Neckartal.

Besucherinformationen

Anfahrt:

Vom Kornmarkt am Rande der Altstadt fährt die Heidelberger Bergbahn (siehe weiter unten) zum Schloss. Zudem wird es von Linienbussen angefahren.

Öffnungszeiten :

Das Schloss Heidelberg hat ganzjährig von 9 bis 18 Uhr geöffnet. An bestimmten Feiertagen gelten gesonderte Öffnungszeiten.

Eintritt Schloss Heidelberg :

Ticket: 11 Euro pro Erwachsenem. Es beinhaltet die Hin-und Rückfahrt mit der Bergbahn zum Schloss, den Schlosshof, die Besichtigung des Großen Fasses sowie den Eintritt in das Deutsche Apotheken-Museum.
Ticket für eine Führung: 6 Euro pro Erwachsenem (kommen zu den 11 Euro hinzu). Die Innenräume sind nur mit einer Führung zu besichtigen.
Der Schlossgarten ist tagsüber frei zugänglich.

Mein Tipp: Besuche das Schloss so früh wie möglich am Tag. Ich bin an einem Freitagmorgen da und halte mich für klug. Mein strategischer Plan sieht vor, dass ich auf gar keinen Fall am Wochenende das Schloss besichtigen würde. In meiner eigentlichen Naivität aber denke ich, freitagmorgens wird es schon nicht so voll sein. Naja. Doch. Ist es. Aber immer noch leer im Vergleich zu dem, was an Besuchern da ist, als ich wieder gehe.

Die Heidelberger Bergbahn ist eine Möglichkeit, sowohl zum Schloss als auch auf den Königstuhl hochzufahren. Für eine rundum gelungene Touri-Erfahrung gehört sie wohl unbedingt dazu, da sie nicht einfach nur ein Verkehrsmittel ist, sondern eine historische Attraktion .

1890 fuhr die erste Bahn auf ihrer Jungfernfahrt zur Station Molkenkur hoch. 1907 wurde die Strecke bis zum Gipfel des Königstuhl erweitert. Sie hat eine Gesamtlänge von 1,5 Kilometern und macht die Heidelberger Bergbahnstrecke zur längsten in Deutschland.

Die Talstation befindet sich am Kornmarkt, weitere Stationen sind Schloss, Molkenkur und Königstuhl. Vom Kornmarkt bis zur Molkenkur wird eine der modernsten Bergbahnen Deutschlands eingesetzt. Ab Molkenkur steigen Gäste um und fahren mit einer der ältesten elektrisch betriebenen Bergbahnen in Baden-Württemberg zum Königstuhl weiter auf eine Höhe von 567 Metern.

Nach dem Schlossbesuch fahre ich zum Königstuhl weiter, um dort zu wandern. Ich muss zugeben, das Stück mit der historischen Bahn ist schon beeindruckend und echt steil. Zwischendurch frage ich mich, ob die alte Bahn den steilen Hang überwinden würde. Sie knarzt und ruckelt und schleicht behäbig nach oben – erreicht aber sicher ihr Ziel.

Besucherinformationen

Öffnungszeiten :

Die Fahrpläne für die Winter- und Sommersaison findest du auf der Website der Heidelberger Bergbahnen. Sie fahren täglich mehrmals in der Stunde.

Ticketpreise :

Das Unternehmen bietet verschiedene Tickets auch in Kombination mit einem Schlossbesuch an. Für meine Tagesplanung habe ich mir das Panoramaticket gekauft (17 Euro, Stand Mai 2025). Es beinhaltet Hin- und Rücktour vom Kornmarkt bis zum Königstuhl sowie den Eintritt zum Schlosshof, Fasskeller und ins Deutsche Apotheken-Museum.

Ich fahre zunächst vom Kornmarkt bis zum Schloss und anschließend weiter zum Königstuhl, um dort ein wenig zu wandern. Danach fahre ich direkt ins Tal zurück.

Neben dem Schloss gibt es ein weiteres Wahrzeichen der Stadt Heidelberg: die Alte Brücke bzw. offiziell die Karl-Theodor-Brücke.

Sie verbindet die Altstadt mit dem Stadtteil Neuenheim und überspannt den Neckar auf einer Länge von 200 Metern. Ich finde diese Steinbrücke mit ihren Gewölben und dem Material so hübsch! Sie passt einfach perfekt ins grüne Neckartal, zum mittelalterlichen Brückentor und zum Schloss, auf das man von der Brücke aus einen tollen Blick hat.

Ursprünglich waren die Vorgängerbrücken aus Holz. Weil sie jedoch immer wieder durch Kriege, Eisgänge und Hochwasser zerstört wurden, machte Kurfürst Karl Theodor Nägel mit Köpfen: eine Brücke aus regionalem roten Sandstein wurde von 1786 bis 1788 gebaut und hielt nun für Jahrhunderte – bis März 1945. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs sprengten deutsche Soldaten bei ihrem Rückzug vor den heranrückenden Amerikanern die Alte Brücke.

Die Heidelberger wollten sie so schnell wie möglich wieder aufbauen und starteten eine Spendenaktion, bei der rund 1.580.880 Reichsmark zusammenkamen. Bereits 1946 begann der Wiederaufbau und gut ein Jahr später konnte die rekonstruierte Brücke eingeweiht werden.

Brückentor

Auf die Alte Brücke gelangst du durch das mittelalterliche Brückentor, das einst zur Stadtmauer aus dem 15. Jahrhundert gehörte. Heute ist das Tor mit seinen zwei 28 Meter hohen Türmen freistehend und darf auf keinem Fotomotiv fehlen. Die Rundtürme sind die ältesten Teile des Tors, es wurde im Laufe der Jahrhunderte angepasst und umgebaut.

Das Brückentor war der Ort, an dem Nicht-Heidelberger bis 1878 Brückenzoll zahlen mussten. Im Falle eines Verteidigungsfalles konnte das Falltor geschlossen werden.

Besonders freue mich auf die Besichtigung des Studentenkarzers der Alten Universität. Das ehemalige Gefängnis für Studenten wurde in den 1780er Jahren eingerichtet, stetig erweitert und war bis 1914 “in Betrieb”.

Was aber macht einen ehemaligen Knast für Studenten zu einem Anziehungspunkt für Touristen? Die Wände des Karzers sind über und über mit Malereien und Schriftzügen der einst inhaftierten Studenten versehen. Sie haben sich mit Namen, Datum und einem Schattenriss ihres Kopfes verewigt. Auch ihre eigenen Vergehen dokumentierten sie, einer hat beispielsweise Steine auf eine Polizeistation geworfen.

Die Studenten wurden im Karzer in Arrest genommen für Delikte wie nächtliche Ruhestörung (z.B. Feiern und Angetrunkenheit), Erregung öffentlichen Ärgernisses (z.B. Nacktbaden im Neckar), zu schnelles Reiten in der Stadt, Prügeleien oder Straftaten wie Diebstähle. Damals war die Universität eine autonome Einrichtung und durfte aufgrund einer eigenen Gerichtsbarkeit selbst Recht über ihre Mitglieder, also auch die Studenten, sprechen. Die Haftstrafe konnte in frühen Zeiten bis zu einem Jahr dauern, gegen Ende betrug sie meistens nur noch zwei bis drei Tage.

In den letzten Jahrzehnten des Studentenkarzers gehörte es beinahe zum guten Ton , sich inhaftieren zu lassen und dort zu verewigen. Da wurde sicher das ein oder andere Delikt mit genau dieser Absicht begangen.

Geschichte zum Greifen, das liebe ich!

Als ich dort bin, werden gerade viele Räume restauriert, denn die Uni ist sehr darum bemüht, die Malereien zu erhalten. Gut für den Karzer, schade für mich, weil Werkzeug, Leitern und Farben ein bisschen an eine Baustelle erinneren.

Besucherinformationen

Preise: Ein Kombiticket „Unimuseum, Sonderausstellung, Karzer“ kostet für Erwachsene 6,00 Euro. Ein Einzelticket für den Karzer kostet 4 Euro und wird, wenn ich es richtig verstanden habe, nur verkauft, wenn das Universitätsmuseum geschlossen ist.

Tickets bekommst du vor Ort an der Kasse, sie können vorab telefonisch reserviert werden. Für den Besuch des Karzers sind Zeitfenster vorgesehen, da der Platz begrenzt ist. Ich bin gleich morgens zur Öffnung vor Ort. Entsprechend wenig ist los, sodass der Slot nicht relevant ist. Anschließend gehe ich weiter ins Unimuseum.

Die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ist eine der ältesten europäischen Universitäten in Deutschland. Sie wurde 1386 gegründet. Im Wintersemester 2024/25 waren etwa 31.500 Studierende eingeschrieben, was Heidelberg zu einer Studentenstadt macht.

Die Alte Universität (von 1712 bis 1728 erbaut) in der Altstadt kann bei einer Museumstour in Kombi mit dem Karzer besichtigt werden. In drei Räumen im Erdgeschoss lässt sich die Geschichte der Universität nachvollziehen. Jeder Raum stellt einen bestimmten Zeitabschnitt dar. Den dritten Raum mit den Ereignissen aus dem 20. Jahrhundert und des Dritten Reichs finde ich persönlich am spannendsten.

Im ersten Stock befindet sich die Alte Aula , die ebenfalls besichtigt werden kann. Als ich sie betrete, sitzt ein einsamer Student in dem ehrwürdigen Saal, um zu lernen. Ich will ihn nicht stören, laufe leise einmal den Gang hinauf und wieder hinunter und verschwinde.

Heute wird die Aula überwiegend für akademische Feiern genutzt. Auch andere stilvolle Anlässe wie Konzerte und Vorträge finden hier statt.

Viel Freude bereitet mir der Philosophenweg auf der Nordseite des Neckars – zumindest als ich den steilen Aufstieg erklommen habe. Einmal oben angekommen, ist der Blick auf Heidelberg mit dem Schloss, dem Königstuhl und der Alten Brücke wirklich toll!

Von der Alten Brücke kommend führt der Schlangenweg steil über Treppen zum etwa zwei Kilometer langen Philosophenweg. Es geht im Zickzack hoch durch terrassierte Weinberge und Pflasterwege an Mauern entlang, bis die Treppe auf den Philosophenweg stößt. Biegst du rechts ab, kommst du zu diversen Wanderwegen des Heiligenberges, links spazierst du auf dem hübschen Philosophenweg mit vielen Bänken und schönen Aussichten.

Entlang des Philosophenweges herrscht ein mildes Klima , sodass die Vegetation der Toskana entsprungen sein könnte. Hier wachsen Mandelbäumchen, Zitronen- und Gingko-Bäume, aber auch Bambus, Palmen und Pinien.

Das Philosophengärtchen ist meiner Meinung nach der Höhepunkt des Weges. Auf diesem “Balkon” mit Blick auf die Stadt kann man verweilen, Blumen und weitere Pflanzen fotografieren, abschalten, lesen und eine gute Zeit verbringen.

Das Hambacher Schloss zu besuchen, ist nicht meine eigene Idee. Ursprünglich wollte ich von Heidelberg einen Ausflug nach Speyer unternehmen.

Zuvor in Frankfurt besuchte ich die Paulskirche, in der sich von 1848 bis 1849 die Delegierten der ersten Volksvertretung für ganz Deutschland versammelten. Das macht die Paulskirche zu einem historisch bedeutsamen Ort für die demokratische Bewegung in Deutschland. Davon erzählte ich tief beeindruckt einem Bekannten, den ich in Frankfurt traf. Daraufhin empfahl er mir, das Hambacher Schloss zu besuchen, das ebenfalls ein wichtiger historischer Ort für die demokratische Bewegung ist.

Das Hambacher Schloss kenne ich bis zu meinem Besuch nur im Zusammenhang mit dem Hambacher Fest aus dem Geschichtsunterricht in der Schule. Bisher eher so graue Theorie mache ich mich nun selbst auf den Weg, “hinauf, hinauf zum Schloss”, um deutsche Geschichte und wichtige Errungenschaften nachspüren zu können.

So fahre ich morgens von Heidelberg mit der S-Bahn nach Neustadt an der Weinstraße und nehme von dort aus die Buslinie 502, die das Hambacher Schloss anfährt. Von der Haltestelle ist es noch ein kurzes Stück bergauf.

In der Dauerausstellung kann man das Hambacher Fest sowie die Entwicklungen, die dazu führten, nachverfolgen und im Anschluss die Schlossruine besichtigen.

Kleiner Geschichtsunterricht Hambacher Fest

Das Hambacher Schloss ist wegen des 1832 dort veranstalteten Hambacher Festes ein wichtiges Symbol der deutschen Demokratiebewegung, um nicht zu sagen: die Wiege der Demokratie . Beim Hambacher Fest kamen bis zu 30.000 Menschen zusammen, um für ein geeintes Deutschland, politische Grundrechte und ein solidarisch verbundenes Europa einzutreten. Das Ereignis trug maßgeblich dazu bei, die Forderungen nach einer demokratischen Verfassung und nationaler Einheit in Deutschland zu verbreiten.

Sogar unsere Deutsche Flagge lässt sich auf das Hambacher Fest zurückführen. Die Farben Schwarz-Rot-Gold wurden zwar schon früher bei den Befreiungskriegen gegen Napoleon in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt. Beim Hambacher Fest trug der Neustadter Kaufmann Johann Philipp Abresch eine riesige Fahne mit unseren heutigen Nationalfarben und hisste sie auf dem Turm der damaligen Schlossruine. Die originale Fahne ist Teil der Dauerausstellung im Hambacher Schloss.

Ich persönlich finde den Besuch des Hambacher Schlosses wahnsinnig interessant. Nicht zuletzt in Zeiten, in denen die hart erarbeitete Errungenschaft der Demokratie teilweise so in Frage gestellt und angegriffen wird. Es kann niemals schaden, sich bewusst zu machen, wie gut wir es in Deutschland mit Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit und so vielem mehr haben. Das war ein langer Weg, auch für Deutschland. Das sollten wir keinesfalls wieder hergeben.

Besucherinformationen

Das Hambacher Schloss ist ganzjährig, mit Ausnahme von einigen Feiertagen, geöffnet.

Von März bis November hat das Schloss täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, von Dezember bis Februar von 11 bis 17 Uhr.

Das Ticket für Erwachsene kostet 6,50 Euro.

Der 567 Meter hohe Königstuhl ist neben dem Heiligenberg der Hausberg von Heidelberg. Er ist touristisch erschlossen und bietet neben verschiedenen Aktivitäten den Freizeitpark Märchenparadies und eine Sternwarte.

Wie erwähnt, fahre ich nach dem Schlossbesuch mit der Bergbahn zum Gipfel. Es führt zwar auch eine steile, unregelmäßige Treppe, die sogenannte Himmelsleiter, oberhalb des Schlosses über mehr als 1.200 Stufen und 270 Höhenmeter zur Bergstation. Aber nein. Einfach nein. Das ist definitiv nichts für mich! Für den Aufstieg ist ein Mindestmaß an Kondition erforderlich.

Mein Vorhaben ist, lediglich eine kurze Wanderroute zu laufen. Auf dem Königstuhl gibt es Wege für jedes Fitnesslevel . Meins ist niedrig, also suche ich mir einen einfachen Rundweg aus, der sehr schön und entspannt verläuft. Irgendwo biege ich aber falsch ab, komme am Ende doch aus der Puste und fluche innerlich über die schrecklichen Wege, bei denen ich jeden meiner Schritte bewusst setzen muss, um nicht umzuknicken. Am Ende ist meine Laune wieder gut: Ich bin zwar nicht gerne aus der Puste, aber eben doch gerne unterwegs in der Natur.

Heidelberg ist ein weiterer Beweis dafür, wie viele schöne und geschichtsträchtige Städte wir in Deutschland haben. Das sehen auch die vielen Millionen Touristen so, die die Stadt jährlich anzieht.

Für mich verströmt Heidelberg immer noch eine romantische und verklärte Atmosphäre. Schlösser und Historie begeistern mich aber eigentlich immer, wenn ich mir eine Stadt ansehe. Auch wenn du dich vielleicht mehr für Weinkultur, Genuss und Shoppingtouren interessierst, wirst du in Heidelberg ganz sicher nicht enttäuscht werden, wenngleich das in diesem Artikel keinen Platz gefunden hat.

Bei einem Tagesbesuch kannst du viel in der Altstadt entdecken, wenn du allerdings die Möglichkeit hast, hier zu übernachten, würde ich dir zwei bis drei Nächte empfehlen, um genug Zeit für die schöne Stadt am Neckar zu haben.

Ein Wochenende in Cochem an der Mosel

Mon, 28 Apr 2025 15:20:00 GMT

Cochem an der Mosel: Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten + persönliche Eindrücke

Einfach mal raus aus der Großstadt und ab an die Mosel: Das tat ich an einem Wochenende im Juni und stattete Cochem einen Besuch ab. Ich verbrachte die Zeit mit Spaziergängen, Altstadtleben, einer Schiffsrundfahrt, besuchte die Burg und wanderte durch die Weinberge. Und dann war das Wochenende auch leider schon vorbei.

Als ich noch in Festanstellung gearbeitet habe, gönnte ich mir einen Kurztrip nach Cochem an der Mosel. Genauer gesagt: ein Wochenende. Natürlich habe ich mich sehr gefreut. Dass ich aber so fix im Kurzurlaubs-Modus ankam und den Alltag vergessen konnte, hätte ich nicht erwartet.

Ich habe komplett Touri gespielt und Cochem hat es mir wirklich leicht gemacht. Die Stadt an der Mosel ist berühmt für ihre Reichsburg, Weinberge und die hübschen Fachwerkhäuser in der Altstadt. Sie besticht durch ihre Promenade an der Mosel, an der es sich herrlich flanieren lässt, und durch die sattgrünen Weinberge mit ihrer Postkartenidylle.

Jetzt wird es endlich Zeit, darüber zu berichten und eine weitere tolle Stadt in Deutschland vorzustellen.

Einwohner: rund 5.350

Bundesland : Rheinland-Pfalz

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Altstadt, Reichsburg Cochem, Schifffahrt auf der Mosel, Wandern

Nice to know:

Cochem ist die kleinste Kreisstadt Deutschlands.
Cochem wird erstmals im Jahr 866 als Cochuma bzw. Villa Cochuma in einer Urkunde erwähnt. Es wurde allerdings schon zu Zeiten der Kelten und Römer besiedelt.
Cochem ist sicherlich kein Geheimtipp mehr. Trotz der Idylle war am Wochenende, als ich dort war, in einigen Lokalen am Abend Partystimmung mit lauter Musik angesagt.

Da ich kein Auto habe, fahre ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dank des Deutschlandtickets ist das von Köln aus in der Regel kein Problem. Von Köln nach Cochem Hbf beträgt die Fahrzeit mit dem Nahverkehr je nach Verbindung gut zweieinhalb Stunden. Die Strecke ist beschaulich und führt zunächst am Rhein und ab Koblenz an der Mosel entlang. Zeit zum Träumen und aus dem Fenster gucken.

Cochem Hbf liegt zwar nicht direkt im Zentrum, aber bis zum Marktplatz in der Altstadt ist es nur ein knapper Kilometer und ein entspannter Fußmarsch. Generell sind die Strecken innerhalb Cochems wirklich gut zu Fuß machbar. Ich habe mich für die zwei Nächte für das Hotel Karl Noss entschieden. Es bot das beste Preis-Leistungsverhältnis mit Frühstück, Altstadtlage und mit Blick auf die Mosel und den gegenüberliegenden Weinbergen.

Neben der Reichsburg, der Mosel und den Weinbergen gibt es einen weiteren Grund, Cochem zu besuchen: die Altstadt. Die gut erhaltenen Fachwerkhäuser, die überwiegend mit heimischem Schiefer gedeckt sind, sind für mich – egal, in welcher Stadt – immer wieder ein echter Hingucker. Cochems Altstadt ist hübsch und gepflegt und es lohnt sich, das Fachwerk mit seinen Details genauer anzusehen.

Im Zentrum befindet sich der Marktplatz mit dem Rathaus von 1739. Fachwerkhäuser rahmen den Platz ein. In den Erdgeschossen der Häuser sind Cafés und kleine Läden untergebracht, die zum Stöbern einladen. Nahe des Marktplatzes führt die Klostertreppe hinauf zum Klosterberg. Hier steht das um 1630 erbaute Kapuzinerkloster, das heute das Kulturzentrum von Cochem ist. Der Ort bietet nicht nur Kultur, sondern einen Blick über die Dächer Cochems gleich mit.

Wie so oft, wenn ich unterwegs bin, ließ ich mich auch an diesem Wochenende durch die Straßen und engen Gassen treiben. So landete ich beispielsweise am Friedhof der Stadt, als ich das uralte Balduinstor passierte.

Historische Stadtmauer

Ich liebe es, so alte Städte wie Cochem zu besuchen, besonders wenn noch Teile der historischen Stadtmauer samt Stadttoren und Türmen erhalten sind. Irgendwie macht es mich ehrfürchtig, vor Gemäuern zu stehen, die so viel erlebt haben.

Und damit wurde ich auch in Cochem verwöhnt. In der Stadt sind immer noch gut erhaltene Überreste zu finden, die von der langen Geschichte zeugen. Eindrucksvoll sind die Stadttore Enderttor mit der ehemaligen Torwächterwohnung, das Balduinstor mit dem Wehrturm und das Martinstor an der Mosel mit Wehrgang und einem Fußweg hinauf zur Reichsburg. Das Fuchsloch ist das kleinste der Stadttore, das im rechten Winkel angelegt wurde. Ohne Kopf einziehen geht es hier nicht weiter.

Kachelwand

Unterhalb der Skagerrak-Brücke befindet sich die Kachelwand. Sie ist ein farbenfrohes, haptisches Mosaik mit dem Stammbaum der Stadt Cochem. Mit einer Leichtigkeit sind auf dem Mosaik die wichtigsten Ereignisse in der Cochemer Geschichte aufgeführt, wie beispielsweise die erste urkundliche Erwähnung von 866 sowie der Ausbau der Mosel zum Großschifffahrtsstraße 1957 bis 1964.

Aus meiner Sicht ist es ein kreatives Kunstwerk, das Geschichte zugänglich aufbereitet und einen längeren Blick wert ist.

Kirche St. Martin

Die Kirche St. Martin fällt vor allem wegen ihres charakteristischen Zwielbelturms auf. Und weil man den Turm in der Fußgängerzone durch einen “integrierten” Torbogen durchschreiten kann.

Die St. Martin hat, wie die gesamte Stadt, einige Jahre auf dem Buckel. Eine St. Martinuskirche wurde bereits um das Jahr 1130 in der Chronik erwähnt, 1456 findet sich eine weitere in der Chronik. Der Alte Chor ist der älteste Teil der Kirche und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Während ein neu erbautes Langhaus mit Chor und der Turm von 1931 und 1933 im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört wurden, hat der Alte Chor die schweren Bombenangriffe von 1945 überstanden.

Der Alte Chor wurde in die wieder aufgebaute Kirche integriert und um neue moderne Fenster erweitert. Hier trifft gotische Baukunst auf Moderne. Der Zwiebelturm ist zwischen 1959 und 1963 errichtet worden.

Rund hundert Meter über der Mosel und über der Stadt thront die Reichsburg Cochem und ist damit eine der höchstgelegenen Höhenburgen an der Mosel. Sie ist natürlich ein Touristenmagnet, auch ich wollte mir die Burg mit der tausendjährigen Geschichte ansehen. Die Erker, Zinnen und die riesige Mosaikdarstellung des heiligen Christophorus am Turm (8 × 4 Meter) wirken beeindruckend bis romantisch.

Es gibt unterschiedliche Fußwege, die zur Burg hinaufführen. Je nachdem von wo du kommst, ist der eine oder der andere Weg praktischer. Für mich war der direkteste Weg von der Altstadt aus der beste: die Schloßstraße.

Während ihrer langen Geschichte war die Burg im Besitz unterschiedlicher Besitzer, wurde zerstört, wieder aufgebaut und restauriert. Seit 1978 gehört sie der Stadt Cochem und steht unter der Verwaltung der Reichsburg GmbH.

Die Innenhöfe und Innenräume der Reichsburg Cochem können nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Bei der Führung geht es unter anderem durch den Ritter- und Speisesaal mit vielen historischen Exponaten. Das Highlight der Führung waren sowohl für die anderen Gäste als auch für mich der Gang auf den Balkon mit einem atemberaubenden Blick über das Moseltal.

Die Führung fand ich wirklich klasse, vor allem weil wir eine Burgführerin hatten, die wahnsinnig gut und humorvoll erzählen konnte und diese Burg scheinbar wirklich liebte.

Ich empfehle, die Burg gleich zu Beginn der Öffnungszeiten zu besuchen, wenn du nicht im Touristentrubel versinken möchtest. Ich war an einem Samstagmorgen bzw. Vormittag dort. Der Vorhof ist frei zugänglich und bietet einen tollen Ausblick auf Cochem. Noch war es relativ leer und die Gruppe bei der Führung vergleichsweise klein. Als wir mit der Führung durch waren, war richtig gut was los.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Reichsburg Cochem

Zur Sommer- und Wintersaison gibt unterschiedliche Öffnungszeiten :

Sommersaison: 15.03. – 01.11.2025

Burgführung: täglich 9.30 – 17.00

Wintersaison: ab 02.11.2025

→ Beachte, dass es während der Wintersaison je nach Monat und Jahreszeit zu unterschiedlichen Öffnungszeiten kommen kann. In der Regel finden die Führungen von 10.00 – 15.00 Uhr statt, jedoch nicht immer täglich.

Preise : Eine Burgführung dauert ca. 40 Minuten und kostet für Erwachsene 10 Euro. Tickets können spontan an der Kasse vor Ort gekauft werden.

Stand: Mai 2025. Aktuelle Informationen findest du auf der Website der Reichsburg Cochem.

Wie im Prinzip alles hat mich auch die Moselpromenade begeistert. Bunte Häuser aller Art, groß, klein, breit, schmal. Restaurants, Vinotheken, einladende Hotels. Arrangierte Blumenkübel, Bäume. Dann der herrliche Blick auf die Mosel mit den Weinbergen! Hier bin dort ich ebenso gerne langgeschlendert wie durch die Altstadt, obwohl es in der Natur der Sache liegt, dass sich hier viele Touristen aufhalten – und tatsächlich ist Cochem auch kein Geheimtipp mehr.

Richtung Süden (und dann Ost) gibt es einen Weg für Radfahrer und Fußgänger, auf dem man ebenfalls schön spazieren kann.

Moselpromenade Cochem Cond

Läufst du von der Altstadt über die Skagerrak-Brücke auf die rechte Seite der Mosel, bist du im Stadtteil Cond. Von hier aus hast du den schönsten Blick auf Cochem und die Reichsburg. Außerdem führen von hier einige Wanderwege durch die Weinberge und entlang der Mosel. Hier ist es – auch im Sommer – weniger trubelig als in der Innenstadt.

In Cond befinden sich außerdem der Bundesbankbunker (siehe unten) sowie die Kirche St. Remaclus.

In Cochem gibt es neben der Reichsburg einige Sehenswürdigkeiten und verschiedene Aktivitäten, die man unternehmen kann. So etwa die Historische Senfmühle, das Pinnerkreuz, das auch per Seilbahn zu erreichen ist, oder eine Führung durch den ehemaligen Geheimbunker der Deutschen Bundesbank, in dem während des Kalten Krieges 15 Milliarden Deutsche Mark (DM) lagerten.

Ich unternahm folgendes:

Schifffahrt auf der Mosel

Eine Schifffahrt, die ist lustig ... Oder so ähnlich. Und da ich ja ein Wochenende lang so richtig Touri sein wollte, habe ich natürlich auch eine Schifffahrt auf der Mosel unternommen. Bei schönstem Wetter schipperte ich durch die idyllische Mosellandschaft und ließ mir bei einer Cola die Sonne auf den Pelz scheinen.

Eigentlich war es eine richtig entspannte Zeit bei strahlendem Sonnenschein. Bei den beiden Fahrgästen hinter mir war aber stimmungstechnisch sieben Tage Regenwetter. Und so wetterten sie gegen mich und andere Leute, die Fotos machen (vielleicht in dem Glauben, dass sie keiner hört) und überhaupt waren Leben und Menschen einfach alle schlecht. Tut mir leid für die beiden.

Von Cochem aus werden verschiedene Rundfahrten angeboten, die ein- bis anderthalb Stunden dauern. Auch Halbtages- oder Tagestouren in andere Städte mit Landgang finden von hier aus statt. Ein Ticket für eine kleine Rundfahrt kostet 13 Euro pro Erwachsenem.

Wanderung durch Weinberge (Apolloweg)

Am Samstagabend bin ich ein wenig durch die Weinberge gewandert. Zuvor war ich in Cochem Cond und lief von dort aus zunächst ein Stück an der L98 entlang, um dann den Aufstieg in die Weinberge zu suchen.

Ehrlicherweise hatte ich bis dahin so gut wie keine Wandererfahrung und war total überrascht, dass ein Steig einfach mitten durch die Weinstöcke führt. Das führte wiederum dazu, dass ich mich oft fragte, ob ich überhaupt hier sein durfte und vor lauter Weinstöcken nicht wusste, wo der Pfad langführt (einfach geradeaus). Am Ende meiner Weges passierte ich den Eingang zum Apolloweg, von dem ich ja gerade kam, der gesperrt war! Ein wenig mit Unbehagen umging ich die Absperrung und hoffte, niemandem zu begegnen.

Die kleine Wanderung war nichtsdestotrotz wunderschön und wer von meiner Leserschaft wanderbegeistert ist, kann sicher nachvollziehen, wie schön es ist, solche Steige zu erwandern. Tolle Ausblicke über das Moseltal, Stille, keine Menschenseele.

Meiner Meinung nach ist Cochem eine wunderschöne Stadt an der Mosel, die einmal mehr zeigt, wie viele schöne Orte wir in Deutschland haben. Die Weinberge, die liebevoll gestaltete Altstadt mit der Reichsburg und die Promenade an der Mosel laden Besucher ein, einmal durchzuatmen und den Alltag hinter sich zu lassen. Mir ging es zumindest so. Wenn nicht so viele andere Orte auf meiner Liste stehen würden, würde ich ganz bestimmt bald für die offen gebliebenen Aktivitäten oder zum Wandern wiederkommen.

Wie viel Zeit sollte man in Cochem verbringen? Ein Wochenende in Cochem zu verbringen, war für mich zeitlich perfekt und wenn man ein bisschen was sehen und erleben möchte, macht mindestens eine, besser zwei Übernachtungen meiner Meinung nach immer Sinn. Auch wenn das zeitlich oder finanziell nicht drin ist , lässt sich Cochem mit seiner schönen Altstadt auch an einem Tag gut besuchen.

Vier Tage Porto - Wie schön kann eine Stadt sein?

Mon, 07 Apr 2025 20:38:43 GMT

Porto in Portugal: Sehenswürdigkeiten, Reisetipps & persönliche Eindrücke

Vier Tage Urlaub alleine als Frau in Porto, Portugal. Das waren vier Tage in einer authentischen Stadt, die mir das Ankommen sehr einfach gemacht hat. Die Architektur, die Sehenswürdigkeiten und die freundlichen Menschen Portos haben sehr dazu beigetragen, dass ich eine tolle Zeit dort verbracht habe.

Porto hat mich begeistert! Insgesamt verbrachte ich vier Nächte in der schönen Stadt im Norden Portugals. Eigentlich viel zu kurz, aber für diesen Urlaub habe ich weitere Übernachtungen in Cascais und Lissabon geplant.

Die historische Altstadt sowie das Zentrum Portos sind geprägt von engen, steilen Gassen, den mit Azulejos verzierten Fassaden und den schmiedeeisernen Gittern vor den Fenstern. Porto ist zudem eine hügelige Stadt, bei deren Besuch ich definitiv fitter geworden bin (danke für das kostenlose Cardiotraining).

Land: Portugal

Einwohner: rund 232.000

Lage: Nordportugal

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Sé do Porto, Bahnhof São Bento, Lichtshow in der Igreja dos Clérigos, durch die hübschen Straßen spazieren, Foto von Porto machen von der anderen Seite des Douros, Sonnenuntergang ansehen

Nice to know:

Porto ist die zweitgrößte Stadt Portugals nach Lissabon.
Das historische Zentrum, die Brücke Ponte Dom Luís I und das Kloster Serra do Pilar gehören seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe.
2001 war Porto Kulturhauptstadt Europas.
Porto ist Namensgeber für den berühmten Portwein.
Porto ist die wichtigste Industrie- und Handelsstadt Portugals und zugleich ein bedeutendes kulturelles und wissenschaftliches Zentrum.
Aufgrund der zahlreichen Barockkirchen wird Porto auch als „Barockstadt“ bezeichnet.

Ich bin ein großer Portugal-Fan und Porto hat meine Begeisterung definitiv noch gesteigert. Der entspannte Vibe, das Stadtbild, die Architektur, die offenherzigen Menschen. Porto hat Flair und Charme und zeigte sich authentisch , trotz unzähliger Souvenirläden.

Alle meine Eindrücke und Erfahrungen zu schildern, sprengt definitiv den Rahmen! Deshalb hier eine Auswahl:

An vielen Plätzen, besonders zum Sonnenuntergang, sorgen (meistens) talentierte Musiker für eine wunderschöne Atmosphäre. Am Jardim do Morro sind es teilweise mehrere, darunter auch einige … spannende Acts.
Passend dazu stehen an manchen Orten öffentliche Klaviere , auf denen jeder spielen darf. Am Eingang zur Markthalle Mercado do Bolhão haben zwei junge Männer wortwörtlich in die Tasten gehauen und für Begeisterung gesorgt.
Die Studierenden tragen traditionelle schwarze Gewänder und gehören damit auch irgendwie zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. J.K. Rowling hat in Porto gelebt und für Harry Potter jede Menge Inspiration erhalten – wohl auch von den Roben der Studis.
Ich habe gelernt, dass Portugiesen über Rot gehen , wenn kein Auto kommt. Dem habe ich mich angepasst. Mein Eindruck: Touristen bleiben bei Rot stehen, Portugiesen gehen (wenn keine Gefahr droht).
Eine Sache ist mir bis heute ein Rätsel: Fußgänger! In Porto fahren die Autos rechts, wie in Deutschland. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Fußgänger links laufen? Ich habe bis zum Schluss drüber gerätselt.

Porto alleine als Frau

Alleine in Porto Urlaub zu machen, war für mich persönlich kein Problem. Ich habe mich sehr sicher gefühlt, auch am Abend. In der Innenstadt waren in der Regel viele Menschen, nicht zuletzt Touristen. Auch habe ich einige andere Alleinreisende gesehen und kennengelernt, sowohl Männer als auch Frauen. Portugal ist kein Land, in dem man schief angesehen wird , wenn man alleine reist.

Dennoch gilt, wie bei allen anderen Reisen auch, auf die üblichen Dinge zu achten, etwa Vorsicht vor Kleinkriminalität an belebten und touristischen Orten. Hier empfehle ich die Seite vom Auswärtigen Amt .

Porto im Februar

Porto habe ich Ende Februar besucht. Diese Jahreszeit hat Vor-und Nachteile.

Vorteil: Preise für Flug und Unterkunft sind günstig. Außerdem sind in der Nebensaison weniger Touristen in der Stadt. Wenngleich ich sagen muss, wie überrascht ich war, dass Porto entgegen meiner Erwartungen bereits gut besucht war. Vor 11 Uhr war es ruhig, die Sehenswürdigkeiten nur wenig frequentiert. Ab 11 Uhr schienen alle ausgeschlafen und gefrühstückt zu haben und bereit, die Stadt zu erkunden.

Nachteil: Das Wetter. Porto ist grundsätzlich eine regenreiche Stadt. Im Wintermonat Februar ist noch häufiger mit Schauern oder dicker Wolkendecke zu rechnen. Die Temperaturen waren bei mir tagsüber mit 12 bis 18 Grad okay, allerdings ist der frische Wind nicht zu unterschätzen. Während ich dort war, hatte ich Sonne, Wolken, aber auch einen kompletten Regentag.

Porto liegt im Norden Portugals. Die Stadt befindet sich am Atlantik sowie auf der Nordseite des in den Ozean mündenden Flusses Douro.

Der Flughafen von Porto, Aeroporto Francisco Sá Carneiro, liegt etwa elf Kilometer nordwestlich vom Stadtzentrum entfernt. Er wird von verschiedenen Fluggesellschaften angeflogen, mit Verbindungen von beispielsweise Frankfurt, Köln, München, Berlin oder Stuttgart. Die Flugzeit beträgt ungefähr 2 Stunden 45 Minuten .

Vom Flughafen gibt es verschiedene Möglichkeiten, ins Zentrum zu gelangen. Die Metro war für mich persönlich die einfachste und günstigste Option. Die Linie E (Lila) fährt je nach Uhrzeit und Wochentag alle 15 bis 30 Minuten . Die Fahrzeit bis zur Haltestelle Trindade im Zentrum beträgt eine gute halbe Stunde.

Wenn du ebenfalls ab dem Flughafen die Metro nimmst, benötigst du bis in die Innenstadt ein Ticket für vier Zonen (z4). Die Kosten liegen bei 2,25 € für das Ticket plus einmalig 0,60 € für die Andante Card (Stand: April 2025).

Meine erste Herausforderung nach Ankunft war der Ticketautomat. Aber keine Sorge, an den Automaten stehen für Probleme Mitarbeiter, die verwirrte Touris unterstützen. Hast du dein Ticket gekauft, gehst du nach oben zur Haltestelle. Es ist egal, in welchen Zug du einsteigst, der Flughafen ist Start- bzw. Endpunkt, es gibt nur Fahrten in Richtung Stadt.

Beachte für Flugplanungen: Die Linie E verkehrt ab 6 Uhr morgens (gerundet). Das heißt, solltest du einen sehr frühen Flug von Porto zurück nach Deutschland buchen, wirst du mit der Metro ggf. nicht rechtzeitig am Flughafen sein.

Porto Card: Lohnt sie sich?

Wie viele Städte bietet auch Porto mit der Porto Card eine Touristenkarte an. Mit dieser erhalten Besucher freien oder vergünstigten Eintritt zu über 150 Museen und Sehenswürdigkeiten. Die Pässe haben je nach Bedarf eine Gültigkeitsdauer von ein bis vier Tagen. Darüber hinaus gibt es die Porto Card mit der Option auf kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Beispiel:

Porto Card mit ÖPNV:

Porto Card 1 Tag: 15,00 Euro
Porto Card 4 Tage: 41,50 Euro

Porto Card ohne ÖPNV:

Porto Card 1 Tag: 7,50 Euro
Porto Card 4 Tage: 18,00 Euro

(Stand: April 2025)

Ich habe mich gegen die Porto Card entschieden, da mich das Angebot nicht angesprochen hat. Zudem ist Porto sehr gut zu Fuß zu erkunden. Ob sich die Porto Card für dich lohnt, kannst du im Vorfeld ebenfalls überschlagen. Interessierst du dich für die teilnehmenden Museen, willst viel sehen und möchtest dich nicht mit dem ÖPNV beschäftigen, kannst du ein gutes Schnäppchen machen.

Porto ist eine Stadt voller Sehenswürdigkeiten. Viele davon befinden sich in der Altstadt und sind fußläufig prima zu erreichen. Eine Auswahl an sehenswerten Orten stelle ich dir hier vor, die Liste ist jedoch keineswegs vollständig.

Kathedrale von Porto (Sé do Porto)

Die Sé do Porto, die Kathedrale von Porto, ist die Hauptkirche der Stadt und seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe. Die erhabene Kathedrale mit ihren zwei Türmen wurde im 12. Jahrhundert als Wehrkirche mit Zinnen gebaut. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sie immer wieder aus- und umgebaut. Original erhalten sind etwa die Rosette sowie der wehrhafte Charakter. Die Sé ist vor allem für ihren Kreuzgang mit den blauen Azulejos aus dem 18. Jahrhundert bekannt und sehenswert.

Ein Besuch kostet drei Euro Eintritt (Stand: April 2025). Für mich ist die Sé do Porto mit ihrer Architektur in jeder Hinsicht beeindruckend. Die Kathedrale ist, abgesehen vom üppig vergoldeten Hauptaltar, verhältnismäßig schlicht gestaltet und überzeugt meiner Meinung nach genau dadurch. Der Kreuzgang mit den für Portugal typischen Azulejos (Fliesen) ist kunstvoll gestaltet. Außerdem gibt es ein kleines Museum sowie einen Zugang zum oberen Hof des Kreuzgangs.

Mein Tipp: Auch wenn du dich nicht für einen Besuch interessierst, schau unbedingt bei Sonnenuntergang auf dem Vorplatz vorbei. Bei klarem Wetter wird die Kathedrale wunderschön von der Sonne beschienen, du hast einen schönen Blick auf den Douro und die Stadt. Mit ein bisschen Glück spielt einer der vielen talentierten Musiker und kreiert eine verzaubernde Atmosphäre.

Igreja dos Clérigos

Die Igreja dos Clérigos ist mindestens genauso berühmt und sehenswert wie die Sé. Die barocke Kirche wurde zwischen 1732 und 1750 vom italienischen Architekten Nicolau Nasoni erbaut. Der Kirchturm, der Torre dos Clérigos, ist ein Wahrzeichen Portos. Mit seinen fast 76 Metern Höhe thront er über der Stadt und diente schon den frühen Seefahrern als Orientierungshilfe.

Den Turm kannst du über mehr als 200 Stufen über eine enge Treppe besteigen. Von oben soll man einen tollen Ausblick über die Stadt haben. Ein Ticket kostet 10 Euro. Ich habe diesen Teil ausgelassen. Warum? Ich musste an meinen Besuch des Torre dei Lamberti in Verona denken. Dort war ich relativ enttäuscht im Vergleich zu den anderen Aussichten, die ich kostenlos genießen konnte. So ähnlich habe ich mir das in Porto vorgestellt und wollte die 10 Euro nicht ausgeben, wenn es in der Stadt zahlreiche Aussichtspunkte gibt.

Lichtshow Spiritus

Was ich stattdessen empfehlen kann, ist die Licht- und Soundshow Spiritus , die jeden Abend mehrmals in der Kirche stattfindet. Für mich definitiv ein Highlight und Gänsehauterlebnis ! Der Preis beträgt ebenfalls 10 Euro, Tickets gibt es online oder an der Abendkasse. Sobald die Show losgeht, war ich in einer anderen Welt und dachte die ganze Zeit nur “Wow, wow, wow!”.

Bezeichnend fand ich, dass wir Besucher vor dem Event in typischer Manier alles fotografierten. Sobald es losging, schien jedoch jeder wie gefangen und nur wenige machten hin und wieder ein Foto oder Video. Stattdessen genossen wir alle das Spektakel.

Mein Tipp: Versuche, hinten einen Platz zu ergattern. Die Lichtshow ist für den gesamten Innenraum, also auch die Decke konzipiert. Nackenstarre incoming. Mit einem Platz auf den hinteren Bänken hast du die beste Sicht und musst den Nacken nur halb verrenken.

Weitere Kirchen in Porto

Portos Stadtbild wird von zahlreichen weiteren Kirchen und Kapellen geprägt. Häufig sind sie mit Azulejos verziert, so etwa die Igreja de Santo Ildefonso, Igreja do Carmo sowie der Capela das Almas de Santa Catarina. Letztere ist gerade wegen der ganzheitlichen Gestaltung mit blauen Azulejos ein beliebtes Fotomotiv.

Wenn du ein Faible für sakrale Bauten hast, wird Porto dich nicht enttäuschen. So viele Kirchen und hübsche Kapellen! Irgendwann habe ich es aufgegeben, sie zu fotografieren, weil es so viele waren.

Niccolò Nasoni – Architekt von Porto

Immer wieder wirst du über den Namen Niccolò Nasoni (1691 – 1773) stoßen, wenn du dich mit der Architektur Portos beschäftigst. In Portugal ist er bekannt als Nicolau Nasoni. Niccolò Nasoni war ein italienischer Architekt, Maler und Dekorateur, der an Gebäuden in namhaften Städten wie Siena, Rom und Valletta mitwirkte. Ab 1723 lebte er in Porto und arbeitete an Gebäuden wie der Kathedrale, dem Bischofspalast und der Igreja dos Clérigos. Sein Stil der barocken Architektur prägte Porto maßgebend. Nach seinem Tod wurde er in der Krypta von Clérigos beigesetzt

Brücke Ponte Dom Luís I

Sie ist das Wahrzeichen von Porto und das Herzstück der portugiesischen Hafenstadt: die Ponte Dom Luís I. Sie gehört wie die Altstadt seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die zweigeschossige Bogenbrücke überspannt den Douro mit einer beeindruckenden Länge von rund 385 Metern und verbindet Porto mit der Stadt Vila Nova de Gaia auf der gegenüberliegenden Seite. Porto liegt nämlich nicht auf beiden Seiten des Douro, was ich zuerst dachte.

Über die obere Ebene in rund 60 Metern Höhe fährt die Metro, außerdem ist die Strecke für Fußgänger freigegeben. Auf der unteren Ebene verkehren Autos, Radfahrer und Fußgänger. Für mich war die Brücke in der Tat eins meiner Highlights . Ich habe es geliebt, in schwindelerregender Höhe über die Brücke zu schlendern, die tolle Aussicht zu genießen und mir den Wind um die Nase pusten zu lassen.

Meiner Meinung nach sollte man unbedingt einmal zum Sonnenuntergang oder im Dunkeln an der Brücke gewesen sein. Sie bietet eine tolle Kulisse und bei Sonnenuntergang findet im nahegelegenen Jardim do Morro ein richtiges Happening statt.

Bei der Ponte Dom Luís I gibt es sowohl einen Aufzug als auch eine lange Treppe, die die Ribera mit der Oberstadt verbindet. Zunächst fand ich die Treppe (vor allem im Dunkeln) etwas gruselig, aber selbst hier saß ein Musiker. Sie ist also der übliche Weg zwischen oben und unten.

Portos Ribeira

Als Ribeira gilt der Altstadtteil entlang des Flusses Douro westlich der Ponte Dom Luís I. Das historische Stadtviertel mit seinen vielen bunten Fassaden prägt maßgeblich das Stadtbild von Porto . An der Uferpromenade reiht sich ein Restaurant an das nächste, Souvenirläden geben sich wie in vielen Teilen der Altstadt die Klinke in die Hand, es werden Bootsfahrten auf dem Douro angeboten. Diesen Bereich habe ich zunächst gemieden, weil er so touristisch ist. An meinem letzten Abend habe ich mich ins Getümmel gestürzt und war einmal mehr von der wunderschönen Atmosphäre begeistert.

Hinter der Uferpromenade gibt es viele enge und steile Gassen. In vielen Wohngebäuden befindet sich zwar ein Geschäft im Erdgeschoss, ansonsten stehen sie aber häufig leer. Die alten Häuser zu erhalten ist teuer und aufwendig, deswegen ziehen die Einwohner lieber aus dem Zentrum weg. Dennoch kann ich nur empfehlen, dich bei einem Stadtrundgang durch Portos Gassen treiben zu lassen und die Eindrücke auf dich wirken zu lassen.

Vila Nova de Gaia

Bist du in Porto, kommst du an der Schwesterstadt Vila Nova de Gaia nicht vorbei. Spätestens, wenn du die Ponte Dom Luís I bei einem Stadtrundgang überquert hast, bist du da. Die Stadt mit ihren rund 180.000 Einwohnern liegt gegenüber von Porto , auf der Südseite des Douro. Die Stadt ist besonders für die Portweinproduktion bekannt. Im 18. Jahrhundert wurde der Wein aus dem Anbaugebiet des oberen Douro-Tal per Segelkahn, den "Rabelos", in Fässern nach Gaia (und Porto) transportiert und zum berühmten Portwein verarbeitet. Symbolisch dafür schaukeln am Ufer die historischen Boote mit Portweinfässern. Sie sind allerdings eine Attrappe und nicht mehr im Einsatz.

Von Vila Nova de Gaia hast du den berühmten Postkartenblick auf Porto. Morgens herzukommen lohnt sich, dann scheint die aufgehende Sonne auf Porto und gute Bilder machen sich wie von alleine.

Mein Tipp: Von Vila Nova de Gaia führt ein teilweise hölzerner Uferweg Richtung Atlantik. Die Strecke beträgt etwa sechs Kilometer und bietet abwechslungsreiche Blicke auf Porto.

Bahnhof São Bento

Auch ein Bahnhof schafft es unter die Sehenswürdigkeiten Portos. Der 1916 in Betrieb genommene Bahnhof São Bento im Zentrum der Stadt ist bekannt für seine Vorhalle, die über 20.000 Azulejos zieren. Sie stellen wichtige Ereignisse der Geschichte Portugals dar. Die weiße Stuckdecke und die großen Fenster der Vorhalle tragen zur freundlichen und eindrucksvollen Erscheinung bei.

Kein Wunder also, dass der Bahnhof es immer wieder in Auflistungen schafft wie “Die schönsten Bahnhöfe Europas ” oder “der Welt”. Ich kann bestätigen: Die Vorhalle ist wirklich so schön. Und endlich ein Bahnhof, den man gerne betritt.

Sehenswürdigkeit: Palácio da Bolsa (Börsenpalast)

Den Palácio da Bolsa habe ich an einem Regentag besucht, aber er ist definitiv auch sehenswert, wenn das Wetter gut ist. Der Bau ist Sitz der Handelsvereinigung und zugleich eine Art Kongresszentrum und Veranstaltungsort.

Der Palácio da Bolsa repräsentiert die Geschichte des internationalen Handels in Porto und zeigt die wirtschaftliche Bedeutung auf. Er ist deshalb so sehenswert, weil die Innenausstattung (fast) nur mit superlativen und edlen Materialien beschrieben werden kann. Während der Bau des Gebäudes 1842 begann und 1850 abgeschlossen wurde, dauerten die exquisiten Arbeiten an den Innenräumen bis 1909!

Jeder Raum ist individuell gestaltet und erzählt eine eigene Geschichte. Hochwertige Materialien gehören zur Ausstattung: tonnenschwere Kronleuchter, detaillierte Stuckelemente, riesige Deckengemälde, Fußböden aus edelsten Hölzern wie Mahagoni, Palisander, Satinholz und Rosenholz, gemalte Porträts ehemaliger Präsidenten.

Zu den Highlights gehören …

die imposante Treppe, die in den ersten Stock führt.
der Hof der Nationen mit den 20 Wappen der Länder, mit denen Portugal einst freundschaftliche und kommerzielle Beziehungen unterhielt.
der traumhafte Arabische Saal mit unendlich vielen im maurischen Stil ausgearbeiteten Schmuckelementen. Es glitzert und funkelt. Das kollektive “Aaah” und "Oooh", als meine Besuchergruppe den Raum betrat, lässt darauf schließen, dass ich nicht die einzige war, die sich hier im Ballkleid und mit Champagnerglas gesehen hat.

Für Besucher ist der Börsenpalast nur im Rahmen einer Führung zugänglich. Ein Ticket kostet 14 Euro , die Führung dauert etwa 30 Minuten. Den Preis für die relativ kurze Führung fand ich ziemlich hoch. Zudem war meine Gruppe sehr groß, mindestens 30 Leute.

Avenida dos Aliados

Die Avenida dos Aliados ist eine der zentralen Straßen Portos. Sie war im Prinzip das Erste, was ich gesehen habe. Vom Flughafen kommend bin ich bis zur Haltestelle Trindade gefahren und von dort aus zu meiner Unterkunft Richtung Bahnhof São Bento gelaufen. Mit Sack und Pack und dem Smartphone in der Hand, war ich schon jetzt am Staunen über die prachtvollen Gebäude und den großen Platz am Rathaus.

Die Prachtstraße verläuft von Nord nach Süd. Sie beginnt etwa am Rathaus und endet am Praça da Liberdade. Die Plätze sind teilweise der Treffpunkt für Stadtführungen, ich habe hier einen Guide mit buntem Regenschirm für Freewalking Touren stehen sehen.

Sehenswürdigkeit: Rathaus

Am oberen Ende der Avenida dos Aliados befindet sich das imposante Rathaus mit dem 70 Meter hohen Turm , in dem sich ein Glockenspiel befindet. Mit dem neoklassizistischen Bau wurde 1920 begonnen und nach einigen Verzögerungen 1957 fertiggestellt. Der Rathausplatz fällt leicht nach Süden ab. Er wird außerdem geziert von einem Wasserbecken und kleinen Baumreihen.

Vor dem Rathaus steht eine Bronzestatue des Dichters Almeida Garrett, der großen Einfluss auf die portugiesische Literatur hatte und immer noch hat. Auch als Politiker machte er sich verdient.

Abgesehen vom Sightseeing, ist es sehr individuell, was man in Porto unternimmt. Jeder von uns hatte andere Interessen und Vorlieben. Meine Top 3 To-dos sind folgende:

1. Sonnenuntergänge ansehen

Ich liebe Sonnenunter- und Sonnenaufgänge. Porto ist mit seinen vielen Aussichtspunkten wie dafür gebaut , sich das Spektakel anzusehen. Und das sehen die Einwohner auch so. Der beliebteste Platz ist zweifelsfrei der Jardim do Morro auf der anderen Flussseite am Ende der Brücke. Hier passiert abends ein richtiges Happening mit Musikern und Essensständen. Für eine noch schönere Aussicht kannst du zum Kloster Serra do Pilar oberhalb des Jardim do Morro hochgehen.

Ein anderer Ort, um sich den Sonnenuntergang anzusehen, ist der Jardins do Palácio de Cristal westlich der Altstadt. Der Park ist ohnehin hübsch anzusehen, außerdem leben hier Enten, Gänse und Pfauen. Der Sonnenuntergang mit Blick auf die Ponte da Arrábida lohnt sich definitiv.

Mein Tipp: Suche nach dem Torreão do Jardim do Palácio. Hier war nicht viel los und von dem kleinen Türmchen aus hast du einen tollen Blick in alle Richtungen.

Den Vorplatz der Kathedrale habe ich weiter oben bereits erwähnt. Der Sonnenuntergang mit der Kulisse der Sé ist absolut lohnend.

2. Sich durch die Straßen und Gassen treiben lassen

Auch wenn ich mir vor einem Urlaub angucke, was ich an einem Ort unternehmen kann, liebe ich es, mich durch die Gassen treiben zu lassen. Einfach der Nase nach und welche Abzweigung mich als Nächstes anspricht. Das geht in Portos Altstadt sehr gut und man lernt schöne Ecken kennen (ohne zu wissen, wie sie heißen). So lande ich auch mal abseits der überlaufenen Touristenpfade und lerne eine Stadt besser kennen.

Beispielsweise bin ich so durch die Rua das Aldas und die Rua da Pena Ventosa gekommen. Zwei verwinkelte, mit Pflanzen dekorierte Gassen, die zum fast versteckten Largo da Pena Ventosa mit einem Cafe vor bunten Häusern führen. Für mich die schönsten Straßen Portos ! Ob es ein Geheimtipp ist? Ich weiß es nicht, zumindest führt hier anscheinend ein Teil des Jakobswegs durch.

3. Markthalle Mercado do Bolhão besuchen

Ich weiß nicht, ob man den Mercado do Bolhão als Sehenswürdigkeit bezeichnen kann. In jedem Fall aber finden in der Markthalle Touristen und Einheimische auf natürliche Weise zusammen. In der Halle verkaufen Händler ihre Waren wie Fisch, Obst, Gemüse, Blumen und Gebäck.

Ich mochte die zwar trubelige, doch zugleich entspannte Atmosphäre . Während ich dort langschlenderte auf der Suche nach etwas zu Essen, sprachen mich junge Studenten für ein Tauschspiel an. Helfen konnte ich leider nicht, dafür habe ich mich mit ihnen richtig gut unterhalten und konnte im Stillen die besondere Kleidung bewundern.

Porto eignet sich bestens, um Tagesausflüge in die Umgebung zu starten. Für mich ging es nach Aveiro , aber das ist nur eine von vielen Ausflugsmöglichkeiten . Ausgelotet habe ich darüber hinaus einen Strandtag in Esmoriz sowie die Städte Braga und Guimarães.

Comboios de Portugal bietet für Touristen das “ Porto Urban Trains ” Ticket an, mit denen man innerhalb eines bestimmten Zeitraums unbegrenzt die Regionalzüge in die Städte Aveiro, Braga, Guimarães und Marco nutzen kann. Ein Ticket für einen Tag kostet 7,50 Euro (Stand: April 2025)

Generell kannst du meiner Meinung nach Ausflüge sehr gut auf eigene Faust unternehmen, ohne eine geführte Tour zu buchen. In Porto gibt es zwei Bahnhöfe: Campanhã und São Bento.

São Bento liegt sehr zentral in der Innenstadt. Von hier fahren die Regionalzüge unter anderem in die oben genannten Orte. Der Bahnhof Campanhã liegt etwas außerhalb. Hier fahren beispielsweise Hochgeschwindigkeits- und Fernzüge nach Lissabon ab, aber auch Regionalverbindungen führen über Campanhã.

Kann man Porto zu Fuß erkunden?

Ja, auf jeden Fall! Das Zentrum von Porto lässt sich wunderbar fußläufig und auf eigene Faust erkunden. Beachte, dass Porto hügelig ist und ein stetiges Bergauf-Bergab dazu gehört. Bequeme Schuhe sind also ein Muss!

Ist Porto eine schöne Stadt?

Meiner Meinung nach ist Porto eine wunderschöne und authentische Stadt, die einen ganz eigenen und authentischen Charakter hat.

Wie viele Tage sollte man in Porto bleiben?

Möchtest du Porto in Ruhe kennenlernen und nicht durch die Stadt hetzen, empfehle ich eine Aufenthaltsdauer von mindestens drei Nächten. In Porto gibt es viel zu sehen und meiner Meinung nach lernt man eine Stadt erst kennen, wenn man dort etwas länger Zeit verbringt.

Liegt Porto am Meer?

Porto liegt am Atlantischen Ozean sowie an der Mündung des Flusses Douro, der in den Atlantik fließt. Allerdings liegt die Altstadt, und damit das touristische Zentrum, etwa sechs Kilometer vom Strand entfernt. Mit der Metro, dem Bus oder der historischen Straßenbahn 1 gelangst du dorthin.

Das Metrosystem in Porto umfasst sechs Linien , die jeweils mit einer eigenen Farbe gekennzeichnet sind. 85 Haltestellen sind über die Stadt verteilt, das Netz soll aber weiter ausgebaut werden.

Um in Porto Metro zu fahren, brauchst du entweder die Porto Card , die je nach Ausführung eine Flatrate für den öffentlichen Verkehr beinhaltet. Oder du kaufst dir am Automaten die Andante Azul Card und lädst sie mit den benötigten Tickets (Títulos) auf. Beim ersten Kauf der wiederaufladbaren Andante Card zahlst du 60 Cent für die Karte plus die Ticketpreise.

Achtung: Bei der Andante Card handelt es sich um eine Pappkarte in der Größe einer Scheckkarte. Gehe damit sorgfältig um, damit sie nicht kaputt geht.

Zonen und Tickets

Porto ist in Zonen aufgeteilt. Je nachdem, von wo du startest und in welcher Zone deine Endhaltestelle liegt, variieren die Ticketpreise. Die Ausgangszone ist immer die Zone, in der du startest. Für jede weitere Zone, die du durchquerst, wird das Ticket teurer.

Gut zu wissen: An den Ticketautomaten der Metro sind individuell für deinen Automaten, an dem du stehst, alle Haltestellen mit der jeweiligen Zone aufgelistet. Daran kannst du ablesen, welches Ticket du benötigst und auf die Andante Card laden musst.

Entwertung

Vor der Fahrt mit der Metro ist eine Entwertung des Fahrscheines erforderlich . Dafür stehen an allen Stationen Entwerter. Halte die Karte einfach davor. Leuchtet das Licht grün, ist alles gut. Bei einem roten Licht hast du entweder kein Guthaben oder etwas anderes stimmt nicht. Auf jeden darfst du dann nicht legal mit der Metro fahren. Die Andante Card musst du vor jedem Fahrtantritt und bei jedem Umstieg entwerten. Die Tickets haben je nach gekauften Zonen eine unterschiedlich lange Gültigkeitsdauer. D.h. auch wenn du deine Karte beim Umsteigen an den Entwerter hältst, wird sie innerhalb der Gültigkeitsdauer nicht neu belastet.

Wichtige Infos findest du auf der Website von www.metrodoporto.pt . Zum Beispiel welche Zone du benötigst oder weitere Infos zu den Fahrkarten. Die Seite kannst du mit deinem Browser übersetzen lassen.

Grundsätzlich ist Porto eine Stadt, die sich wunderbar auf eigene Faust zu Fuß erkunden lässt. Fahrten lohnen sich meiner Meinung nach zum Flughafen, Bahnhof Campanha oder wenn du an den Strand fahren möchtest.

Porto ist eine hügelige Stadt. Überlege dir, wenn möglich, Wege strategisch klug: Was du herunterläufst, musst du ggf. auch wieder rauf.
Festes und bequemes Schuhwerk ist Pflicht! Allein schon wegen des Auf und Abs und des Kopfsteinpflasters.
Neben der Brücke Ponte Dom Luís I führen eine Treppe, aber auch ein Aufzug nach oben. Nimmst du die Treppe kommst du an dem kleinen Café “My Coffee Porto” vorbei, das unheimlich charmant ist.
Pastéis de Nata probieren! Kein Besuch in Portugal ohne dieses köstliche Gebäck.
Nimm dir Zeit für die kunstvollen Azulejos, mit denen viele Häuser verziert sind.
Zur Vorbereitung auf Portugal sowie Porto habe ich mir unter anderem YouTube-Videos vom Kanal “ Dave in Portugal ” angesehen. Der Amerikaner lebt seit wenigen Jahren dort und gibt Reisetipps aus seiner Perspektive.
Kartenzahlung vs. Bargeld: Mein Eindruck war, dass Kartenzahlung in Porto üblicher ist als Cash. Selbst in der Kathedrale wurde mir automatisch für die drei Euro Eintritt ein Kartenlesegerät hingehalten. Vergiss also deine Kreditkarte nicht!

Sizilien Ätna: Tour auf den höchsten Vulkan Europas

Thu, 30 Jan 2025 15:51:15 GMT

Meine Erfahrungen mit einer gebuchten Ätna-Tour

Mächtige Naturgewalt, atemberaubende Aussichten, kontrastreiches Farbspiel: Mein Ausflug auf den Ätna war eindrücklich, nasskalt und das Highlight meines Urlaubs in Catania.

Der Vulkan Ätna war der Grund, warum ich mich für einen Urlaub in Catania entschieden habe. Auf meiner Suche nach Inspiration und einem Urlaubsziel durchstöberte ich die Reiseziele diverser Flughäfen und blieb an einem Bild des Ätnas hängen, das für die Stadt Catania stand. Sofort war klar: Da will ich hin. Urlaubsentscheidung gefallen.

Erst am letzten Tag meines Urlaubs schaffte ich es mit einem Tourveranstalter auf den Vulkan, die Tickets waren eben schnell vergriffen – ich dachte, ich könnte relativ kurzfristig vor Ort buchen. Pustekuchen.

Aber es hat geklappt und der Ausflug auf den Ätna gehörte zu meinen Highlights auf Sizilien . Ein freundlicher Guide mit enormem Wissen und eine nette kleine Truppe trugen maßgeblich dazu bei. Die Natur war unwirklich, aber wunderschön und kontrastreich. Das Wetter meinte, uns mit all seinen Elementen beeindrucken zu müssen.

Höhe: 3.403 Meter (variiert)

Lage: Ostsizilien, Italien

Typ: Schichtvulkan

Gestein: Basalt

Nice to know:

Höchster Vulkan Europas
Sehr aktiv
Seit 2013 in der Liste des UNESCO-Weltnaturerbes
Der wohl bekannteste Ausbruch geschah 1669, als Lavaströme viele Orte und Catania unter sich begruben und die Landschaft veränderten.

Der Ätna im Osten Siziliens ist der höchste Vulkan Europas. Mit seinen stolzen 3.403 Metern Höhe (Stand: April 2025) thront er über allem und scheint Dreh- und Angelpunkt der Region zu sein. Catania trägt beispielsweise den Zusatznamen “schwarze Stadt”, da viele Gebäude mit erkalteter Lava gebaut wurden. Bei Vulkanaktivitäten regnet es regelmäßig Asche auf die Stadt hinab und bei größeren Ausbrüchen wird der Flugverkehr am Airport lahmgelegt.

Für die Bewohner am Vulkan bedeutet er Leben und Gefahr zugleich. Ortschaften wurden von Lavaströmen bedroht und verschlungen, Catania wurde mehrmals zerstört. Der Ausbruch von 1669 ist besonders bekannt, weil sich Lavaströme bis ins Meer ergossen und die Landgrenze um mehrere Hunderte Meter erweiterten. 20.000 Todesopfer forderte dieser Ausbruch. Auch heute birgt der Ätna zerstörerische Kraft . So wurde etwa im Jahr 2022 die Seilbahn zerstört.

Gleichzeitig wird um den Ätna herum Landwirtschaft betrieben . Die erkaltete Lava nimmt einen neutralen pH-Wert an und dient als äußerst fruchtbarer Boden . Bis zu einer Höhe von etwa 1.500 Metern wachsen Orangen-, Zitronen-, Oliven-, Feigen- und Pistazienbäume. Auch Getreide und Wein werden am Ätna angebaut. Durch die besondere und fruchtbare Beschaffenheit siedeln sich zahlreiche Tiere und Pflanzen in verschiedenen Höhenzonen an. Um diese vor Zerstörung durch den Menschen (!) zu schützen, wurde um den Ätna 1987 der Regionalpark Parco dell’Etna eingerichtet.

Der Ätna gehört zu den touristischen Highlights auf Sizilien. In Catania etwa werden Ausflüge niedrigschwellig von Straßenverkäufern angeboten, die gezielt auf Touristen zugehen. Natürlich wurde auch ich auf der Piazza del Duomo angesprochen. Einen Flyer konnte ich mir nicht mitnehmen, also sah ich später online nach, was das Angebot für rund 30 Euro genau beinhaltete. Für mich kam es nicht infrage , zumal neben den 30 Euro weitere Mehrkosten am Ätna entstehen können, beispielsweise für die Seilbahn.

Stattdessen fand ich den Anbieter Go-Etna und entschied mich für eine halbtags Jeep-Tour zur Nordflanke , die touristisch weniger frequentiert ist. Die Tour kann zudem mit einem deutschsprachigen Guide gebucht werden. Das Angebot umfasste

eine Abholung an der Unterkunft,
eine Offroad-Fahrt auf dem Ätna,
eine etwa einstündige Wanderung
sowie den Abstieg in eine Lavastromhöhle.

Zusätzlich buchte ich mir Wanderschuhe, da ich mir schon dachte, dass ich mit weißen Sneakern, die ich nur dabei hatte, nicht glücklich werden würde. Die Entscheidung erwies sich als goldrichtig, denn im März lag teilweise noch Schnee auf dem Ätna und das Wetter graupelte und regnete auf der Höhe vor sich hin. Die Tour kostete mich zum damaligen Zeitpunkt insgesamt 73 Euro.

Pünktlich zur verabredeten Zeit wurde ich von meinem Guide mit dem Jeep an meiner Unterkunft abgeholt. Wir sammelten weitere Teilnehmer in Catania ein und machten uns auf den Weg zu einer Raststätte. Dort trafen wir uns mit anderen, nicht-deutschsprachigen Gruppen. Zwar blieb jede Gruppe unter sich, aber wir fuhren in Kolonne und bestimmte Stopps, wie die Lavagrotte, unternahmen wir zusammen.

Fahrt auf den Ätna mit Offroad & erster Zwischenhalt

Nach einiger Wartezeit und einem Kaffee an der Raststätte machten wir uns auf den Weg. Der Jeep brachte uns immer weiter in die Höhe und wir bekamen einen ersten Eindruck vom Ätna. Erkaltete Lavaströme jüngerer und älterer Ausbrüche. Sizilianische Dörfer, Wälder, Schnee. Unsere Kleingruppe unterhält sich entspannt mit unserem Guide, der uns bereits im Auto viel über Land und Leute erzählt.

Auf dem Weg zu unserem ersten Zwischenhalt bog unser Guide ab und wir fuhren – immer noch in Kolonne – offroad über unwegsames Gelände und steile Passagen durch die Vegetation. Der Jeep schaukelte vor sich hin und gab uns das Gefühl, kleine Abenteurer zu sein.

Dann war Zeit für einen kollektiven Stop. Lehrstunde: Ätna. Unser Guide malte in Asche, wie der Ätna entstand, erklärte, was seine Besonderheiten sind und was der Unterschied zum Vesuv ist. Ich war beeindruckt, mir war vorher nicht klar, wie spannend ich Vulkane finde. Nach der “Lehrstunde” hatten wir ein wenig Zeit, uns frei zu bewegen und Fotos zu machen.

Wanderung

Bei der Wanderung trennten sich die Kleingruppen weitestgehend und wir waren unter uns. Und das meine ich durchaus auch auf die Gegend bezogen, denn soweit ich mich erinnere, sind wir kaum anderen Touristen begegnet.

Wir stiefelten los und die Ersten ohne passendes Schuhwerk hatten alsbald kalte Füße und Probleme, gut voranzukommen. Dort, wo unsere Wanderung begann, lag Schnee. Später liefen wir auf Aschegranulat und das ist mies anstrengend, ähnlich wie eine Düne hinaufzugehen.

Zu Beginn der Wanderung schneeregnete es, der Wind pfiff uns um die Ohren, aber der allgemeinen Laune tat es keinen Abbruch. Immer wieder machten wir kurze Stopps und unser Guide erzählte uns, wo wir sind, wie die Pflanzenwelt funktioniert und viele weitere Fakten.

Wir erklommen Höhenmeter über Passagen mit Aschegranulat, blicken in einen kleinen Krater und genossen tolle Ausblicke auf die unwirkliche Landschaft des Ätna. Ich konnte mich nicht sattsehen an den Kontrasten von schwarzer Asche, weißem Schnee und grünen Bäumen . Bisher kannte ich vor allem Bilder von der Mondlandschaft am Südhang, aber diese Vegetation hatte ich nicht erwartet. Wir befanden uns außerdem teilweise oberhalb einer Wolkendecke, was den Ausblick noch surrealer machte.

Insgesamt waren wir 45 bis 60 Minuten unterwegs. Meiner Meinung nach viel zu kurz, die Zeit ist nur so verflogen.

Lavagrotte

Nach der Wanderung durften wir Höhlenforscher spielen und in eine vom Lavastrom geformte Höhle hinabsteigen. An diesem Punkt waren wir wieder im Gruppenverbund, was gut war. So gab es genug Guides, die uns Touris beim Abstieg abgesichert haben und einen strengen Tonfall annahmen, wenn wir nicht nach Anweisung handelten. So wie bei mir, als ich beim Abstieg versehentlich eine Hand vom Seil nahm und mich nicht ordentlich festhielt.

Da die Höhle nicht allzu groß war, stiegen wir nach und nach hinab. Achtung Kopf einziehen, selbst mit Helm bekommt man einen Schreck, wenn man gegen die scharfkantige Höhlendecke stößt. Die Lavahöhle war meiner Meinung nach spannend und rundete den Ausflug ab, mein Highlight blieb jedoch die tolle Wanderung in der wilden Umgebung des Ätnas.

Egal, zu welcher Jahreszeit du den Ätna begehst: Berücksichtige, dass es dort oben viel frischer ist als etwa in Catania. Je nachdem, auf welche Höhe du gehst, solltest du deine Kleidung den Umständen entsprechend anpassen. Zwischen November und April sind Mütze, Handschuhe, Schal und warme Klamotten absolut erforderlich.

Von Mai bis Oktober reicht leichtere Kleidung, ein Pullover ist aber mindestens empfehlenswert. Für die Monate Juli und August kann man laut einiger Webseiten durchaus im T-Shirt hoch, sollte aber trotzdem einen Pullover einpacken.

Wichtig ist außerdem festes Schuhwerk, auch wenn kein Schnee liegt. Auf dem Aschegranulat zu laufen, ist anstrengend. Außerdem sind die Partikel scharfkantig , sodass du sie nicht in den Schuhen haben möchtest.

Bequemes, dichtes und trittsicheres Schuhwerk ist ein Gamechanger. Aschegranulat möchte man wirklich nicht in den Schuhen haben.
Erkundige dich nach dem Wetter und unterschätze nicht den Wind, der dort oben bläst.
Passe dich dem Wetter an. Im Sommer sind in der Höhenlage Sonnencreme und Kopfbedeckung wichtig.
Gehst du ohne Guide, erkundige dich, ob zu dem Zeitpunkt überhaupt Aktivitäten möglich sind, denn die Lage kann sich stündlich ändern .
Habe Respekt vor dem Ätna, auch wenn er touristisch erschlossen und gut überwacht ist.
Der Ätna ist kein Ort für Mutproben und leichtsinnige Alleingänge.
Mit genug Trinken und kleinen Snacks oder Energieriegeln hast du genug Power für eine Ätna-Tour.

Der Ätna wird als relativ sicher eingestuft , auch wenn er regelmäßig aktiv ist und viel Schaden anrichtete. Es gibt zwei Gründe für die Einstufung:

Der Ätna ist einer der am besten überwachten Vulkane weltweit . Zahlreiche Messstationen und Webcams auf dem gesamten Vulkan registrieren jede noch so kleine Regung. Rund um die Uhr werden die Daten von erfahrenen Wissenschaftlern interpretiert und ausgewertet. Im Prinzip gilt der Ätna als Forschungsobjekt. So kann die Bevölkerung rechtzeitig gewarnt und Schutzvorkehrungen frühzeitig getroffen werden.
Durch die hohe Aktivität und weil der Ätna wortwörtlich kontinuierlich Dampf ablässt, kann sich nur bedingt Druck aufbauen und die Ausbrüche sind weniger stark. Bricht er aus und es kommt zu Lavaströmen, fließen diese in der Regel so langsam , dass sich die Bevölkerung in Sicherheit bringen kann.

Auch wenn der Ätna verhältnismäßig sicher ist, solltest du trotzdem Respekt vor dieser Urgewalt haben. Unfälle und Gefahren sind niemals auszuschließen. Wer leichtsinnig ist oder unerlaubt auf eigene Faust zum Gipfelkrater wandert, dem kann seine Leichtsinnigkeit zum Verhängnis werden, etwa weil man die Orientierung verlieren kann.

Grundsätzlich darf der Ätna auf eigene Faust erkundet werden, jedoch nur bis zu einer Höhe von etwa 2.750 Metern . Alle Aktivitäten über dieser Höhengrenze sowie ein Aufstieg zum Kratergipfel sind nur mit einem Guide erlaubt. Das heißt nicht, dass eine Tour unterhalb dieser Grenze langweilig ist, im Gegenteil. Dich erwarten auch hier atemberaubende Landschaften, kleinere Krater und rund 200 Lavastromhöhlen.

Auf dem Ätna gibt es keine angelegten Wanderwege, was dazu führen kann, dass man die Orientierung verliert und im schlimmsten Fall in einen Schlund oder an Abhängen stürzt. Am Gipfelkrater können Schwefeldampfwolken austreten, die die Sicht behindern. Das vulkanische Schwefelgas kann außerdem stechende Schmerzen in den Atemwegen, Augenreizungen und Luftnot verursachen. Wind und Wetter können sich jederzeit ändern. Gewitter mit Blitzschlaggefahr sind lebensgefährlich.

Ein Guide geht also mit, um das Leben der Besucher zu schützen . Er kennt potentielle Gefahren, kann die Windrichtung einschätzen und weiß, ob es Veränderungen durch Eruptionen und Ausbrüche gegeben hat. Zudem müssen aktuelle Verordnungen eingehalten werden, bis zu welcher Höhe der Ätna bestiegen werden darf.

In verschiedenen Berichten und Kommentaren habe ich gelesen, dass Besucher tatsächlich auf eigene Faust bis zum Gipfel wandern oder es vorhaben. Meiner Meinung ist das unverantwortlich . Auch Guides, denen man mit einer Gruppe begegnet, reagieren darauf laut Berichten recht ungehalten.

Ob die Nord- oder Südseite besser für einen Besuch geeignet ist, ist letztendlich Geschmackssache. Beide Seiten haben ihre spezifischen Eigenschaften.

Südseite Ätna

Auf dem Südhang des Ätna befindet sich auf rund 1.900 Metern Höhe der Touristenkomplex Rifugio Sapienza. Hier ist die Talstation der Seilbahn Funivia dell'Etna, die zur Bergstation La Montagnola auf rund 2.500 Meter führt. Darüber hinaus gibt es Parkplätze für Busse und Autos, Souvenirläden sowie Restaurants. Besucher können etwa den Silvestri-Krater bestaunen. Die Landschaft ist karg und von Asche und Geröll geprägt.

Nordseite Ätna

Die Nordseite des Ätna ist weniger überlaufen und bietet mehr Vegetation als die Südseite. Es gibt Kiefernwälder und Birken, die in sattem Kontrast zur Landschaft stehen. Eine Seilbahn gibt es nicht. Ich kann nur die Nordseite beurteilen. Für mich war der Ausflug das Highlight während meines Urlaubs in Catania. Vor allem stand das Naturerlebnis im Vordergrund und ich persönlich empfand es (selbst als Tourist) sehr angenehm, diese Orte mit weniger Menschen zu erleben.

Sizilien: Kurztrip nach Aci Castello & Aci Trezza

Thu, 09 Jan 2025 20:36:49 GMT

Mit dem Hop-on-Hop-off-Bus nach
Aci Castello & Aci Trezza

Aci Castello und Aci Trezza sind zwei kleine Ortschaften nördlich von Catania, nur einen Steinwurf entfernt. Sie sind bekannt für eine normannische Burg und die sagenumwobenen Zyklopeninseln. Von Catania aus habe ich mit dem Hop-on-Hop-off-Bus einen kurzweiligen Ausflug dorthin unternommen. Von meinen Eindrücken und Erfahrungen liest du hier.

Während meines einwöchigen Urlaubs in Catania auf Sizilien habe ich verschiedene Ausflüge ins Umland unternommen. Einer der etwas “leichteren Art” führte mich ins neun Kilometer entfernte Aci Castello sowie ins benachbarte Aci Trezza. Während ich Syrakus und Taormina auf eigene Faust plante, entschied ich mich in diesem Fall, den Hop-on-Hop-off-Bus zu nehmen.

Der Anbieter “Tourist Service” war in der Innenstadt von Catania mit seinen unterschiedlichen Angeboten allgegenwärtig präsent und mir schon fast ein wenig zu aufdringlich. In diesem Fall erschien mir deren Panoramabus mit dem Hop-on-Hop-off-Prinzip jedoch eine gute Möglichkeit, bequem die beiden Orte an der Küste anzufahren .

Der Hop-on-Hop-off-Bus fährt durch Catanias Zentrum, entlang der Küste bis nach Aci Castello und Aci Trezzo und dann wieder zurück nach Catania. Die gesamte Tour dauert je nach Verkehrsaufkommen etwa 80 Minuten und kostet 15 Euro . Gleichzeitig gibt’s im Bus über einen Audioguide viele Infos in verschiedenen Landessprachen zu den jeweiligen Sehenswürdigkeiten und Orten, an denen der Bus vorbeifährt.

Der Bus startet an der Piazza Duomo in Catania. Je nach Saison gelten laut aktuellem Flyer folgende Zeiten:

Sommersaison: Erste Abfahrt 9:30 Uhr, Frequenz: 60-Minuten-Takt
Wintersaison: Erste Abfahrt 10:00 Uhr, Frequenz: 90-Minuten-Takt

Du kannst an jeder Haltestelle aussteigen, wo du möchtest und bei einem späteren Bus wieder zusteigen, um die Route weiterzufahren. In meinem Fall war es so, dass die meisten Fahrgäste nur eine Rundfahrt machten oder für einen Fotostopp ausgestiegen sind. Der Bus, zumindest als ich damit fuhr, machte in Aci Castello und Aci Trezza jeweils einen kurzen Stopp, damit die Fahrgäste aussteigen und Fotos machen konnten. Dann ging es weiter. Oder man bleibt halt am Ort, sieht sich alles an und wartet anschließend auf den nächsten Bus.

Gutes Timing und ein bisschen Glück

Die Sache mit den Hop-on-Hop-off-Bussen ist, dass man nicht genau weiß, wann der nächste Bus kommt , wenn man nicht an der Piazza Duomo einsteigt. Der einzige Anhaltspunkt ist, dass die Busse im 60- oder 90-Minuten-Takt fahren, und je nach Verkehrsaufkommen entsprechend Zeit benötigen. Als ich in Aci Castello ausstieg, wusste ich nur sehr grob, wie viel Uhr es war (mein Anhaltspunkt für die Rückfahrt). Es schwang während des Wartens jedoch immer eine gewisse Unsicherheit mit, wann der nächste Bus kommen würde oder ob ich ihn vielleicht verpasst hätte.

Daher mein Tipp an dich: Wenn du den Bus verlässt, schau ganz bewusst auf die Uhr, damit du eine Richtlinie hast, wann du wieder an der Haltestelle sein solltest. Ich kann mich nicht an einen Aushang mit Abfahrtszeiten vor Ort erinnern – möglicherweise hat sich das mittlerweile geändert.

Aci Castello liegt nur etwa neun Kilometer von Catania entfernt und hat rund 18.000 Einwohner. Der Ort entwickelte sich ab 1169 um das normannische Kastell, als der Ätna ausbrach und die Menschen vom Festland Zuflucht bei der Insel mit der Festung suchten, die damals noch als solche existierte. Seit dem Mittelalter hob sich die Küste durch vulkanische Eruptionen unter Wasser um einige Meter, sodass das Castello heute auf dem Festland steht.

Aci Trezza gehört zu Aci Castello und ist mit etwa 5.000 Einwohnern deutlich kleiner. Die Ortschaft war einst ein kleines Fischerdorf und ist heute ein beliebtes Ausflugsziel für die Catanesi.

Die Küstenlage am Mittelmeer macht die beiden kleinen Orte nicht nur für die Einheimischen attraktiv, sondern auch für Touristen wie mich. In Aci Castello nahm ich mir neben dem Besuch des Castello Normanno Zeit, durch die Gassen zu schlendern, genoss die freundliche Atmosphäre, erfreute mich an den kleinen Plätzen, die liebevoll gestaltet sind, und atmete die salzige Luft ein.

Aber ich war aus einem anderen Grund hier: Ich wollte mir das Castello Normanno ansehen. Es wurde 1076 von den Normannen erbaut – ursprünglich auf einer kleinen Insel und vermutlich auf den Ruinen einer vorigen Festung. Durch vulkanische Eruptionen unter Wasser hob sich die Festungsanlage auf dem schwarzen Basalt aus dem Meer empor und ist heute mit dem Festland verbunden.

Besucher können die Burg besichtigen, der Eintritt kostet 3,50 Euro (Stand: Januar 2025). Eine lange Treppe an der linken Flanke führt hinauf. Als ich dort war, haben zwei Herren die “Kasse gemacht”, die mit Leidenschaft ihre Arbeit ausführten. Sie haben allen Besuchern erklärt, wie und wo sie am besten langlaufen und viele Informationen vermittelt. Mit einem der beiden habe ich mich besonders gut verstanden, wir haben – zur Belustigung aller – dank seines Engagements die Balkonszene von Romeo und Julia nachgespielt. Ich habe von seinem italienischen Monolog nichts verstanden, aber es gab Applaus :-)

Im Kastell gibt es neben einer kleinen Ausstellung auch einen botanischen Garten. Ich habe den Aufenthalt dort richtig genossen und mir viel Zeit gelassen. Von den oberen Stockwerken hat man eine schöne Aussicht über den Ort, das Mittelmeer und die Zyklopeninseln bei Aci Trezza.

Öffnungzeiten Castello Normanno

Das Castello Normanno öffnet in der Regel ab 9 Uhr. Beachte, dass es über die Mittagszeit, von 13 bis 15 Uhr geschlossen hat. Aktuelle Öffnungszeiten und Anpassungen kannst bei Google oder auf der Website einsehen.

Anschließend ging es für mich weiter in den ehemaligen Fischerort Aci Trezza. Ich hätte von Aci Castello die gut zwei Kilometer rüberlaufen können, da habe ich ehrlicherweise einfach nicht dran gedacht. Im Nachhinein ein Moment von “Hätte ich doch mal …”. Der Bus fuhr das kurze Stück in den Nachbarort und legte eine zehnminütige Pause für einen Fotostopp ein. Leider musste er etwas abseits der Küste halten, sodass wir Fahrgäste zügig zur Küste liefen, Fotos von den Sehenswürdigkeiten Zyklopeninseln machten und zügig wieder zurückliefen.

Mein Tipp: Solltest du einen solchen Ausflug mit dem Hop-on-Hop-off-Bus planen, würde ich empfehlen, zwischen den Orten hin und her zu laufen, dann kannst du dir alles in Ruhe ansehen und hast genug Zeit – ohne zweimal auf den Bus warten zu müssen.

Zyklopeninseln

Aci Trezza ist bekannt für die Zyklopeninseln, das Meeresschutzgebiet Isole dei Ciclopi . Sie liegen etwa hundert Meter vor der Küste und sind vulkanischen Ursprungs. Noch bekannter sind sie jedoch als Teil der griechischen Mythologie , Homers Odyssee , wie der Name Zyklopeninseln bereits erahnen lässt. Der Zyklop Polyphem nahm Odysseus und zwölf seiner Gefährten gefangen. Durch eine List und der brutalen Blendung Polyphems schafften es Odysseus und sechs überlebende Gefährten, sich zu befreien und mit dem Schiff zu fliehen. Der wütende Zyklop schleuderte ihnen Steinbrocken hinterher, die in späteren Überlieferungen mit den Felsen vor Aci Trezza gleichgesetzt werden.

Auf Sizilien gibt es verschiedene Orte, die einen Bezug zur griechischen Mythologie haben. Irgendwie faszinierte mich das, vielleicht weil sie vergangene Kulturen lebendig werden lassen und die Geschichten auf seltsame Art und Weise real werden. Wie hier, bei den Zyklopeninseln. Mit den Mythen haben die Menschen damals etwa Phänomene der Natur erklärt. Woher sollten sie auch wissen, dass die Zyklopeninseln bei einem Ausbruch basaltischer Lava am Meeresgrund entstanden sind?

Bei der Rundfahrt mit dem Hop-on-Hop-off-Bus handelte es sich um einen kurzweiligen, unkomplizierten Ausflug für einen halben T ag. Für mich war es an dem Tag passend, weil ich mich um nicht viel kümmern musste und auch der Preis für 15 Euro war für mich in Ordnung. Ich wollte mich ein bisschen durch die Gegend fahren lassen, mir Infos über den Audioguide anhören und die Aussicht vom Panoramabus aus genießen.

Was ich anders gemacht hätte? Ich hätte rückblickend Aci Castello und Aci Trezza direkt miteinander verbunden, um so in beiden Orten angemessen Zeit zu verbringen, statt in Aci Trezza nur für einen Fotostopp auszusteigen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Wenn du ein bisschen Zeit an der Ostküste von Sizilien übrig hast, sind die beiden Orte meiner Meinung nach einen Besuch wert. Vielleicht sind sie nicht so berühmt wie Palermo oder Taormina, aber sie sind zwei kleine süße Orte, die eben auch das Bild und die Geschichte von Sizilien prägen.

Sizilien: Syrakus

Thu, 19 Dec 2024 18:07:18 GMT

Syrakus Altstadt: Sehenswürdigkeiten & eigene Erfahrungen

Syrakus auf Sizilien ist eine Stadt voller Geschichte, historischen Bauten und zeichnet sich durch die besondere Lage der Altstadt auf einer kleinen Insel aus. Einen Tagesausflug nach Syrakus habe ich auf eigene Faust unternommen und bei einem Stadtrundgang die bekanntesten Sehenswürdigkeiten besucht.

Während meines einwöchigen Urlaubs auf Sizilien als Alleinreisende habe ich unter anderem einen Tagesausflug nach Syrakus, ital.: Siracusa, unternommen. Dieser Ausflug kam eher spontan zustande, da ich noch ein wenig unverplante Zeit hatte, die ich gerne außerhalb von Catania verbringen wollte. Eine kurze Recherche mit Google Maps und eine Suche nach Infos über die Umgebung brachten mich zu Syrakus. Den Ausflug habe ich auf eigene Faust und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unternommen .

Mein Vorhaben für den Tag sah vor, dass ich einen ganz entspannten Rundgang durch Syrakus machen und mir einige Sehenswürdigkeiten ansehen wollte. Kein Druck, kein Stress. Wie der Tag genau verlaufen würde, würde ich vor Ort entscheiden.

Land: Italien

Einwohner: rund 117.000

Lage: Südostküste Siziliens

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Spaziergang durch die Altstadt mit Piazza del Duomo, Castello Maniace, Fonte Aretusa, Fontana di Diana und Apollontempel, Besuch im Archäologiepark

Nice to know:

Der historische Stadtkern, die Altstadt, befindet sich auf der Insel Ortigia.
Syrakus war die größte und mächtigste Stadt des antiken Sizilien und dessen kulturelles Zentrum.
Dichter und Philosophen wie Platon, Aischylos und Pindar gingen bei Hofe ein und aus.
Die wohl berühmteste Person der Stadt war der griechische Mathematiker, Physiker und Ingenieur Archimedes (287 – 212 v. Chr.).
2005 wurde Syrakus ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.

Geschichte Syrakus’ im Schnelldurchlauf:

734 v. Chr. ließen sich die Griechen an der Küste Siziliens nieder und gründeten die Stadt Syrakus. Die Gegend wurde zuvor lange Zeit von sizilianischen Bewohnern besiedelt.
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich Syrakus zur mächtigen Metropole und konnte diese Stellung lange Zeit halten.
212 v. Chr. geriet es unter die Herrschaft der Römer und wurde die erste römische Provinzhauptstadt.
Es folgten nach dem Untergang des Römischen Reiches Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. Eroberungen und Herrschaften der Vandalen und Goten, Araber, Normannen und Staufer (u.a.).
Neben der ohnehin bewegten Geschichte sticht das Datum 1693 besonders hervor: Ein Erdbeben zog auch Syrakus in Mitleidenschaft. Es richtete vor allem katastrophale Schäden im Val di Noto an und gilt als eine der verheerendsten Naturkatastrophen für Ostsizilien.
Infolge dieser Ereignisse wurden viele zerstörte Gebäude in Syrakus im barocken Stil wieder aufgebaut.

Von Catania kann man Syrakus mit Bus oder Bahn erreichen. Mit Überlandbussen habe ich bereits gute Erfahrungen bei meinem Ausflug nach Taormina gemacht und entschied mich wieder für diese einfache und günstige Variante.

Die Busse fahren in Syrakus mehrere Haltestellen an. Möchtest du in die Altstadt, bieten sich die Haltestellen SIRACUSA - Corso Umberto, 196 in Bahnhofsnähe oder Corso Gelone, 50 (Ortigia) an. Von dort aus ist es noch etwas Fußweg bis auf die berühmte Isola di Ortigia. Möchtest du in den Archäologiepark, steigst du an der Haltestelle Corso Gelone (Parco Archeologico) aus. Mein Weg führte mich auf die Isola di Ortigia, die Altstadt, und so fuhr ich bis zur Haltestelle Corso Gelone.

Einen Busfahrplan samt Ticketsystem Catania - Syrakus findest du auf der Website des Busunternehmens Interbus . Gib in die Maske einfach Start und Ziel ein, dann werden dir alle Informationen ausgespielt. Beachte, statt "Syrakus" den italienischen Namen "Siracusa" einzugeben. Außerdem kannst du dir praktischerweise die Orte der ausgewählten Haltestellen in der Ergebnisauswahl bei Google Maps anzeigen lassen. Die Fahrzeit beträgt etwa 1 Stunde und 20 Minuten, das Ticket für eine Einzelfahrt kostet 6,20 Euro (Stand: Dezember 2024). Das Ticket kannst du bei Bedarf gleich online buchen.

Die Altstadt von Syrakus, die Ortigia, ist gleich in mehrfacher Hinsicht besonders. Zum einen liegt die Altstadt auf einer kleinen Insel , die über die beiden Brücken Ponte Santa Lucia und Ponte Umbertino ans Festland angebunden ist. Nördlich befindet sich ein kleiner Hafen mit Fischerbooten und Yachten, südlich liegt der große Hafen, an dem Kreuzfahrt- und Frachtschiffe anlegen.

In der Altstadt befinden sich fast alle Sehenswürdigkeiten von Syrakus , denn hier begann die eigentliche Geschichte der Stadt: Die Lage war günstig, es gab und gibt immer noch eine Süßwasserquelle, die Insel bildete eine natürliche Festung, die von Felsen begrenzt wurde und durch die Bucht war der Bau eines sicheren Hafens möglich. Perfekt für einen zentralen Ort der antiken Welt am Mittelmeer, wo große Mächte gegeneinander gekämpft haben.

Doch die Zeiten änderten sich. Beispielsweise städtebauliche Veränderungen, eine Mussolini-Ära und ein Zweiter Weltkrieg führten zum langsamen Verfall der Gebäude. Die Ortigiani zog es ab 1967 auf das Festland , in die Neustadt, und damit in die modernen Viertel. 1967 lebten in der Altstadt rund 23.000 Menschen, 1970 waren es nur noch 12.000, 1991 rund 6.000. Heute leben rund 4.700 Einwohner in der Ortigia von Syrakus.

Die Häuser wurden dem Leerstand und dem weiteren Verfall überlassen, viele Gebäude stehen zum Verkauf. Seit wenigen Jahrzehnten ist Syrakus im positiven Sinne in den Fokus der Behörden gerückt und wird nach und nach wieder "aufgehübscht" , um das architektonische und kulturelle Erbe zu erhalten. Gleichzeitig gibt es ein großes Angebot für Touristen bezüglich Unterkünften und Gastronomie, Geschäften und Souvenirshops.

Mein persönlicher Eindruck der Ortigia

Dass es in der Ortigia einen gewissen "Verfall" gibt, ist mir in bestimmten Ecken zwar aufgefallen, aber ich habe es unter Stadtbild mit eigenem Charme verbucht. Gleichzeitig sind viele Gassen mit unzähligen Pflanzen und Blumenkübeln verziert, Wäsche hängt aus den Fenstern und eigentlich fehlt nur eine sizilianische Mama, die den Kochlöffel schwingt, um die Stimmung perfekt zu machen.

Und noch etwas stach mir eines wortwörtlich ins Auge: die Strahlkraft. Bei schönstem Wetter war ich auf der Piazza del Duomo, der Strandpromenade und im Castello Maniace geradezu geblendet von den strahlend weißen Bauten. Im Vergleich zu Catania, wo viel mit schwarzem Lavastein gebaut wurde, erschien mir die Ortigia rein und weiß.

Syrakus eignet sich perfekt für einen entspannten Stadtrundgang auf eigene Faust. Die Isola di Ortigia ist so klein, dass nicht einmal ich mich verlaufen kann, außerdem führt um die gesamte Insel ein Weg bzw. eine Straße am Meer entlang, von der aus man regelmäßig ins Inselinnere abbiegen kann.

Apollontempel Syrakus

Der Apollontempel befindet sich relativ am Eingang zur Altstadt. Er wurde Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr. von den Griechen erbaut und gilt als der älteste der größeren Tempel auf Sizilien . Seine ursprünglichen Baumaßen betrugen 58,10 Meter Länge und 24,50 Meter Breite. Im Laufe verschiedener Herrschaften wurde der Apollontempel zur Kirche und zur Moschee umfunktioniert. 1860 wurden die Ruinen wiederentdeckt und es sollte noch bis in die 1930er Jahre dauern, bis sie ausgegraben wurden.

Von der Neustadt kommend, steht man auf einem kleinen Platz vor einer eingezäunten Grünfläche. Es war einiges los und ich hatte fast den Eindruck, dass der Tempel bzw. seine Ruinen fast etwas untergehen. So habe ich erst gar nicht realisiert, dass ich schon da war.

Strandpromenade Foro Vittorio Emanuele II

Ich ließ mich weiter treiben zur Strandpromenade Foro Vittorio Emanuele II. Hier fühlte ich mich zum ersten Mal geblendet von der breiten weißen Promenade, die gefühlt endlos geradeaus verläuft und die Sonne reflektiert. Rechts von mir schaukelten Boote auf dem Meer. Als Kind der Nordsee kann ich von maritimer Atmosphäre und salziger Luft nie genug bekommen. Zu meiner linken reihten sich Bäume, die den darunter stehenden Bänken Schatten spendeten. Über den Bäumen ragten Wohngebäude und teilweise Palazzi empor.

Giardino Aretusa

Die Strandpromenade führt zum Giardino Aretusa, einem kleinen Garten, der sich durch mächtige Großblättrige Feigen (Ficus macrophylla) auszeichnet, die hier stehen. Mögen mir alle Botaniker verzeihen, wenn es sich nicht um die genannte Baumart handelt. Mit den weit ausladenden Ästen und den verschlungenen Luftwurzeln fühlte ich mich fast wie im Urwald.

Sehenswürdigkeit: Fonte Aretusa

Die sagenumwobene Quelle, der Brunnen Fonte Aretusa, war die nächste Station und Sehenswürdigkeit bei meinem Stadtrundgang durch Syrakus. Obwohl der Brunnen nur wenige Meter vom Meer entfernt liegt, handelt es sich um eine Süßwasserquelle , die eine Ansiedlung und ein Leben an diesem Ort überhaupt erst möglich machten.

Der Sage nach war Arethusa eine wunderschöne Nymphe, die einst im Fluss Alpheios badete. Der gleichnamige Flussgott verliebte sich und bedrängte sie so sehr, dass sie die Flucht ergriff. Die Göttin Artemis kam ihr zur Hilfe und verwandelte die verzweifelte Arethusa in eine Quelle. Es gibt verschiedene Überlieferungen der Sage. Doch welcher auch immer man folgt: In der Antike wurde Arethusa von den Bewohnern tief verehrt, da ihr Quellwasser Leben spendete.

Während meines Urlaubs auf Sizilien war ich immer wieder an Orten, die einen Bezug zur griechischen Mythologie hatten. Irgendwie faszinierte mich das, weil es für mich Vergangenes lebendig werden lässt. Ich finde es spannend, wie sich die Menschen der Antike die Welt mit diesen Geschichten erklärt haben und nun an solchen Orten zu stehen.

Besonders am Fonte Aretusa sind nicht nur die Sage und die Süßwasserquelle am Meer, sondern auch, dass im Wasserbecken Echter Papyrus wächst . Ursprünglich war die Pflanze unter anderem in Südeuropa verbreitet, heute gibt es in Europa nur noch wenige natürliche Vorkommen in der Umgebung von Syrakus.

Fontana di Diana

Passend zum Fonte Aretusa erwähne ich an dieser Stelle den Brunnen Fontana di Diana, auch bekannt als Artemis-Brunnen, an der Piazza Archimedes. Diana ist in der römischen Mythologie die Göttin der Jagd und Beschützerin der Frauen. Sie ist gleichzusetzen mit der Göttin Artemis in der griechischen Mythologie.

Der Brunnen zeigt eine Szene aus der oben genannten Mythologie : wie die Nymphe Arethusa von der Göttin Artemis vor Alpheios gerettet und in eine Quelle verwandelt wird. Der Brunnen ist vielleicht eher für Kunstinteressierte spannend, ist aber eine Hommage an die berühmteste Sage der Stadt Syrakus und deshalb erwähnenswert.

Sehenswürdigkeit: Castello Maniace

Mein Weg führte mich weiter an die Südspitze der Ortigia. Hier befindet sich das Castello Maniace, das von 1232 bis 1240 errichtet wurde. An dieser Stelle soll zuvor eine Befestigungsanlage des byzantinischen Führers Giorgio Maniace gestanden haben, auf den der Name der heutigen Festung zurückgeht. Neuere Ausgrabungen konnten dies nicht bestätigen, dennoch ist es wahrscheinlich, dass es sie gab, die alten Fundamente jedoch mit dem Bau des “neuen” Castello ausgehoben wurden. Das prächtige Castello diente als königliche Residenz, aber im Laufe der Zeit auch als Gefängnis und Kaserne.

Am Castello Maniace angekommen, wollte ich eigentlich auf dem Vorplatz nur ein wenig die Aussicht genießen und hatte gar nicht vor, die Festung zu besichtigen. Aber die Neugierde siegte. Zum Glück. Ich war absolut beeindruckt von den Ausmaßen und der Architektur , die von außen gar nicht einsehbar ist. Besonders eindrucksvoll fand ich den riesigen Saal mit großen Kreuzrippengewölben sowie die mächtigen Grundmauern im Erdgeschoss. Besucher können fast überall langgehen und ich nahm mir viel Zeit. Es war nicht allzu voll, was die Besichtigung sehr angenehm machte.

Piazza del Duomo mit Kathedrale

Zu den klassischen Sehenswürdigkeiten in der Altstadt von Syrakus gehört die Piazza del Duomo mit ihren Palazzi, dem Rathaus und der Kathedrale aus dem 17. Jahrhundert. Die Kathedrale von Syrakus, Kathedrale Santa Maria delle Colonne, sticht durch ihre pompöse Fassade ins Auge. Geschichtlich und architektonisch interessant ist sie, weil sie ein Abbild verschiedener Epochen darstellt. In der Kathedrale (auch von außen zu sehen) sind die Säulen eines Vorgängerbaus enthalten: von einem Tempel aus dem 7. Jahrhundert v. Chr ., der der Göttin Athene gewidmet war. Im Laufe der Jahrhunderte gab es Umbauten, sodass außerdem die Einflüsse der byzantinischen Baukunst, der normannischen Romanik und des sizilianischen Barocks zu sehen sind.

Auf der Piazza del Duomo befinden sich außerdem der Palazzo del Vermexio aus dem 17. Jahrhundert, in dem das Rathaus sitzt, sowie der Palazzo Beneventano del Bosco. Auf so einem großen und zentralen Platz dürfen Cafés und Restaurants nicht fehlen. Wer meinem Blog folgt, der weiß, dass ich nicht so gerne essen gehe, sondern mir lieber etwas auf die Hand hole und mich damit irgendwo hinsetze. So auch an der Piazza del Duomo. Ich fand einen kleinen Laden, in dem ich mir zwei Arancini holte und setzte mich damit mangels Bänke auf der Piazza an die schattigen Mauern des altehrwürdigen Tempels der Athene bzw. der Kathedrale und habe sie damit hoffentlich nicht entweiht.

Da ich antike Bauten wie Amphitheater unheimlich spannend finde, wollte ich während meines Tagesausflugs gerne in den Parco Archeologico della Neapoli, der in der Neustadt liegt. Leider hat mir meine Kondition einen Strich durch die Rechnung gemacht, was ich schon fast befürchtet hatte. Einige Wochen vor dem Urlaub in Catania hatte mich Corona voll erwischt. So war ich zwar auf dem Papier wieder genesen, aber mein Körper war noch ziemlich schlapp, sodass ich nicht alles unternehmen konnte, was ich mir vorgenommen habe.

Doch was bietet der archäologische Park Syrakus ? Dort befinden sich bedeutende griechische und römische Ruinen und Steinbrüche aus der Antike. Die zwei bekanntesten Sehenswürdigkeiten sind das Teatro Greco, das seinerzeit weltweit größte Amphitheater, sowie das Ohr des Dionysios, eine antike Kalksteinhöhle, die aufgrund ihrer Form über eine ausgezeichnete Akustik verfügt.

Die Entscheidung, für einen Tagesausflug nach Syrakus zu fahren, war für mich genau richtig. Auch wenn es mir meine Kondition damals etwas schwer gemacht hat, habe ich einen schönen Tag in historischer Umgebung verlebt. Um sich alles in Ruhe anzusehen, würde ich eher zwei Tage für einen Aufenthalt empfehlen , so kann man die Atmosphäre besser aufnehmen und genießen und hat mehr Zeit, sich in Ruhe alles anzusehen. Ja, hier und da bröckeln die Fassaden an den Häusern und man sieht, dass die Jahrzehnte und Jahrhunderte auch an Syrakus nicht spurlos vorübergegangen sind. Aber das gehört zur Geschichte einer Stadt, ebenso wie ein Apollontempel, ein Erdbeben oder eine glorreiche Vergangenheit.

Sizilien: Taormina

Thu, 28 Nov 2024 20:04:30 GMT

Tagesausflug Taormina: Sehenswürdigkeiten, Altstadt & eigene Erfahrungen

Während meines einwöchigen Urlaubs auf Sizilien alleine als Frau habe ich unterschiedliche Ausflüge unternommen. Einer führte mich ins bezaubernde Taormina mit dem beeindruckenden Teatro Greco. Taormina gilt als wahrer Besuchermagnet. In einem März, in der Nebensaison, waren die Besucherzahlen jedoch angenehm überschaubar.

Während meines Urlaubs in Catania habe ich unter anderem einen Tagesausflug ins nahegelegene Taormina eingeplant. Das kleine Städtchen mit dem berühmten Antiken Theater und der Isola Bella stand ganz oben auf meiner “Will-ich-hin-Liste”. Den Ausflug habe ich auf eigene Faust und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unternommen. So war ich auch ohne Mietwagen flexibel und nicht an eine Ausflugsgruppe bzw. an einen Guide gebunden. Außerdem habe ich recht schnell festgestellt, dass es auf Sizilien gute und günstige Busverbindungen zwischen den Städten gibt.

Land: Italien

Einwohner: rund 10.500

Lage: Ostküste Siziliens

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Teatro Greco, Isola Bella, Stadtgarten besichtigen, durch Haupt-Einkaufsmeile bummeln, Castelmola

Nice to know:

Johann Wolfgang von Goethe besuchte Taormina im Zuge seiner Italienreise 1787 und schrieb darüber in seinen Reisetagebüchern. Er gilt als der erste namhafte Tourist der Stadt.
Im 19. Jahrhundert war Taormina aufgrund des milden Klimas im Winter ein beliebter Aufenthaltsort für europäische Adlige. Auch Sissi war beispielsweise hier.
Im 20. Jahrhundert änderte sich das Klientel von adelig zu prominent. Stars wie Greta Garbo, Marlene Dietrich, Cary Grant und Elizabeth Taylor suchten und fanden in Taormina Erholung.
Taormina liegt 200 Meter über dem Meeresspiegel und bietet entsprechend schöne Ausblicke über die Landschaft.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Taormina mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen: Bus und Bahn . Von Catania aus ist beides möglich, ich habe mich für den Bus entschieden, einfach weil er dichter an Taorminas Altstadt heranfährt und kein weiterer Umstieg nötig ist . Taormina liegt auf einer Anhöhe, während der Bahnhof an deren Fuße am Meer liegt. Nimmst du den Zug, musst du anschließend mit einem Bus oder einem Taxi hoch zur Stadt fahren.

Die Überlandbusse von Etna Trasporti oder Interbus fahren hingegen bis zur Station Terminal Interbus Taormina. Vom Busbahnhof, an dem es auch ein kleines Tickethäuschen gibt, ist es nur noch ein kurzer Fußweg zum Stadttor Porta Messina . Auf dem Weg kommst du an der Seilbahn vorbei, die dich ins Tal bringt, wenn du beispielsweise an den Strand oder zur Isola Bella möchtest. An der Seilbahn bin ich nach der Ankunft wie blind vorbeigelatscht – hätte ich mal besser aufgepasst, dann wäre mir vielleicht schon morgens aufgefallen, dass sie an diesem Tag gar nicht in Betrieb war ...

Einen Busfahrplan samt Ticketsystem Catania - Taormina findest du auf den Seiten der Busunternehmen Etna Trasporti und Interbus. Gib in die Suchmaske einfach Start und Ziel ein, dann werden dir alle Informationen ausgespielt. Nicht wundern: Beide Unternehmen zeigen auch die Fahrzeiten und Preise des jeweils anderen an, vermutlich gehören sie zusammen. Die Fahrzeit beträgt 1 Stunde und 10 Minuten, das Ticket für eine Einzelfahrt kostet 5,10 Euro (Stand: November 2024).

Vom Busbahnhof kommend betrete ich die Altstadt Taorminas durch das Porta Messina. Es ist eines von zwei erhaltenen Stadttoren aus der Antike. Das andere Stadttor ist Porta Catania. Zwischen diesen beiden Toren verläuft die etwa ein Kilometer lange Fußgängerzone Corso Umberto. Mich erwarten jede Menge Geschäfte, Boutiquen, Souvenirläden, Restaurants und Cafés und natürlich historische Kirchen und stattliche Palazzi.

Hier lässt es sich herrlich flanieren , kleine Schätze entdecken, Cappuccino trinken und die kleinen Gässchen mit den alten Bauten entdecken. Kein Wunder, dass Taormina nicht nur mich, sondern tagtäglich auch zahlreiche andere Touristen anzieht. Doch an diesem frühen Morgen Mitte März war es nicht so voll, dass ich es nicht gut hätte aushalten können.

Es lohnt sich meiner Meinung nach, den Corso Umberto zu verlassen und in die kleinen Seitengassen abzubiegen . Auf dem Weg zum Stadtgarten mit der Villa Comunale bin ich beispielsweise durch entzückende verwinkelte Gassen mit Blumenschmuck und Restaurants gelaufen.

Piazza IX Aprile

Auf meinem Weg durch die Altstadt von Taormina und entlang des Corso Umberto komme ich automatisch zur Piazza IX Aprile. Dieser weitläufige Platz begeistert mich gleich in mehrfacher Hinsicht: Von der Brüstung auf einer Höhe von rund 200 Metern blicke ich auf den Ätna und das Meer unter mir. Der Platz ist mit seinem schachbrettartigen Muster des Bodens, den Oleanderbäumchen (die leider noch nicht blühten, als ich da war) und den historischen Bauten wie dem Torre dell'Orologio wunderschön gestaltet . Die Chiesa di San Giuseppe vor dem Bergmassiv mit der würdevollen doppelläufigen Treppe rundet dieses Bild ab.

Auf dem Platz befindet sich außerdem die Sant’Agostino aus dem 15. Jahrhundert. Sie wirkt vergleichsweise unscheinbar. Die Bevölkerung baute sie aus Erleichterung und Dankbarkeit und widmete sie ursprünglich dem Heiligen Sebastian, da er die Stadt gerettet hatte, indem er die Pest von ihr fernhielt. Von der originalen Fassade sind nur noch das Portal und die Rosette erhalten. Im Bau ist heute eine Bibliothek untergebracht.

Duomo di Taormina

Als ich weiter dem Corso Umberto folge, komme ich zu einem weiteren, etwas kleineren Platz, der Piazza Duomo. Hier befinden sich der eindrucksvolle Dom sowie der barocke Springbrunnen Fontana di Piazza Duomo . Der Duomo di Taormina wurde um 1400 errichtet, zuvor befanden sich an dieser Stelle die Ruinen einer mittelalterlichen Kirche. Auf den ersten Blick habe ich gar nicht realisiert, dass sich hinter dem massiven Gebäude eine sakrale Einrichtung befindet, es ähnelt in der rustikalen, mächtigen Bauweise eher einer Festung.

Taormina ist zwar klein, hat aber viele Sehenswürdigkeiten in der Stadt und Umgebung zu bieten. Wenn du an Geschichte interessiert bist, wirst du hier ohne Frage genug Sightseeing für einen oder mehrere Tage finden . Sieben Kirchen zeugen von der Spiritualität und von Taormina als Wallfahrtsort, etwa die Wallfahrtskirche Madonna della Rocca auf dem Gipfel des Monte Tauro, die sich zu Fuß über steile Treppen erreichen lässt. Historische Monumente wie eindrucksvolle Palazzi sowie ein Odeon, ein kleines Theater von den Römern, gehören ebenfalls zu den Sehenswürdigkeiten von Taormina.

Es lohnt sich, sich ein wenig durch Taormina treiben zu lassen. Das geht ehrlicherweise am besten in der Nebensaison, wenn die Straßen und Gassen nicht zu überfüllt sind. Bei meinem Tagesausflug gab es zwei Highlights: das Teatro Greco und der Stadtgarten.

Sehenswürdigkeit: Antikes Theater

Mein erklärtes Tagesziel und ein Grund für meinen Besuch ist das Antike Theater, das Teatro Greco. Ob es römischen oder griechischen Ursprungs ist, war wohl lange Gegenstand der Diskussion. Auf der Website der Stadt Taormina habe ich gelesen, dass das Theater griechischen Ursprungs sei und für Aufführungen erbaut wurde. Später haben es die Römer jedoch gemäß ihrer “protzigen” Art erheblich vergrößert; statt Theater fanden dort nur noch Gladiatoren- und Tierkämpfe statt.

Das Theater in Taormina ist das zweitgrößte auf Sizilien , nur in Syrakus befindet sich ein größeres antikes Theater. Das Teatro Greco ist fünfzig Meter breit, einhundertzwanzig Meter lang und zwanzig Meter hoch. Es soll etwa 5.400 Zuschauern Platz geboten haben. Der Bau wird auf Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. datiert. Im 2. Jahrhundert v. Chr. soll der Umbau unter der römischen Herrschaft stattgefunden haben.

Nach der römischen Herrschaft verfiel das Teatro Greco und wurde durch Kriege schwer beschädigt. Was wir heute sehen, ist eine teilweise Rekonstruktion. In der Mitte der Bühne fehlt ein etwa zehn Meter langer Teil, der vermutlich durch Angriffe während der Kriege verursacht wurde. Für mich wirkte es fast wie "gemacht", da genau diese Lücke den Blick auf den Ätna und die Bucht von Naxos freigibt.

Ohnehin beeindruckt mich das Teatro Greco genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß nicht wieso, aber diese alten Bauten faszinieren mich. So ging es mir schon mit dem Amphitheater in Verona , das ich gleich zweimal besuchte. Den Eintrittspreis von 12 Euro für das Theater in Taormina habe ich gerne bezahlt, auch wenn ich im Internet hier und da lese, dass einige Leute diesen Preis für unangemessen und überteuert für alte Steine halten.

Andächtig laufe ich also über das Gelände, setze mich auf den obersten Rang, warte, bis eine Wolke vom Ätna wegzieht, damit ich ein gutes Foto nach meinen Vorstellungen schießen kann. Ich habe Zeit und will mich nicht hetzen. Dann setzt sich ein deutscher, älterer Tourist zu mir. Zuerst unterhalten wir uns nett, bis ich feststelle, dass er mir nun wie selbstverständlich für die Zeit im Teatro Greco nicht mehr von der Seite weicht. Wir laufen über das Gelände und blicken über die wunderschöne Landschaft hinunter auf die Bucht von Naxos und auf den mächtigen Ätna , dessen Flanken bis ins Meer gleiten. Wir trinken Kaffee und lernen eine Ü80-Dame aus Deutschland kennen, die ebenfalls alleine unterwegs ist.

Das alles ist wirklich nett gemeint, aber mir mittlerweile zu viel. Da ich schlecht nein sagen kann, verabschiede ich mich erst wieder vor dem Eingang des Theaters von ihm, als er wohl annimmt, dass wir auch den weiteren Tag zusammen verbringen würden. Unabhängig davon ist das Antike Theater eines meiner Highlights und mir macht es Spaß, bewusst und langsam solche historischen Orte abzugehen.

Stadtgarten von Taormina: Giardino Pubblico

Eine der großen Überraschungen ist für mich der Giardino Pubblico, der sich unterhalb des Antiken Theaters und der Altstadt befindet. Hierhin verlaufen sich – zumindest, als ich hier bin – nur wenige Touristen. Stattdessen erwarten mich eine üppige Vegetation, gepflegte Blumenbeete, Hecken, (riesige) Bäume verschiedenster Arten und hübsch gepflasterte Wege . Und immer wieder eine tolle Aussicht auf den Ätna, den ich vom Weg aus gefühlt 327 Mal mit allen möglichen Pflanzen und Motiven fotografiere. Solltest du dich nach einer kleinen Pause und Grün in Taormina sehnen, ist diese drei Hektar große Parkanlage dafür wirklich genau richtig.

Im Park befinden sich charakteristische Türme und Bauten im Pagodenstil. Die englische Adelige Florence Trevelyan ließ diese errichten, um Vögel zu beobachten. Eine Frau nach meinem Geschmack! Im Park stehen außerdem Relikte aus den Weltkriegen und Denkmäler für die Gefallenen.

Bei diesem Tagesausflug hat nicht alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber auch das gehört zum Unterwegssein dazu.

Aufstieg nach Castelmola

Nachdem ich mir die Altstadt, das Teatro Greco und den Stadtgarten angesehen hatte, stand ich vor der Frage, ob ich zur Isola Bella hinunterfahren oder zum Bergdorf Castelmola oberhalb von Taormina aufsteigen sollte. Der Leiter meiner Unterkunft sprach die Empfehlung aus, Castelmola zu besuchen, wenn ich in Taormina sei. Von dem Ort habe man eine wunderbare Aussicht auf die Landschaft. Ich entschied mich, den Aufstieg zu wagen. Ich glaube, es gibt eine Busverbindung, aber auch einen schmalen, naturbelassenen Wanderpfad, der über Stock und Stein hinauf führt und tolle Aussichten auf den Ätna freigibt.

Warum hat es nicht geklappt? Einige Wochen vor meinem Sizilien-Urlaub hat mich Corona schwer erwischt und mein Körper war noch nicht ganz fit. Das ständige Bergauf auf dem unebenen Weg setzte mir zu und ich merkte schnell (und schweren Herzens), dass mir der Tag in Taormina in den Knochen steckte und mich meine Beine kaum noch tragen wollten. Also entschied ich mich, umzudrehen. War sicher gut, denn ich stürzte einmal auf dem Rückweg, weil meine Beine so zittrig waren.

Nichtsdestotrotz: Wenn du dort bist und die Energie hast, würde ich einen Aufstieg unbedingt empfehlen . Die Aussicht war schon auf der kurzen Strecke wunderschön und ich möchte gar nicht wissen, was mir unterwegs noch alles entgangen ist.

Isola Bella nur von oben

Nach dem gescheiterten Aufstieg wollte ich per Seilbahn zur Isola Bella. Doch wie weiter oben angeteasert, war die Seilbahn am Tag meines Besuches nicht in Betrieb, sodass ich es nicht mehr an den Strand zur Isola Bella hinunter geschafft habe. Zwar führt eine Treppe hinab, die ich mit der Frage im Kopf, wie ich wieder hinaufkommen sollte, runtergestiegen bin, aber bis zur Insel war es zu weit. Das fand ich zugegeben schade, aber es war okay, denn die Sonne stand tief und der Wind war frisch. Bis mein Bus zurück nach Catania fuhr, hatte ich noch etwas Zeit. Ich fand eine Aussichtsplattform, von der ich die Isola Bella zumindest von oben betrachten und fotografieren konnte. Ich setzte mich in die verbleibende Abendsonne und ruhte mich aus.

Die Isola Bella ist eine kleine, unter Naturschutz stehende Insel, die über eine schmale Sandbank mit dem Strand von Mazzarò verbunden ist. Sie ist eines der Touristen-Highlights und ein beliebter Fotospot. Ein Teil der Insel kann für fünf Euro besichtigt werden.

Sizilien ist groß und ein riesiges Freilichtmuseum mit vielen tollen Orten und Sehenswürdigkeiten. Aber wenn du in der Umgebung bist, dann ist Taormina meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Reise wert. Zugegeben: Schöner ist es wohl, wenn man diesen Ort in der Nebensaison besuchen kann, wenn er nicht zu überlaufen ist. Hier teilt die Stadt das gleiche Schicksal wie viele andere Städte. Aber nicht jeder kann in der Nebensaison Urlaub machen.

Das historische Flair, die hübsche Altstadt, das Teatro Greco sowie die tolle Landschaft an den Hängen und der über allem thronende Ätna sprechen für sich. Die Preisklasse ist etwas höher, aber für einen Tagesausflug ist Taormina gut geeignet. Wenn du Zeit hast, sind zwei Tage Aufenthalt sicher lohnend, um genug Zeit für Wanderungen und Sightseeing zu haben. Eine Anreise mit einem Überlandbus, wie ich es gemacht habe, war problemlos möglich und auch das würde ich empfehlen, um sich etwa die Parkplatzsuche zu sparen.

Sizilien: Catania

Thu, 14 Nov 2024 17:04:52 GMT

Catania: Sehenswürdigkeiten, Ausflüge + eigene Erfahrungen

Eine Woche Urlaub alleine als Frau in Catania, Sizilien. An der Stadt teilen sich die Geister, mir hat sie mit ihrem besonderen Erscheinungsbild und dem sizilianischen Flair gut gefallen, wenngleich ich zunächst mit ihr warm werden musste. Wie es mir ging, was ich unternommen und gesehen habe, liest du in diesem Blogbeitrag.

Ehrlicherweise war mir Catania in Italien bis zu meiner damaligen Urlaubsplanung kein Begriff. Was ich wusste: Ich möchte in den Urlaub fliegen, aber ich weiß nicht wohin. Also habe ich mir bei Fluggesellschaften die Hochglanzbilder der Reiseziele angesehen und mich inspirieren lassen. Hängen geblieben bin ich beim Ätna (der für Catania angezeigt wurde). Nach einer ersten schnellen Recherche stand für mich fest: Ich will auf den Ätna und dafür ist Catania genau richtig.

Land: Italien

Einwohner: rund 301.000

Lage: Ostküste Siziliens, am Fuße des Ätna

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Piazza del Duomo, Römisches Theater, Castello Ursino, Ausflug auf den Ätna und nach Aci Trezza

Nice to know:

Catania ist die zweitgrößte Stadt Siziliens.
Es bildet gemeinsam mit anderen Städten im Val di Noto im südöstlichen Sizilien ein einheitliches Ensemble des Spätbarocks. Wegen dieser besonderen Architektur wurden alle Städte 2002 zum UNESCO-Welterbe erklärt.
Catania gehört zu den sonnigsten Städten Europas.

Historie im Schnelldurchlauf:

In ihren Ursprüngen war Catania eine griechische Stadt.
263 v. Chr. wurde es von den Römern eingenommen.
Es folgten ab 535 n. Chr. Eroberungen und Herrschaften der Goten, Araber, Normannen und Habsburger (u.a.).
Neben vielen Eckdaten stechen zwei maßgeblich hervor: 1669 und 1693. 1669 wurde Catania bei einem Vulkanausbruch unter den Lavaströmen des Ätna begraben. Die Lavamassen flossen bis ins Meer und bildeten eine neue Uferlinie. 1693 wurde die schwer gebeutelte Stadt erneut getroffen: Ein Erdbeben zerstörte die Stadt fast vollständig und etwa zwei Drittel der Bevölkerung verloren ihr Leben. Das Erdbeben richtete katastrophale Schäden vor allem im Val di Noto an und gilt als eine der verheerendsten Naturkatastrophen für Ostsizilien.
Infolge dieser schlimmen Ereignisse wurde Catania im barocken Stil wieder aufgebaut. Ein damals reichlich vorhandenes Bauelement war die erkühlte, schwarze Lava. Aus diesem Grund trägt Catania den Beinamen “Schwarze Stadt” oder auch "die Schwarze Tochter des Ätna”.

Zur Vorbereitung auf den Urlaub habe ich Videos angesehen und Blogs gelesen. Immer wieder fiel mir auf, dass Catania ein bestimmtes Image anhängt : irgendwie schmuddelig, dreckig, dunkel, sogar “hässlich” habe ich gelesen. Morbider Charme würde ich es nennen. Catania ist mit seiner barocken Architektur, der Altstadt, den vielen Kirchen und Kuppeln “echt” italienisch. Das Besondere ist, dass die Gebäude aus schwarzem Lavastein gebaut sind. Außerdem ist der Ätna aktiv, das heißt, bei Ausbrüchen regnet es Asche auf die Stadt herab. Hier wird man zwangsläufig mit dem Vulkan konfrontiert, er thront über allem.

Außerdem habe ich festgestellt, dass Sizilien ein riesengroßes Freilichtmuseum ist. Überall finden sich Spuren der Griechen und Römer, deren Sagen hier ihren Ursprung haben. Für Sightseeing und Ausflüge genau das Richtige.

Straßenverkehr in Catania

Der Straßenverkehr in Catania hat mich entfernt an meine Zeit in Nairobi erinnert. Die Sizilianer fahren sehr temperamentvoll . Wenn ich als Fußgänger eine Straße überqueren wollte, habe ich brav in deutscher Manier die Autos passieren lassen, auch am Zebrastreifen. Ein Fehler, denn Autofahrer halten nur in Ausnahmefällen eigenständig für Fußgänger. Mich haben Kreuzungen ohne Ampel immer gestresst, weil ich im Straßenverkehr zu zaghaft bin.

In Catania musste ich jedoch wie in Nairobi lernen, einfach loszugehen , damit die heranpreschenden Autos halten. Dabei habe ich die Einheimischen beobachtet: Frauen mit Kinderwagen, Senioren, Geschäftsleute: Alle überqueren seelenruhig die Straßen, egal, wie der Verkehr fließt. Und die Autos? Die halten. Also habe auch ich mir dies weitestgehend zu eigen gemacht, selbst wenn ich jedes Mal dachte: “Jetzt sterbe ich”. In Catania und Sizilien funktioniert es wohl trotzdem gut. Ein Guide sagte mir, dass es nur wenige Unfälle gebe, weil durch diese Fahrweise alle bewusster auf den Straßen unterwegs sind.

Abendstimmung in Catania

Zumindest einmal muss man abends die Stimmung in Catania genießen. Bei Dämmerung gehen in der Stadt Millionen kleine Lichter an . Gebäude, Restaurants und Straßen sind mit Lichterketten geschmückt, wichtige Gebäude werden angestrahlt, nach Feierabend ist auf der Via Etnea viel los. Es lohnt sich, sich ein wenig treiben zu lassen und das Geschehen und die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen.

Sizilien alleine als Frau

Ich habe eine Woche alleine Urlaub in Catania mit diversen Tagesausflügen gemacht. Für mich war das kein Problem, ich habe mich meistens sicher gefühlt . Wenn ich abends zu meiner Unterkunft, durch einsame Straßen oder teilweise durch einen unbeleuchteten Parkabschnitt ging, fühlte ich mich eher unwohl.

Für die Sizilianer mag es vielleicht ungewöhnlich sein, dass Frauen alleine reisen , in einigen Reiseberichten habe ich von aufdringlichen Männern gelesen.

Grundsätzlich halte ich mich an diese Tipps:

Ich achte auf meine Sachen, besonders an belebten, unübersichtlichen Orten und im Nachtleben.
Ich meide, wenn möglich, dunkle und einsame Straßen.
Ich stelle mich darauf ein, dass ich gegebenenfalls angebaggert und angesprochen werde.

In diesem Urlaub wurde ich nicht von Einheimischen angesprochen, dafür habe ich Touristen aus Deutschland und Österreich kennengelernt, mit denen ich Essen oder Kaffee trinken war.

Kriminalität Catania

Noch ein paar Worte zur Kriminalität: Ich habe gelesen, dass Catania zu den gefährlichsten bzw. kriminellsten Städten in Italien gehört. Im Internet gibt es Erfahrungsberichte, bei denen Touristen am helllichten Tag ausgeraubt wurden. Anderen ist gar nichts passiert. Dazu kann auch ich mich zum Glück zählen. An den Hauptstraßen habe ich mich persönlich immer sicher gefühlt, auch eine regelmäßige Polizeipräsenz hat dazu beigetragen. Meine Empfehlung ist, dich an die Anweisungen vom Auswärtigen Amt für Italien zu halten und grundsätzlich immer einen Blick auf deine Sachen zu haben.

Catania liegt auf der Insel Sizilien, also im südlichsten Europa. Wenn du dir Italien auf der Karte vorstellst, befindet sich die Stadt an der Stiefelspitze auf der rechten Seite, direkt an der Ostküste. Catania ist auf Sizilien die zweitgrößte Stadt nach Palermo . Nördlich thront der Vulkan Ätna mit seinen derzeit rund 3.400 Metern Höhe.

Auf Sizilien gibt es zwei Flughäfen: Palermo (geeignet, wenn du den Westen der Insel erkunden willst) oder Catania, wenn du wie ich in den Osten möchtest. Wenn du Glück hast, kannst du im Anflug auf Catania einen Blick auf den Ätna oder zumindest seinen Gipfel werfen, sofern er nicht wolkenverhangen ist.

Der Flughafen Catania wird von verschiedenen Fluggesellschaften angeflogen. Es bestehen beispielsweise Flugverbindungen von Hannover, Köln, München und Hamburg . Beachte die jeweiligen Flugpläne der Fluggesellschaften.

Vom Flughafen aus kommst du mit dem Shuttlebus – dem Alibus – in die Stadt. Die Busse fahren von 04:40 Uhr morgens bis 00:30 Uhr abends vom Flughafen ab und verkehren im 25 Minuten-Takt. Ein Ticket kostet 4 Euro und ist am Ticketschalter am Busterminal erhältlich.

Als ich mit dem Alibus vom Flughafen nach Catania gefahren bin, musste ich zur Haltestelle Via Etnea. Im Bus wurde – anders als ich es aus Deutschland kenne – nicht angezeigt, welche Haltestelle als nächstes kommt. Also habe ich während der Busfahrt Google Maps mitlaufen lassen , damit ich wusste, wo ich war und wann ungefähr mein Halt kommen würde.

Catania lockt mit vielen Sehenswürdigkeiten, mit Kultur, Geschichte und Architektur. Hier findest du eine Auswahl:

Piazza del Duomo mit Elefantenbrunnen & Kathedrale di Sant’Agata

Catanias Innenstadt ist trubelig und quirlig, besonders an der Piazza del Duomo, dem Zentrum der Stadt . Der Platz ist eingerahmt von Palazzi, historischen Gebäuden, dem Palazzo degli Elefanti (Rathaus) sowie der Kathedrale Sant’Agata, deren Ursprünge aus dem 11. Jahrhundert stammen. Die Kathedrale sowie viele Gebäude wurden nach dem verheerenden Vulkanausbruch und Erdbeben im 17. Jahrhundert wieder aufgebaut. Außerdem befindet sich hier der Elefantenbrunnen von 1737, das Wahrzeichen Catanias.

Die Piazza del Duomo empfand ich als besonders sehenswert , vor allem mit der reich verzierten Fassade der Kathedrale sowie mit der Kuppel der angrenzenden Kirche Chiesa della Badia di Sant’Agata. Abends, wenn die Lichter der Stadt angehen, entfaltet sich hier eine ganz andere, romantische Atmosphäre.

Der Domplatz ist nicht nur kulturelles und historisches Zentrum, sondern auch Anziehungspunkt für Besucher . Somit dürfen geschäftstüchtige Verkäufer nicht fehlen. Damit meine ich vornehmlich die Verkäufer von “Tourist Service”, die gezielt die Touristen ansprechen, um ihnen unter anderem eine Tour auf den Ätna zu verkaufen. Sie arbeiten zwar für das gleiche Unternehmen, konkurrieren aber untereinander um die meisten Verkäufe, gegebenenfalls mit Preisnachlässen.

Mir persönlich waren sie fast zu aggressiv . Die Ätna-Tour wurde auch mir angeboten. Da ich keinen Flyer mitnehmen konnte und nicht spontan buchen wollte, habe ich später gegoogelt, was genau die Tour bei einem Preis von 35 Euro beinhalten würde. Das Angebot habe ich für nicht gut befunden und online bei einem anderen Anbieter eine Tour gebucht.

Rundumblick von der Chiesa della Badia di Sant’Agata

Die Kuppel der Chiesa della Badia di Sant’Agata ist für einen Eintritt von 5 Euro begehbar. Hier oben hast du einen wunderschönen Blick über Catania, auf das Mittelmeer und auch auf den Ätna – wenn er nicht von Wolken bedeckt ist, wie es bei mir war.

Oben herrschte eine entspannte Stimmung: Einige Besucher hatten es sich bequem gemacht und die Aussicht genossen. Andere kamen, liefen einmal herum und verließen die Kuppel wieder. Auch ich wollte mich nicht hetzen lassen und setzte mich in die Sonne.

Hier lässt sich das Phänomen des Ascheregens gut erkennen: Um die Kuppel führt ein Fußweg aus Gittern, darunter befindet sich die Asche von den regelmäßigen Aktivitäten und Ausbrüchen des Ätna.

Tipp: Hier oben kann es ziemlich stürmisch sein, pass auf, dass dir beispielsweise kein Hut vom Kopf geweht wird, wenn du die Kuppel betrittst.

La Pescheria: Der Fischmarkt von Catania

Angrenzend an der Piazza del Duomo, vorbei am Fontana dell’Amenano, findet der Fischmarkt von Catania statt. Täglich außer sonntags bieten Händler fangfrischen Fisch und Meeresfrüchte an. Die Auswahl kennt kaum Grenzen, sogar Schwertfische werden verkauft. Der Fischmarkt ist der größte Siziliens. Hier herrscht geschäftiger Trubel, die Verkäufer preisen ihren Fisch lautstark an, Einheimische feilschen um die besten Preise und begutachten die Waren mit kritischem Auge.

Für mich war der Fischmarkt aufgrund der schieren Masse an toten Fischen eher traurig anzusehen. Einmal bin ich recht schnell über den Markt gelaufen, wollte aber nicht zu sehr starren oder Bilder machen. Dennoch ist mir bewusst, dass der Fischfang für den Lebensunterhalt sorgt und beispielsweise viele Restaurants ihren Fisch von hier beziehen.

Neben dem Fischmarkt gibt es zahlreiche weitere Händler , die Obst, Gemüse, Kräuter, Käse, Fleisch und weitere Waren anbieten. Gefühlt nimmt das Angebot kein Ende. Obwohl viele Touristen herkommen, könnte die Atmosphäre nicht sizilianischer sein .

Sehenswürdigkeiten Piazza Università & Universität Catania

Keine hundert Meter von der Piazza del Duomo entfernt liegt die Piazza Università mit der Universität Catania. Der Platz zeichnet sich durch verschiedene Palazzi aus, in denen Herzoge und Königspaare übernachteten. Im Palazzo dell' Università ist die Verwaltung der Universität , außerdem befinden sich an der Piazza weitere Büroräume der Universität.

Interessant sind die vier bronzenen Laternen , die mir vor Ort zwar aufgefallen sind, aber von deren Bedeutung ich erst später erfahren habe. Jeder Kandelaber steht für eine Legende Catanias:

Die Legende um die schöne Gammazita, die sich in einen Brunnen stürzte, statt von einem Soldaten vergewaltigt zu werden.
Die Legende der Brüder Anapia und Anfinomo, die ihre Eltern bei einem Ätna-Ausbruch retteten, anstatt ihr Hab und Gut. Sie wurden auf der Flucht von den Lavamassen eingeholt, die auf wundersame Weise um die Familie herumflossen.
Die Legende vom Ritter Uzeda, der sich durch heldenhafte Taten auszeichnete.
Die Legende vom Taucher Cola Pesce, der bei einem seiner Tauchgänge entdeckte, dass Sizilien auf drei Säulen gebaut wurde, eine jedoch in keinem guten Zustand war. Während eines weiteren Tauchganges tauchte er nicht wieder auf. Die Legende besagt, dass er die Säule stützt, damit Sizilien nicht untergeht. Wenn die Erde zwischen Catania und Messina bebt, dann, weil Cola Pesce die Schulter zum Abstützen wechselt. Diese Version ist die am meisten rezipierte, denn von der Legende um Cola Pesce existieren zahlreiche Versionen.

Shoppen in Catania: Via Etnea

Willst du in Catania shoppen, bist du in der Via Etnea an der richtigen Adresse. Die schicke Einkaufsstraße verläuft etwa drei Kilometer von Nord nach Süd durch Catanias Zentrum . Hier findest du Modegeschäfte, Cafés, Souvenirläden, Geschäfte für Smartphones, Düfte, Schminke, Krimskrams und vieles mehr. An den Straßenkreuzungen stehen Straßenhändler, die Obst oder andere Waren wie Handyhüllen oder Mützen anbieten.

Ist Shopping für dich nicht interessant, sind es vielleicht die diversen Kirchen, der Giardino Bellini oder das Amphitheater an der Piazza Stesicoro, die sich entlang der Via Etnea befinden. Außerdem führt die Straße über die Piazza Università direkt zur Piazza del Duomo . Im Prinzip kommst du an der Via Etnea nicht vorbei, wenn du in Catania bist. Für mich war sie außerdem immer eine Orientierungshilfe, wenn ich mal unsicher war, wo ich mich gerade befand.

Sehenswürdigkeit: Kloster San Nicolò l’Arena

Ein Besuch des Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena stand ganz oben auf meiner To-do-Liste für Catania. Der Klosterbau entstand Mitte des 16. Jahrhunderts und gehört zu den größten Benediktiner-Komplexen Europas . Er gehört außerdem zum UNESCO-Weltkulturerbe. In den Räumlichkeiten befindet sich heute die Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität von Catania.

Als ich dort war, fanden Vorlesungen statt, deswegen durfte ich mich in den öffentlichen Räumen des Benediktinerklosters frei bewegen. Ein Ticket für eine spätere Führung kaufte ich mir trotzdem. Ich betrat die Eingangshalle. Ehrfurcht und Ruhe legten sich über mich. Stille herrschte und die schlichte Schönheit beeindruckte mich. Ich stieg die breiten Treppen der monumentalen Halle in den ersten Stock und lief andächtig durch die Flure. Hin und wieder hetzte ein verspäteter Student an mir vorbei, andere hatten sich zum Lernen in eine Ecke zurückgezogen.

Anschließend setzte ich mich in den Innenhof und wartete, bis die Führung losging. Es war Pause, um mich herum lachende, fröhliche Studenten.

Eine geführte Tour durch das Kloster kostet 10 Euro und dauert etwa 75 Minuten . Eine junge Italienerin führte die Gruppe bis tief unter die Erde. Wir wandelten durch die beiden Kreuzgänge, bestaunten den Kellerboden aus dem 16. Jahrhundert, in dem jetzt eine Bibliothek ist, fanden alte Mosaike, gingen durch den Novizi-Garten mit Küchen und Kellern aus dem 18. Jahrhundert und besichtigten weitere wichtige Räume. Auch der Vulkanausbruch ist Thema der Führung, sie führt vorbei an einer Mauer aus erkalteter Lava.

Der Besuch des Klosters hat sich meiner Meinung nach sehr gelohnt . Nicht nur, weil Geschichte hier greifbar ist, sondern weil das Kloster als solches wirklich sehenswert ist. Mit einer Führung siehst du außerdem Räume, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

An das Benediktinerkloster grenzt die Chiesa San Nicolò. Sie beeindruckt mit ihrer wuchtigen, aber unfertigen Fassade und mächtigen Säulen.

Sehenswürdigkeit: Römisches Theater

Mitten im Herzen Catanias befindet sich ein Juwel der Antike: das Römische Theater. Es liegt versteckt hinter normalen Wohngebäuden . So ging ich mit Hilfe von Google Maps von der Piazza del Duomo zum Römischen Theater, lief daran vorbei und wieder zurück, drehte mich im Kreis und wunderte mich, wo um alles in der Welt das Theater war, das Google direkt vor meiner Nase anzeigte. Bis ich auf das kleine Schild an der unscheinbaren Fassade des unauffälligen Hauseingangs aufmerksam wurde. Ich war da. Vor mir ein Reihenhaus, das nicht erahnen ließ, was sich dahinter befand.

Und tatsächlich: Das Theater befindet sich mitten in der Innenstadt, umgeben von Häusern, fast schon wie ein überdimensionaler Innenhof. Das liegt daran, dass es überbaut und nicht komplett ausgegraben wurde, ähnlich wie das Amphitheater an der Piazza Stesicoro. Das Römische Theater beeindruckt mit jahrtausendealten Sitzreihen und massiven Steinbögen. Alles sah bunt und freundlich aus, während ich bei schönstem Wetter die Stufen nach oben erklomm und ehrfürchtig staunte.

Das Römische Theater Catania wurde im 1. und 2. Jahrhundert unter römischer Herrschaft erbaut . Mit einem Durchmesser von 100 Metern und 23 Sitzreihen bot es etwa 7000 Zuschauern Platz. Neben dem Theater befindet sich ein Odeon aus dem 3. Jahrhundert. Hier sollen Musik- und Tanzaufführungen stattgefunden haben.

Giardino Bellini

In der Innenstadt von Catania befindet sich der Giardino Bellini. Der Haupteingang ist an der Via Etnea und führt mit breiter Treppe, Springbrunnen und riesigen Pinienbäumen in den kleinen Park hinein. Auf einer Anhöhe steht ein hübscher Pavillon , außerdem blickst du von hier auf den Ätna, hinunter auf den “Vorplatz” und auf die Via Etnea. Abends genießen Besucher wie Einheimische den Sonnenuntergang. Am Eingang des Giardino Bellini stehen Verkäufer mit Waffeln, Saft und Snacks, die den Aufenthalt versüßen.

Überall im Park sind Bänke, es gibt Skulpturen, riesige Bäume mit ausladenden Wurzeln und außergewöhnliche Pflanzen. Der Giardino Bellini macht seinem Namen alle Ehre. Allerdings war er an einigen Stellen nicht beleuchtet, als ich ihn abends durchquerte, um zu meiner Unterkunft zu gehen. Zudem empfand ich die Nordseite etwas schmuddeliger – je näher ich am Pavillon war, desto wohler fühlte ich mich.

Sehenswürdigkeit: Castello Ursino

Auf meiner "Muss-ich-sehen-Liste" für Catania stand auch das wuchtige Castello Ursino. Es ist eines der wenigen Gebäude, die sowohl den großen Vulkanausbruch als auch das katastrophale Erdbeben überstanden haben. Die heutige Lage des Kastells verdeutlicht eindrücklich, wie schwer der Vulkanausbruch von 1669 war: Ursprünglich befand sich das Castello Ursino am Meer, jetzt steht es in der Innenstadt. Die Lava des Ätna umfloss den Bau, füllte den Burggraben auf, bahnte sich ihren Weg hunderte Meter weiter und veränderte bzw. zerstörte das Stadtbild sowie die gesamte Uferlinie. Vom Castello Ursino bis zum Hafen in Richtung Osten sind es heute etwa 500 Meter Luftlinie, Richtung Süden bis zum Strand mindestens ein Kilometer Luftlinie.

Das Castello stammt aus dem 13. Jahrhundert und war Teil eines großen Befestigungsprojektes in Ostsizilien. Mit dem Vulkanausbruch verlor es seine militärische Bedeutung und wurde unter anderem zum Gefängnis, später zur Kaserne, umfunktioniert. Heute beherbergt es das Stadtmuseum mit verschiedenen Sammlungen und Ausstellungen. Gerne hätte ich es mir angesehen, aber an diesem Tag war ich ziemlich platt vom Sightseeing. Also gönnte ich mir einen leckeren Espresso und ein typisch sizilianisches Arancini, ein frittiertes Reisbällchen, mit Blick auf das Kastell.

Einen Urlaub komplett nur in der Stadt zu verbringen, ist nicht mein Ding. Ich achte bei meiner Planung immer darauf, dass ich Ausflüge unternehmen oder in die Natur gehen kann. Catania ist ein guter Startpunkt für genau solche Vorhaben. In der Woche, in der ich dort war, hab ich Tagesausflüge an folgende Orte unternommen:

Ausflüge kannst du geführt oder auf eigene Faust unternehmen. Anbieter wie getyourguide oder lokale Unternehmen vor Ort bieten verschiedene Tagesausflüge an, ganz vorne mit dabei ist ein Ausflug auf den Ätna.

Willst du auf eigene Faust ohne Mietwagen losziehen, gibt es vom Bahnhof in Catania einige Zugverbindungen, außerdem findest du sehr günstige Überlandbusse ( Etna Trasporti oder Interbus ), die unter anderem vom Bahnhof abfahren. Den Bahnhof habe ich allerdings gemieden. Einmal lief ich dorthin, um zu sehen, wo mein Bus abfahren würde. Aber ich empfand den Bahnhof mit seinem Kreisverkehr und den Haltestellen als so chaotisch, undurchdringlich und atemraubend, dass ich mir eine andere Bushaltestelle zur Abfahrt suchte.

Ausflug von Catania nach Taormina

Ganz oben auf meiner Liste stand ein Tagesausflug ins bezaubernde Taormina . Die Isola Bella sowie das berühmte antike Theater hatten es mir angetan, ich wollte sie unbedingt in echt sehen. Der Ausflug war wunderschön und Taormina hat neben diesen beiden Top-Sehenswürdigkeiten noch viel mehr zu bieten .

Den Tagesausflug habe ich auf eigene Faust unternommen. Nach ein bisschen Recherche habe ich festgestellt, dass es von Catania aus günstige Busverbindungen in andere Städte gibt, darunter Taormina. Ich verbrachte einen spannenden Tag, lernte zwei Deutsche kennen, von denen ich die alleinreisende Ü-80-Dame bei der Führung durch das Benediktinerkloster in Catania zufällig wieder traf.

Ausflug von Catania nach Syrakus

Relativ spontan war mein Ausflug von Catania nach Syrakus , den ich ebenfalls auf eigene Faust unternahm. Auch hier war der Überlandbus die beste Lösung. Syrakus hat mich insofern überrascht, wie strahlend weiß es mir im Vergleich zu Catania , der schwarzen Stadt, erschien. In Syrakus blendeten mich die weißen Fassaden der prächtigen Barockbauten, das Castello Maniace am südlichen Zipfel der Insel beeindruckte mich zutiefst mit seinen mächtigen Mauern und seiner Imposanz. Dafür habe ich den Archäologiepark auslassen, in dem unter anderem eines der größten griechischen Theater steht. Doch wie eingangs erwähnt, war ich nach Corona noch nicht ganz fit und musste hier leider Abstriche machen.

Aci Trezza & Aci Castello

Mit einem Hop-on-Hop-off Bus fuhr ich von Catania nach Aci Trezza & Aci Castello . Anbieter war der mir bereits bekannte “Tourist Service” mit den günstigen Ätna-Touren. In diesem Fall erwies sich das Angebot für mich als praktisch, weil ich so am bequemsten zur normannischen Festung Aci Castello und zu den sagenumwobenen Zyklopeninseln in Aci Trezza kam. Gleichzeitig gibt’s im Bus über einen Audioguide viele Infos zu Sehenswürdigkeiten und Orten, an denen man vorbeifährt. Die gesamte Tour dauert je nach Verkehrsaufkommen etwa 80 Minuten und kostet 15 Euro.

Ausflug auf den Ätna

Der Ätna gehört zu den touristischen Highlights auf Sizilien. Überall in Catania und der Region werden Ausflüge angeboten, in der Innenstadt werden Touristen von Straßenverkäufern angesprochen und zu günstigen Preisen in Massen hochgekarrt. Der Südhang des Ätna ist sehr touristisch , hier befinden sich die Seilbahn, Restaurants und bis zu einer gewissen Höhe dürfen Touristen sich alleine frei bewegen.

Ich entschied mich für eine Jeep-Tour bei Go-Etna, die zum Nordhang führte. Das Angebot beinhaltete eine Abholung an der Unterkunft, eine leichte Wanderung sowie einen Abstieg in eine Lavagrotte, außerdem konnte ich Equipment wie Wanderschuhe, Stöcke etc. hinzubuchen, was sich als goldrichtig erwies. Denn Spoiler: Auf dem Nordhang lag Schnee , was den ein oder anderen Teilnehmer mit leichten Turnschuhen böse überraschte.

Für mich gehörte der Ausflug zu meinen Highlights . Ein erfahrener Guide und eine nette kleine Truppe trugen maßgeblich dazu bei. Die Natur war surreal, aber wunderschön, das Wetter nasskalt und windig, aber so haben wir die Elemente richtig erlebt.

Auch wenn ich vor Ort hier und da Unwohlsein und Fremdelmomente hatte: Im Nachhinein betrachte ich Catania mit all den Sehenswürdigkeiten sowie den unternommenen Ausflügen als erlebnisreichen Urlaub , den ich nicht missen möchte. Die Reise dorthin hat mir mal wieder gezeigt, wie schön und vielfältig Europa ist, wie viel Geschichte wir hier finden und wie glücklich wir uns über den kulturellen Reichtum schätzen können. Und so kam ich nach und nach zu der Erkenntnis, dass Catania und Sizilien generell ein riesiges Freilichtmuseum sind. In der einen Woche, die ich dort war, konnte ich nicht einmal im Ansatz alles in der Umgebung erkunden. Ich würde sagen: Fortsetzung folgt .

Ein Tag in Maastricht

Thu, 17 Oct 2024 15:17:45 GMT

Ein Tag in Maastricht:
Stadtrundgang auf eigene Faust

Maastricht liegt im südlichsten Zipfel der Niederlande, in der Region Limburg. Da die Stadt nicht allzu weit von Köln entfernt ist, beschloss ich, an meinem 40. Geburtstag einen Tagesausflug nach Maastricht zu unternehmen und die Altstadt sowie die klassischen Sehenswürdigkeiten anzusehen. Es hat sich gelohnt!

Normalerweise gebe ich nicht viel auf meine Geburtstage, aber im September 2024 bin ich 40 geworden und diesen Tag wollte ich auf besondere Weise verbringen. So entschied ich mich, einen Tagesausflug nach Maastricht (Niederlande) auf eigene Faust zu unternehmen und mir die Stadt kurz hinter der deutschen Grenze bei einem Stadtrundgang anzusehen. Es hätte nicht besser laufen können, denn es war ein herrlicher Spätsommertag mit Bilderbuchwetter und milden Temperaturen. Ein perfektes Geburtstagsgeschenk.

Land: Niederlande

Region: Limburg

Einwohner: rund 125.200

Sehenswürdigkeiten & Unternehmungen: u.a. Stadtrundgang durch die Altstadt mit Rathaus, Vrijthof und der Stadtmauer, Einkaufen, Fort Sint Pieter, Führung “Maastricht Underground”, Bootsfahrt auf der Maas

Nice to know:

Das gesamte Zentrum von Maastricht sowie die Vorstadt Wyck stehen als Gesamtanlage unter Denkmalschutz.
Maastricht gilt neben Nijmegen als älteste Städte der Niederlande.
Maastricht war einst eine römische Festungsstadt.

Bekannte Persönlichkeiten:

André Rieu, Violinist
Frans Timmermans, Politiker
Pieter van den Hoogenband, Schwimmer
Tom Dumoulin, Radrennfahrer

Von Köln fuhr ich mit dem Zug nach Maastricht. Das Deutschlandticket hatte ich sowieso, darüber hinaus kaufte ich mir das euregio ticket für das Dreiländereck bzw. den Streckenabschnitt Aachen - Maastricht, das für einen Tag gültig war. Mit dem Nahverkehr war ich knapp zwei Stunden unterwegs. Der RE 18 verbindet Aachen mit Maastricht und fährt im 30-Minuten-Takt.

Der Bahnhof in Maastricht befindet sich im Stadtteil Wyck. Von hier aus sind es zu Fuß nur wenige Minuten bis ins Zentrum, immer geradeaus bis zur Sint Servaasbrug, die über die Maas in die Innenstadt führt. Als ich aus dem Bahnhofsgebäude kam, war ich überrascht, wie hübsch es hier ist und mein Erlebnis Maastricht bereits in Wyck begann. Das Viertel zwischen Bahnhof und Maas ist unheimlich charmant, Blumen zieren die Straßen und Gebäude, an jeder Ecke finden sich nette Boutiquen und kleine Lokale.

Gut zu wissen: Ticket für Dreiländereck

Mit dem euregio ticket kannst du per ÖPNV für 22,90 Euro pro Tag (Stand: Februar 2025) die Region zwischen Aachen , Maastricht (Niederlande) und Lüttich (Belgien) erkunden.

Verkehrsanbindung: Grundsätzlich ist der Bahnhof in Maastricht sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden , ob zu uns nach Deutschland oder in die belgische Stadt Lüttich. Alternativ fährt ein Linienbus zwischen Maastricht und Aachen und auch Fernbusse, wie etwa Flixbus, fahren die Stadt an.

Bereits als ich den Bahnhof verließ, hat sich in meinem Kopf jegliches (positive) Klischee bestätigt, das ich von niederländischen Städten hatte. Dazu gehören:

Maastricht ist eine Studentenstadt . Überall sind junge Leute unterwegs, die der historischen Stadt einen jugendlichen Charme und eine gewisse Leichtfüßigkeit verleihen.
Durch die vielen Studierenden ist Maastricht international . Während ich durch die Straßen lief, hörte ich häufig Englisch.
Das freundliche Stadtbild mit den vielen kleinen Cafés, dem Blumenschmuck sowie dem entspannten Vibe waren ebenfalls genauso, wie ich es mir vorstellte.
Natürlich sprechen die Niederländer Deutsch , während die Deutsche (also ich) kein Wort Niederländisch kann. Ein Beispiel: Es war Markttag. Während ich ein paar Fotos machte, sprach mich aus Neugierde ein Niederländer an. Zuerst unterhielten wir uns auf Englisch. Als er merkte, dass ich aus Deutschland kam, wechselte er einfach ins Deutsche.

Maastricht hat eine wunderschöne Altstadt, die als Gesamtkonstrukt unter Denkmalschutz steht. Während ich durch die Straßen lief, war ich mir ständig der hübschen Architektur bewusst und konnte mich nicht sattsehen. Mir fiel aber noch etwas auf: Maastricht hat den Spagat zwischen Altstadt als Kulturgut und modernem Erlebnis- und Einkaufsviertel geschafft . Perfekt fügen sich die Bars, Restaurants, Plätze und Sehenswürdigkeiten wie der Vrijthof zu einem Gesamtbild zusammen.

Außerdem reihen sich Hunderte Geschäfte aneinander und machen Maastricht zu einem Eldorado des Konsums – nicht umsonst fahren wir Deutschen so gerne über die Grenze, um dort zu shoppen. Maastricht Altstadt wird zu Maastricht City, modern und trendy mit einem großen Angebot für jeden Geschmack, ohne sich selbst zu verraten oder sich untreu zu werden.

Die Innenstadt von Maastricht ist kompakt, sodass fußläufig alles leicht zu erreichen ist und sie sich bestens auf eigene Faust erkunden lässt. Ob Sightseeing oder Einkaufserlebnis, es würde kaum einen Unterschied machen. Tatsächlich sind viele der klassischen Sehenswürdigkeiten in der Altstadt, die ich bei einem Rundgang ziemlich gut miteinander verbinden konnte.

Maastricht hat so viel zu bieten! Ein Tag, den ich dort verbracht habe, war nicht lang genug, um sich die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Orte anzusehen oder Stadtführungen mitzumachen. Es lohnt sich, mehr Zeit einzuplanen.

Nachfolgend liste ich dir die Sehenswürdigkeiten in der Reihenfolge auf, in der ich sie vom Bahnhof kommend besucht habe.

Sint Servaasbrug

Die 160 Meter lange Sint Servaasbrug verbindet den Stadtteil Wyck mit der Binnenstad. Es handelt sich um eine Steinbrücke mit Bögen für Radfahrer und Fußgänger. Obwohl die Brücke im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und wieder aufgebaut wurde, gilt sie als die älteste Brücke der Niederlande und hat eine weit in die Vergangenheit reichende Geschichte.

Alles begann – wie so häufig – mit den Römern. Sie bauten Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus eine Holzbrücke über die Maas, die 1275 während einer großen Prozession einstürzte. 400 Menschen kamen dabei ums Leben. Eine neue Brücke musste her, die heutige Sint Servaasbrug. Sie wurde zwischen 1280 und 1298 etwas nördlich der alten Brücke errichtet. An die alte Brücke erinnert am linken Ufer der Maas ein Pfeiler mit einer Kopie einer römischen Skulptur, die aus der Maas geborgen wurde.

Sehenswürdigkeit: Rathaus mit Marktplatz

Meine erste Station in der Altstadt war der Markt mit dem Rathaus (Stadthuis). Der Markt ist ein großer Platz und wie bei alten Städten üblich, verraten Straßen- und Platznamen einen ursprünglichen Hintergrund: Seit Jahrhunderten finden an diesem Ort Märkte statt, bis in die heutige Zeit. Da ich an einem Freitag in Maastricht war, erlebte ich den mit rund 400 Ständen größten Wochenmarkt der Euregio . Es gibt eine große Auswahl an Fisch, regionalen Produkten, Pflanzen und ein vielfältiges Angebot an Stoffen und Kurzwaren.

Am Marktplatz befinden sich zahlreiche Restaurants und Bars. Die meisten Gebäude wurden im 17. und 18. Jahrhundert gebaut bzw. die zu der Zeit bestehenden Häuser durch weniger brennbare Materialien wie Ziegel oder Natursteine ersetzt.

In der Mitte thront das Rathaus, das von 1659 bis 1664 erbaut wurde und somit mehr als 350 Jahre auf dem Buckel hat. Der fast 25 Meter hohe Turm wurde erst zwanzig Jahre später fertiggestellt, da die Stadt kein Geld mehr hatte. Im Turm ist ein Glockenspiel mit 49 Glocken verbaut, das auch heute noch regelmäßig erklingt.

Das Stadthuis hatte im Laufe der Jahrhunderte viele Funktionen inne, unter anderem war es Ort der Rechtsprechung. Im Erdgeschoss und Keller befanden sich etwa Verhörräume und Gefängniszellen. Vor dem Rathaus fanden Hinrichtungen statt, auch ein Pranger wurde hier aufgestellt.

Vrijthof (mit Sint Servaasbasiliek & Sint Janskerk)

Der Vrijthof ist, etwas salopp formuliert, der Place to be in der Maastrichter Altstadt und das in mehrfacher Hinsicht.

Auf dem größten Platz der Stadt finden die Sommerkonzerte von André Rieu statt.
Rund um den Platz befinden sich hübsche Cafés, Restaurants sowie Hotels, die eine stimmungsvolle Atmosphäre verbreiten.
Der Vrijthof wird von der Sint Janskerk mit ihrem roten Kirchturm sowie der Sint Servaasbasiliek mit ihren Zwillingstürmen dominiert.
Historische Gebäude wie das Spaans Gouvernement (erste Erwähnung 1333), die Hoofdwacht (1736) und das Generaalshuis (1805, heute ein Theater) zeugen von der langen Geschichte des Platzes
Der Name lässt es bereits vermuten: Tatsächlich wurde der Vrijthof seit der spätrömischen Zeit und vor allem im frühen Mittelalter als Friedhof genutzt , das belegen Hunderte archäologische Funde.
Generell ist der Vrijthof in Maastricht ein historisch äußerst bedeutsamer Ort: Hier wurden etwa zahlreiche Schichten von Römerstraßen freigelegt.

Eigentlich wollte ich den 79 Meter hohen roten Kirchturm der Sint Janskerk besteigen. Dies ist für einen Preis von 3,50 Euro möglich. Als ich vor dem Eingang stand, hatte ich allerdings den Eindruck, dass ein Trauergottesdienst vorbereitet wurde. Ehrlicherweise habe ich mich nicht getraut zu fragen, falls dem wirklich so gewesen sein sollte. Das ist zwar schade für den Ausflug, auf der anderen Seite wollte ich nicht unangemessen in eine Situation platzen.

Buchhandlung in der Dominikanerkirche

Wie es sich zum Geburtstag gehört, waren Kaffee und Kuchen Pflicht. Gönnen wollte ich mir beides in der Dominikanerkirche. Hierbei handelt es sich genauer gesagt um eine seit etwa 200 Jahren “ausrangierte” Kirche , in der sich seit 2006 die eindrucksvolle Buchhandlung “Boekhandel Dominicanen” befindet. Neben dem üblichen Buchangebot ist ein Café angeschlossen – ein schlauer Move, wenn man bedenkt, wie viele Touristen diesen Ort besuchen, ohne Geld da zu lassen.

Zwar erwähne ich hin und wieder in meinen Beiträgen, dass ich Kirchen in Urlauben nicht oft besichtige. Das liegt daran, dass ich dem Pomp vieler Kirchen nicht viel abgewinnen kann, wenngleich ich beeindruckt bin, wie Menschen vor Jahrhunderten solche meisterhaften Bauwerke erschaffen konnten. Die jahrhundertealte Dominikanerkirche ohne Gold, Schnörkel und kirchlichen Kunstgegenständen hat mich mit ihrer schlichten Schönheit allerdings wirklich beeindruckt .

Die Architekten haben die Buchhandlung so eingerichtet, dass die Kirche nicht zugestellt wirkt, sondern die volle Länge ersichtlich ist. Durch ein überdimensionales dreistöckiges Buchregal können die Besucher unter den Deckenfresken nach Büchern stöbern. Hier habe ich sogar eine ganz kleine Auswahl an deutschsprachigen Romanen gefunden.

Im ehemaligen Priesterchor, also vorne, ist das Café untergebracht. Da ich recht früh dort war, konnte ich sogar einen Platz ergattern und diese schöne Atmosphäre sowie das Treiben im Laden beobachten.

Liebfrauenbasilika (Onze Lieve Vrouwe Basilica)

Als ich vor der Liebfrauenbasilika (Onze Lieve Vrouwe Basilica) stand, erinnerte sie mich mit ihrer mauerartigen mächtigen Fassade eher an ein Bollwerk , nicht aber an eine Kirche, die auf das 11. und teilweise 12. Jahrhundert datiert wird. Noch bevor an die Liebfrauenbasilika überhaupt zu denken war, soll sich an dieser Stelle ein römischer Tempel befunden haben.

Auf der Westseite der Onze Lieve Vrouwe Basilica befindet sich der Platz Onze Lieve Vrouweplein. Er liegt im ältesten Teil der Stadt, archäologische Ausgrabungen haben in vier bis sechs Metern Tiefe römische Überreste zu Tage gebracht: unter anderem ein Kastell aus dem Jahr 333 nach Christus. Heute wird der Platz vor allem gastronomisch genutzt. Viele Cafés, Restaurants und Hotels nutzen den Platz als Terrasse. Er gehört zum südlichen Teil der historischen Altstadt und bildet gleichzeitig die Grenze zum Jekerkwartier.

Auf der Ostseite befindet sich der im Gegensatz zur Westfront filigran anmutende Ostchor mit dem Chorflankenturm. Außerdem liegt hier der Graanmarkt . Graan bedeutet Getreide. Der Graanmarkt ist ein kleiner Platz, auf dem speziell mit Getreide gehandelt wurde. In Maastricht fanden an verschiedenen Orten "Spezialmärkte" statt, weil auf dem Hauptmarkt nicht genug Platz zur Verfügung stand.

Sehenswürdigkeit: Bisschopsmolen

Die Wassermühle aus dem 11. Jahrhundert muss man als Besucher wohl gesehen haben, dachte ich mir und lief von der Liebfrauenbasilika weiter durch die hübschen Gassen von Maastrichts Altstadt. Von der Basilika ist es nur ein kurzes Stück die Koestraat entlang und schon befindet man sich an der eher unscheinbaren Rückseite des Bisschopsmolengang, wo man in einer Art Museumsraum einen ersten Eindruck von der Traditionsbäckerei und des Mühlrades bekommt.

In der angrenzenden Bäckerei kann man den berühmten Limburger Vlaai essen , eine regionale Spezialität aus Hefeteig mit einer Füllung aus Fruchtkompott. Es heißt, dass man den Bäckern bei der Arbeit zusehen kann. Als ich im Innenhof stand und gerade ein Foto von der Wassermühle machte, fühlte jedoch ich mich ertappt: Aus einem Gebäude sah mir einer der Bäcker zu und ich machte mich schnell aus dem Staub ��

Stadtmauer mit Helpoort

Die erste Stadtmauer von Maastricht wurde ab 1229 errichtet , der Bau dauerte etwa 30 Jahre. Von 13 Stadttoren ist das Helpoort (Höllentor) als einziges erhalten . Es soll sogar das älteste Stadttor der Niederlande sein. Am Tor waren zwei Schulklassen und eine geführte Gruppe versammelt, als ich aus der Altstadt kam. Bis sie weitergezogen sind, lief ich auf der Stadtmauer entlang und habe mich in der Gegend umgesehen. Als ich endlich dachte, ein Foto ohne Menschen machen zu können, parkte ein Mitarbeiter der Stadt seinen Wagen direkt vor dem Tor. Moderne meets Mittelalter.

Als die Grenzen der ersten Mauer zu eng für die wachsende Stadt wurden, baute man eine zweite Stadtmauer. So verlor das Helpoort seine Funktion als Stadttor, aber auch als Verteidigungsanlage. Heute befindet sich im Helpoort ein kleines Museum, das man für sechs Euro besichtigen kann. Die Öffnungszeiten findest du auf der Website . Das Helpoort mit den umgebenden Türmen und der Mauer ist wohl der am besten erhaltene Abschnitt der ersten Maastrichter Stadtbefestigung aus dem 13. Jahrhundert.

Parkanlagen

Heute trennt das Helpoort die Innenstadt vom Stadtpark, genauer gesagt, von verschiedenen Parks, die nebeneinander liegen. Als die Innenstadt im Laufe des Vormittags immer voller wurde, freute ich mich auf die Natur, Grün und Ruhe. Bei einem Besuch in Maastricht solltest du die Parks meiner Meinung nach nicht außen vor lassen, sie runden das Stadtbild von Maastricht ab.

Du findest unter anderem:

Die Bärengrube : Hier lebten mal echte Bären, heute ist dies zum Glück nur noch ein Ort für Kunst und ein Denkmal für die Bären. So findest du etwas abseits vom “Berenkuil” die Bärenbank, auf der der traurige Bär Jo sitzt, der hier ebenfalls lebte.
D'Artagnan-Statue : Der berühmte Musketier der französischen Armee starb 1673 bei der Belagerung von Maastricht im Holländischen Krieg (ich dachte, D'Artagnan sei lediglich eine Romanfigur)
Du hast einen schönen Blick auf das Faliezustersklooster , das sich an der Grenze zwischen Innenstadt und Park befindet. Es gehört zu den berühmten Stadtansichten von Maastricht gemeinsam mit dem Pater Vincktoren, einem Wallturm der zweiten Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert, der sich in unmittelbarer Nähe befindet.

Jekerkwartier

Bei meinem Stadtrundgang durch Maastricht wollte ich mich auch durch das Jekerkwartier treiben lassen, das nach dem Fluss Jeker benannt ist. Er fließt durch das Viertel und mündet in die Maas. Das historische Viertel wird gerne mit dem Quartier Latin in Paris verglichen und für sein französisches Flair gelobt. Das kann ich nicht beurteilen, da ich das Viertel in Paris nicht kenne. Mich haben die Klinkerbauten und die traditionellen „Kinderköpkes“, die kleinen Pflastersteine, entfernt an das Viertel in Norddeutschland erinnert, in dem ich groß geworden bin.

Im Jekerkwartier gibt es charmante Straßen, historische und spannende Gebäude wie das Huys Op Den Jeker, gemütliche Plätze und einladende Cafés . Auch die Stadtmauer verläuft in Teilen hier entlang. Da sich einige Universitätsgebäude im Jekerkwartier befinden, ist es ein typisches Studentenviertel. Und so lief ich an vielen vorbei, die lernten, in der Sonne saßen oder mich neugierig begutachteten. Touristen kommen hier anscheinend nicht allzu häufig vorbei, dabei ist es sehr sehenswert.

Fort Sint Pieter & Sint Pietersberg

Etwas Fußmarsch entfernt von der Maastrichter Innenstadt befindet sich die imposante Verteidigungsanlage Fort Sint Pieter. War sie bis 1867 Teil der Befestigungsanlagen von Maastricht mit militärischer Funktion, ist sie heute ein Nationaldenkmal und eine beliebte Touristenattraktion .

Die wuchtige Anlage ist für sich genommen schon sehr beeindruckend. Bei einer Führung taucht man in eine vergangene Welt ein. Ohne Führung kann man zumindest einmal um das fünfeckige Fort herumlaufen. An der Westseite führt eine Treppe auf einen Trampelpfad, sodass man das Fort von einer erhöhten Position ansehen kann.

Das Fort befindet sich am Fuße des Sint Pietersbergs. Südlich daran schließt sich das Naturschutzgebiet an. Berg mag für den ein oder anderen vielleicht eine etwas übertriebene Bezeichnung sein, aber schon vom Fort hast du einen schönen Blick auf Maastrichts Kirchen und die Umgebung. An seinem höchsten Punkt ist der Sint Pietersberg 107 Meter hoch .

Im Naturschutzgebiet befinden sich seltene Kalkhänge und durch das besondere Mikroklima leben hier ebenfalls seltene Tier- und Pflanzenarten . Ein Naherholungsgebiet für die Maastrichter, aber auch Touristen, die vielleicht länger in der Umgebung sind.

Unter der Erde sind noch viel mehr (historische) Schätze verborgen. Ein riesiges 200 Kilometer langes Tunnel- und Höhlensystem durchzieht den Sint Pietersberg, das während des Zweiten Weltkrieges unterschiedlich genutzt wurde, etwa als Lazarett, Bunker sowie als Versteck von Kunstschätzen. Diese sind der Öffentlichkeit zugänglich und können im Rahmen der Führung “Maastricht Underground” besichtigt werden. Etwas, das ich mit mehr Zeit in Maastricht unbedingt nachholen möchte.

Ich habe einen wunderschönen Tag in Maastricht verbracht, genauso wie ich es mir erhofft habe. Dass sich meine Vorurteile im positiven Sinne erfüllten, hätte ich gar nicht gedacht, aber umso mehr habe ich die junge, aufgeschlossene und internationale Atmosphäre genossen. Ich empfand Maastricht als authentisch und gemütlich .

Der Tag in Maastricht war für mich aber nur ein Vorgeschmack. An einem Tag konnte ich nur die typischen Orte ansehen und davon auch nur eine gewisse Auswahl treffen. Um noch tiefer in das Stadtleben einzutauchen, würde ich zwei bis drei Tage Zeit einplanen bzw. empfehlen. Auf meiner To-do-Liste stehen dann weitere Unternehmungen wie der Frontenpark, eine Bootsfahrt auf der Maas, Wandern im Naturschutzgebiet, die Führung Maastricht Underground, ein Museumsbesuch und vieles mehr.

An meinem Geburtstag habe ich viele Orte gesehen, weil ich viel sehen wollte. Das ging etwas zu Lasten der Zeit für die einzelnen Stationen. Deswegen: Lohnt sich Maastricht und ist Maastricht sehenswert? Ja, absolut! Aber bring gerne ein bisschen Zeit mit, um die schöne Stadt ausgiebig erleben zu können.

Linz am Rhein

Mon, 30 Sep 2024 13:10:45 GMT

Stadtrundgang durch Linz am Rhein

Linz am Rhein ist mit seinen aufwendig verzierten Fachwerkhäusern eine mittelalterliche Schönheit. Bei bestem Wetter besuchte ich an einem Sonntag die historische Altstadt, um einen Stadtrundgang zu machen. Und war überrascht, wie malerisch Linz tatsächlich ist.

Wie schön kann eine Stadt sein? Linz am Rhein: Ja.

Das geisterte die ganze Zeit durch meinen Kopf, während ich mit einem Stadtplan in der Hand durch die Altstadt von Linz spazierte und über all die prächtigen Fachwerkhäuser und das romantische Stadtbild staunte.

Aber von vorne.

Einwohner: rund 6.500

Bundesland : Rheinland-Pfalz

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Stadtrundgang auf eigene Faust, Stadtführung, Wandern im Umland, Weinfest

Nice to know:

119 Fachwerkhäuser aus fünf Jahrhunderten prägen das Bild der Linzer Altstadt.
Linz bezeichnet sich selbst als “Bunte Stadt am Rhein” aufgrund der vielen farbenfrohen und verzierten Fachwerkhäuser und des kulturellen Lebens.
Der gesamte Innenstadtbereich wurde als Denkmalzone ausgewiesen.

Linz am Rhein liegt rechtsrheinisch zwischen Bonn und Koblenz . Da ich kein Auto habe, sondern mit dem Deutschlandticket unterwegs bin, nutze ich dieses für meinen kleinen Ausflug. Linz ist gut an den ÖPNV angeschlossen und wird von der RE 8 und der RB 27 zweimal die Stunde angefahren , sofern es keine Baustellen oder Zugausfälle gibt.

Vom Bahnhof ist der Weg in die Altstadt nicht weit, je nach Geschwindigkeit sind es etwa 10 bis 15 Minuten Fußweg bis zum Marktplatz . Der ist meine erste Anlaufstelle, denn mein Plan für diesen Tag ist ein Altstadtrundgang. Ich habe im Internet gesehen, dass die Stadt extra eine Tour erstellt hat, die man auf eigene Faust ablaufen kann. Dafür besorge ich mir in der Touristeninformation am Marktplatz zuerst eine Infobroschüre mit einem Stadtplan und laufe dann los.

Der Rundgang durch die Altstadt von Linz beginnt für mich am Marktplatz, da sich hier das Rathaus mit der Touristeninformation befindet. Den Stadtplan mit den Infos gibt es auch als PDF zum Download , aber ich möchte an diesem Tag gerne eine haptische Karte in den Händen halten, statt immer wieder mein Smartphone zu bemühen und herumzuscrollen.

Schon auf dem Weg durch die Stadt zum Marktplatz stelle ich fest, wie hübsch Linz ist und dass die Altstadt als Ganze eine Sehenswürdigkeit ist . Das hatte ich zwar bei meiner ersten Recherche erahnt, aber was ich in echt sehe, überrascht mich noch einmal viel mehr als gedacht.

Marktplatz mit Rathaus

Der große Marktplatz mit seinem Rathaus von 1517 ist das Zentrum von Linz . Das Rathaus, so lese ich, ist sogar eines der ältesten in Rheinland-Pfalz und somit eine echte Sehenswürdigkeit . Das historische Uhrwerk von 1737 mit seinen 23 Glocken läutet dreimal täglich, allerdings höre ich es mir an diesem Tag nicht an. Der Marktplatz wird eingerahmt von hübschen Fachwerkhäusern, in deren Erdgeschossen sich Cafés und Restaurants aneinanderreihen. Hier kommt bei mir richtige Urlaubsstimmung auf, obwohl ich nur anderthalb Stunden von meiner Heimat Köln entfernt bin.

Auf dem Marktplatz befinden sich die Mariensäule von 1878 und der Ratsbrunnen vor dem Rathaus, der die Demokratie symbolisieren soll: Das souveräne Volk steht oben und wacht über die Regierenden, die unter ihm positioniert sind. Die Gelenke der Regierenden lassen sich verstellen, ein Symbol dafür, dass das Volk Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen kann. Der Linzer Ratsbrunnen erinnert mich an den Puppenbrunnen in der Aachener Altstadt , der typische Figuren des Aachener Lebens symbolisiert und ebenfalls “bespielbar” ist.

Ich folge dem eingezeichneten Stadtrundgang auf der Karte, der mich zur Pfarrkirche St. Martin führt. Es ist noch recht früh und die Straßen relativ leer. So genieße ich die Ruhe. Es geht eine kleine Anhöhe zur Kirche hinauf, eine geführte Gruppe Touristen kommt mir entgegen.

Die Kirche, die 1206 bis 1240 erbaut wurde, ist das älteste Gebäude in Linz. Ehrlicherweise bin ich vielmehr an der schönen Umgebung und dem Pfarrhäuschen interessiert als an der Kirche, obwohl die sie ihre Türen weit für Besucher geöffnet hat. Grabsteine, Grünflächen, ein schöner Ausblick über Linz: Hier oben ist es friedlich.

Neutor & Neustraße

Weiter geht es zum Neutor, dem östlichsten Stadttor der alten Stadtmauer, die leider abgetragen wurde. Das Neutor und das Rheintor sind zwei von ehemals vier Stadttoren, die zum Glück erhalten geblieben sind.

Von hier aus biege ich in die Neustraße ab. Der Blick in die Straße hat mich so vom Neutor abgelenkt, dass ich daran einfach vorbeigelaufen bin, ohne mir beispielsweise die Figur des Klapperjungen oder das Tor genauer anzusehen. Ich glaube, ich habe selten eine Straße mit so viel kunstvollem Fachwerk gesehen. Hier ist es wohl so, dass die Häuser teilweise nicht mit dem rheinischen Fachwerk gebaut sind, sondern auch eigene Stilrichtungen umgesetzt wurden.

Rechts und Links stehen prachtvolle Fachwerkhäuser, die in Linz Tradition haben und mit großer Sorgfalt gepflegt werden. Jedes Haus sieht anders aus, an jedem Haus gibt es anderen Schmuck und filigrane Verzierungen zu entdecken. Viele Häuser sind mit Inschriften versehen. Das Bungarthaus mit dem kleinen Türmchen wurde ohne einen Nagel gebaut, es wird lediglich durch Holzverzapfungen zusammengehalten und getragen. Ich frage mich, wie die Menschen vor 400 bis 500 Jahren solche meisterhaften Konstruktionen schaffen konnten.

Ich verbringe einige Zeit in der Neustraße und beobachte auch andere Passanten. Die Einheimischen erkenne ich daran, dass sie uns Touristen kurz begutachten und zügig vorbeilaufen. Die Touristen gehen langsam, beinahe andächtig durch die Straße, machen Fotos, lesen die Inschriften und sind merklich beeindruckt von diesem Schatz an Architektur. Generell stelle ich fest, dass die Neustraße an diesem Sonntagvormittag überraschend leer ist. Der Marktplatz sowie der Burgplatz beispielsweise sind viel höher frequentiert, was sicherlich auch am gastronomischen Angebot liegt.

Buttermarkt

Die Neustraße führt mich weiter zum Buttermarkt. Dieser Platz ist geschichtlich interessant – zumindest für mich, denn ich mag es, wenn Stadtgeschichte so greifbar ist: Hier trafen sich die Landfrauen von 1642 bis in die 1930er Jahre, um ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse wie Eier, Butter und Käse zu jeder Jahreszeit zu verkaufen . Die Frauen kamen sogar aus dem Westerwald und legten bis zu 20 Kilometer Fußmarsch zurück, um ihre Waren feilzubieten. Als Denkmal an diese Zeiten sitzt heute auf dem Platz die Butterfrau Agnes.

Burgplatz

Vom Buttermarkt aus lasse ich mich durch die kleinen (und leeren) Seitengassen treiben und lande schließlich wieder in der Mittelstraße, die mich zum Burgplatz führt.

Der Burgplatz ist ebenfalls ein kleines Schmuckstück am Rande der Innenstadt und zum Rhein hin gelegen. Hier befinden sich jede Menge Cafés, das Rheintor und die Burg Linz von 1365 . Das wuchtige Rheintor wurde im 15. oder 16. Jahrhundert neu errichtet. Am Tor sind an der linken Seite historische Hochwassermarken angebracht, die von vielen Überschwemmungen zeugen.

Das angeschlossene Zollhaus hatte einen Zugang zum Rhein; jedes vorbeifahrende Schiff musste seine Waren schätzen lassen und Zoll zahlen . Eine durchaus lukrative Einnahmequelle für die Stadt, vor allem wenn man bedenkt, dass Rheinzölle von 1365 bis 1803 erhoben wurden.

Hier endet mein Stadtrundgang durch Linz. Ich setze mich an den Rhein, sehe der Rheinfähre beim stetigen an- und ablegen zu, beobachte Fußgänger, Rad- und Autofahrer beim ein- und aussteigen und gratuliere mir im Stillen zu dieser guten Wahl, während mir die Sonne ins Gesicht scheint.

Einen Stadtrundgang durch Linz kannst du gut mit einer kleinen Shopping-Tour verbinden. Ich bin sonntags dort gewesen und selbst da hatten einige Geschäfte geöffnet. Neben Cafés und Restaurants habe ich vor allem in der Mittel- und Rheinstraße viele Geschäfte des Einzelhandels gesehen. Vor allem inhabergeführte Geschäfte sowie Läden, die ihr Handwerk anbieten , sind mir aufgefallen. Sollte ein Einkaufsbummel für dich interessanter sein als ein historischer Stadtrundgang, ist Linz also dafür geeignet. Nach dem Bummel kannst du lecker Kuchen essen oder dich einfach an den Rhein setzen.

Mein persönliches Fazit: Für mich hat sich der Besuch in Linz am Rhein wie ein Miniurlaub angefühlt , obwohl ich nur ein paar Stunden dort war. Mir haben die prächtigen Fachwerkhäuser, die liebevoll gestaltete Altstadt, die Sehenswürdigkeiten und die Atmosphäre unheimlich gut gefallen. Zwar habe ich mir im Vorfeld einige Bilder angesehen und mir vorgenommen, einen Altstadtrundgang zu machen, allerdings muss ich sagen, dass ich nicht damit gerechnet hätte, so eine wunderschöne Altstadt vorzufinden.

Deswegen: Wenn du ein bisschen Stadtgeschichte, malerische Gassen und historische Altstädte magst, fahr doch mal nach Linz. Die Stadt ist nicht groß, hat aber viel Charme . Auf jeden Fall komme ich noch mal wieder, um mehr Details an den Häusern zu fotografieren und ein bisschen in der Gegend zu wandern.

Bad Wildbad im Schwarzwald

Mon, 16 Sep 2024 07:09:15 GMT

Drei Tage Bad Wildbad:
Top Sehenswürdigkeiten & To-dos

Bad Wildbad liegt idyllisch eingebettet im Enztal des Nordschwarzwalds. Bisher bin ich noch nie im Schwarzwald gewesen, das wollte ich endlich ändern. Warum ich mich für Bad Wildbad entschieden habe? Ausschlaggebend waren für mich das große Angebot an Outdooraktivitäten wie der Baumwipfelpfad, die Hängebrücke Wildline sowie die vielen Wandermöglichkeiten. Von meinen Aktivitäten und Erfahrungen berichte ich dir in diesem Blogbeitrag.

Bad Wildbad ist ein gemütliches Städtchen im Nordschwarzwald, nur wenige Kilometer von Pforzheim entfernt. Hier geht es gelassen zu, fernab von jeglicher Großstadthektik , die ich zuvor in Heidelberg und Frankfurt erlebt habe. Fast fragte ich mich bei meiner Ankunft, wie ich die kommenden drei Tage in derartiger Ruhe rumbekommen sollte (obwohl ich um all die Sehenswürdigkeiten bzw. Aktivitäten vor Ort wusste) und wurde schnell eines Besseren belehrt. Es fehlte mir an nichts, die Menschen sind herzliche Gastgeber und der Friede und die Entschleunigung von Bad Wildbad brauchten nicht lange, um sich auch auf mich zu übertragen.

Einwohner: rund 11.300

Bundesland : Baden-Württemberg

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Wandern, Waldbaden, ins Thermalbad gehen, Baumwipfelpfad, Wildline

Nice to know:

Da Bad Wildbad im Enztal liegt, ist die Sonneneinstrahlungsdauer am Tag durchschnittlich um zwei Stunden kürzer als in den umliegenden Gemeinden. Das hat eine niedrigere örtliche Durchschnittstemperatur von etwa 1 °C zur Folge. Besonders in den Morgen- und Abendstunden empfehle ich im frühen Herbst einen warmen Pulli etc., da es recht frisch werden kann.
Die Einheimischen bezeichnen ihre Stadt auch als “Stadt der kurzen Wege”, weil alles so dicht beieinander liegt. Kann ich bestätigen.

Insgesamt war ich für vier Nächte, also drei Tage, in Bad Wildbad. Eingebucht habe ich mich ins Gästehaus Kühnle, das für mich persönlich eine erstklassige Wahl war. Der Übernachtungspreis war mehr als fair, die Gastgeberinnen extrem freundlich und hilfsbereit, es gab eine Gemeinschaftsküche, die Gäste benutzen konnten, das Frühstück war reichhaltig, lecker und es gab sogar selbstgemachte Aufstriche. Die Lage: Ich falle aus der Haustür beinahe in die Fußgängerzone und somit ist Bad Wildbad auch für mich in diesen Tagen die Stadt der kurzen Wege.

Beachte, dass eine Kurtaxe von 3,30 Euro pro Nacht zu zahlen ist (gültig für das Jahr 2024).

Gut zu wissen: Die Gästekarte

Übernachtest du im Schwarzwald, erhältst du von teilnehmenden Urlaubsorten wie Bad Wildbad eine Schwarzwald-Gästekarte. Mit dieser kannst du umsonst ÖPNV fahren und erhältst darüber hinaus viele Rabatte. Da ich mit dem Deutschlandticket unterwegs war, war der ÖPNV für mich zwar nicht relevant, aber beispielsweise gibt es die Tickets für die Sommerbergbahn zu einem vergünstigten Preis. Auch ausgewählte Freibäder, Thermen oder E-Bikes und der Besuch von Veranstaltungen sind ermäßigt.

Bad Wildbad liegt im nördlichen Schwarzwald im grünen Enztal. Die nächsten großen Städte sind Pforzheim im Nordosten und Stuttgart im Osten.

Das Enztal befindet sich auf einer Höhenlage von 400 bis fast 1000 Metern und schafft durch die üppige Natur mit Tannenwäldern, Wiesen und dem Fluss Enz ein gesundes Klima.

Zu der Zeit war ich mit dem Deutschlandticket unterwegs und bin mit dem ÖPNV angereist. Das klappt sogar ziemlich gut, denn mit der S5 und S6 verkehren regelmäßig Straßenbahnen zwischen Bad Wildbad, Karlsruhe und Pforzheim. Innerorts gibt es die Haltestellen Bad Wildbad Nord, Bad Wildbad, Uhlandplatz (welche in der Innenstadt ist) und Kurpark. Die Distanzen zwischen den einzelnen Haltestellen sind alle fußläufig überwindbar, falls du versehentlich an der falschen ausgestiegen bist.

Darüber hinaus wird der Kurort von diversen Buslinien angefahren.

Bad Wildbad besticht nicht nur mit der wunderschönen Lage im Schwarzwald, sondern hat auch eine hübsche, gemütliche Innenstadt samt Fußgängerzone. In der Fußgängerzone entlang der Wilhelmstraße befinden sich vor allem Geschäfte des Einzelhandels und einige Restaurants und Cafés.

An der König-Karl-Straße direkt an der Großen Enz sind besonders viele Restaurants . Das heißt, wenn du einen Vor- oder Nachmittag einfach gemütlich in der Stadt verbringen möchtest, geht das recht gut, allerdings sind die Einkaufsmöglichkeiten begrenzt. Für mich persönlich sind Shoppingtouren weniger interessant, das Stadtbild im Gesamten hat mir nichtsdestotrotz sehr gut gefallen.

Von der Innenstadt kannst du weiter in den Kurpark laufen. Bad Wildbad hat einen wunderschönen, sehenswerten Kurpark, den ich nicht als solchen erkannt hätte, wäre er nicht überall so bezeichnet worden. Bei “Kurpark” habe ich bestimmte Bilder gepflegter Grünanlagen und bepflanzter Beete im Kopf. Deswegen hat mich der Park in Bad Wildbad umso mehr überrascht, weil ich hier ganz unvermittelt das Gefühl hatte, im Schwarzwald angekommen zu sein .

Die Große Enz fließt mit moosbewachsenen Steinen durch den Park. Überall leuchten die unterschiedlichsten sattgrünen Farbtöne, Mammutbäume und andere alte Baumriesen stehen am Wegesrand, hier ein altes Schwarzwälder Mühlrad, dort die Englische Kirche von 1865, da gibt es den Schwanensee mit einem seltenen schwarzen Schwanenpaar, Brücken führen über die Große Enz und es geht auf eine Anhöhe, wo es noch mehr zu entdecken gibt.

Der Park ist so groß, er bietet Spazierwege, einen Matsch- und Barfußpark, Tennisplätze, ein hübscher Maurischer Pavillon von 1875 ist auch zu finden und Kinder können sich auf einem Abenteuerspielplatz austoben. Ich liebe es hier.

Der Sommerberg ist so etwas wie der Hausberg von Bad Wildbad. Egal, ob du es ruhig und beschaulich magst oder auf einen Adrenalinkick aus bist, der Sommerberg ist auf viele Bedürfnisse ausgerichtet , dafür aber auch entsprechend gut besucht.

Zu den Top-Highlights zählen der Baumwipfelpfad und die Hängebrücke Wildline , es gibt aber noch mehr zu erleben und entdecken, wie den Adventure Bikepark oder den Märchenweg. Wanderer können auf 235 Kilometer Wanderwegen Erholung finden und auch für Radfahrer gibt es entsprechende Wege.

Während ich noch am ersten Tag in Bad Wildbad etwas naiv dachte, dass ich oben herrliche Ruhe finden würde: Jein. Der Sommerberg ist – besonders um die Bergbahnstation herum – recht touristisch und es dauert eine Weile, bis es sich verläuft. Darum bin ich in der Regel lieber früh unterwegs, um für eine gewisse Zeit Stille und Ruhe vor Menschen genießen zu können.

Sommerbergbahn

Um von Bad Wildbad auf den Sommerberg hinauf- bzw. herabzukommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die populärste ist die Sommerbergbahn. Sie gilt nach umfassenden Sanierungsarbeiten als modernste Standseilbahn Deutschlands . In einem Panoramawagen geht es hoch und runter und du hast einen tollen Blick über das Enztal.

Gleichzeitig wurde mir etwas mulmig, denn die 29 Grad Neigung am Berg sind nicht ohne, besonders wenn man einen begehrten Platz an vorderster Front hat. Die Bahn fährt autonom, was ich zunächst etwas gruselig, aber gleichzeitig faszinierend fand, wie alles irgendwie von Geisterhand und doch reibungslos funktioniert.

Fakten zur Sommerbergbahn:

Höhendifferenz Tal-/Bergstation: ca. 300 Meter

Fahrbahnlänge: 738 Meter

Schienenneigung Berg: 29°

Eintrittspreise:

Erwachsene:
Einfache Fahrt: 5,50 €
Hin- und Rückfahrt: 8,00 €
Kinder von 6 bis 14 Jahre, Fahrräder, Hunde:
Einfache Fahrt: 3,50 €
Hin- und Rückfahrt: 5,00 €
Kinder unter 6 Jahre: freier Eintritt
Inhaber von Gästekarten erhalten jeweils 1 Euro Rabatt

Fahrzeiten : Halbstundentakt immer um 15 und 45 nach jeder vollen Stunde.

Tickets bekommst am Kassenhäuschen oder Automaten vor Ort.

(Stand: 09/2024)

Mein Tipp: Für einen kurzen Bergbesuch lohnt es sich, eine Strecke mit der Sommerbergbahn hinaufzufahren und den holprigen Zick-Zack-Weg hinunter nach Bad Wildbad zu laufen. Der Name kommt nicht von ungefähr, der Weg führt wirklich im Zickzack vom Sommerberg herab. Dazu bietet er schöne Aussichten ins Tal und führt an der Strecke der Sommerbergbahn vorbei.

Eine top Sehenswürdigkeit von Bad Wildbad ist unumstritten der Baumwipfelpfad auf dem Sommerberg. Auch auf meiner To-do-Liste stand er neben der Wildline mit einem dicken roten Ausrufezeichen. Auf einem Baumwipfelpfad war ich noch nie und wollte einen solchen schon immer einmal begehen. Wenn an dessen Ende noch eine Aussichtsplattform mit Riesenrutsche winkt, umso besser.

Gleich früh morgens habe ich mich auf den Weg gemacht und mein Plan ging auf: An jenem Morgen war es noch verhältnismäßig ruhig und vor allem frisch, sodass die anderen Besucher erst später eintrudelten.

Fakten zum Baumwipfelpfad:

Länge: 1250 Meter

Pfadhöhe: bis 20 Meter

Höhe Aussichtsturm: 40 Meter

Ausblick: 360 Grad über den Schwarzwald

Länge der Tunnelrutsche: 55 Meter

Eintrittspreise:

Erwachsene: 12,50 €
Ermäßigt: 11,50 €
Kinder (6 bis 14 Jahre): 10,50 €
Familienticket 29,00 €

Öffnungszeiten: Je nach Saison, aktuelle Infos findest du bei der Stadt Bad Wildbad

Tickets bekommst du online oder am Kassenhäuschen vor Ort.

(Stand: 09/2024)

Für mich persönlich hat sich der Baumwipfelpfad wirklich gelohnt . Zum einen fand ich es erholsam wie beeindruckend, den Bäumen auf “Augenhöhe” zu begegnen und einmal diese Perspektive zu sehen. Zum anderen gibt es auf dem Pfad unterschiedliche Stationen , an denen die Besucher etwas über die Pflanzen und Tiere des Schwarzwaldes lernen oder aktiv werden können. Ich glaube, sie sind vor allem für Kinder, aber fast jeder Erwachsene hat sich daran versucht und Spaß gehabt. Und ich denke, darum geht es: eine gute Zeit, die Natur genießen, entschleunigen.

Wenn du die Augen offen hältst, entdeckst du außerdem liebevoll gestaltete Vogelhäuschen, die wie kleine Männchen aussehen, die in den Bäumen sitzen oder daran hochklettern.

Zum krönenden Abschluss geht es hinauf auf den 40 Meter hohen Aussichtsturm. Der Weg schraubt sich wie ein Gewinde hinauf, sodass du die Steigung von sechs Prozent kaum merken wirst . Langsam öffnet sich immer weiter der Blick über den wunderschönen, sattgrünen Schwarzwald. Wirklich sehenswert!

Tunnelrutsche

Mit dem Wetter hatte ich wirklich viel Glück: blauer Himmel, Sonne, tolle Farben. Die Aussicht an diesem Tag war ein Traum. Und während ich von oben die Weite und das Wetter genoss, kamen und gingen mehr und mehr Besucher. Immer wieder hallte ein Juchzen und ein Wooohoooooo durch die Schwarzwaldidylle . Die ersten Kinder und Erwachsenen machten sich per Rutsche auf den Rückweg und verliehen ihrer Begeisterung zur Belustigung aller auf dem Turm lautstark Ausdruck.

Ich schaute mir das Spektakel eine ganze Weile an. Wer geht da so rein, welche Anweisungen bekommen die Leute, wie oft ertönt aus der Rutsche ein erfreutes Wooooooooooo oder nichts? Doch es half nichts. Ich bin im Urlaub, ich muss das machen, ich ärgere mich, wenn ich es nicht tue. Die Abfahrt kostete zwei Euro, ein Herr an der Tunnelrutsche gab mir eine Rutschmatte, sagte das, was er an dem Tag wahrscheinlich noch 10.000 Mal sagen würde, dann sauste ich los. Nun hallte auch mein Wooohooooooo durch den Schwarzwald zur Belustigung aller und mein Bauch sauste gleich mit. Stark!

Nach dem Baumwipfelpfad laufe ich zur Wildline. Wenn ich schon hier bin, mache ich gleich das volle Programm. Der Weg ist ausgeschildert und führt mich über den Märchenweg vorbei an unzähligen Steintürmchen und einem Rastplatz mit toller Aussicht über den Schwarzwald.

Die Wildline ist eine 380 Meter lange Hängebrücke in rund 60 Metern Höhe. Was sie besonders macht, ist, dass sie zur Mitte hin ansteigt, statt durchzuhängen . Betrittst du sie, siehst du nicht, was sich hinter dem Peak befindet – wenngleich du von außen einen Blick drauf werfen kannst. Sehr wohl siehst du aber, was sich unter dir befindet , der Boden besteht aus engmaschigem Gitter. Einerseits fand ich es total faszinierend, auf die Baumwipfel herabschauen, andererseits löste es auch ein leicht mulmiges Gefühl in mir aus. Zum anderen schwankt die Brücke, je mehr du dich der Mitte näherst, wenn es eine Bö kommt oder jemand an dir vorbeiläuft.

Gleichzeitig gibt es die wunderschöne Aussicht über den Schwarzwald. Mir hat dieses Erlebnis unheimlich gut gefallen und ich kann mir schon vorstellen, dass sich die ein oder andere Person überwinden muss, die Wildline zu betreten.

Generell hatte ich den Eindruck, dass die Stimmung der Besucher auf der Brücke gelassen und gelöst war. Jeder musste mit der Überwindung, den Schwankungen, aber auch dem tollen Gefühl in dieser Höhe klarkommen.

Ticketgültigkeit

Die meisten Besucher werden die Brücke von der Nordseite betreten. Wenn du das Südende der Wildline erreicht hast, befindest du dich in einer Art Eingangsbereich mit Drehkreuz (gleiches gilt für die Nordseite). Ich habe beobachtet, dass die meisten Gäste diesen Bereich nicht verlassen, sondern kurz pausieren, um direkt wieder den Rückweg anzutreten. Ich kann natürlich nur mutmaßen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Besucher dachten, sie würden nicht wieder über die Wildline zurückkommen, wenn sie das Drehkreuz verlassen. Allerdings steht auf der Website der Wildline, dass die “Tickets [...] immer für den Hin- und Rückweg über die Brücke gültig am Tag des Kaufes ” sind.

Da ich noch etwas wandern wollte, habe ich (obwohl ich selbst etwas unsicher war) den eingezäunten Bereich verlassen. Und guess what: Ich konnte ohne Probleme mein Ticket am Drehkreuz für den Rückweg über die Wildline nutzen.

Im Zweifelsfall führt ein Wanderweg parallel an der Hängebrücke vorbei, sodass du auf jeden Fall wieder nach Bad Wildbad kommen würdest. Außerdem meine ich mich zu erinnern, dass auch auf der Südseite ein Ticketautomat stand.

Fakten zur Wildline:

Länge: 380 Meter

Höhe: rund 60 Meter

Gehwegbreite: 1,20 Meter

Ausblick: 360 Grad über den Schwarzwald

Maximale Tragkraft: 600 Personen

Erlaubte Personen: 300 Personen

Eintrittspreise :

Tagesticket Erwachsene: 9,50 €
Tagesticket Kinder (6 bis 14 Jahre): 7,00 €

Öffnungszeiten : Ganzjährig geöffnet, je nach Sommer oder Winter abweichende Öffnungszeiten. Beachte, dass es bei Unwetter wie Sturm oder Gewitter zu einer kurzfristigen Schließung kommen kann.

Tickets bekommst du online, am Automaten oder am Kassenhäuschen vor Ort.

(Stand: 09/2024)

Für meinen letzten Tag habe ich eine Wanderung von Kaltenbronn über das Wildseemoor zurück nach Bad Wildbad eingeplant. Dafür bin ich morgens zunächst mit der Buslinie 722 vom Bahnhof Bad Wildbad nach Kaltenbronn gefahren. Achtung, das fand ich persönlich etwas tricky, da der Bus am Bahnhof – zumindest als ich dort war – nicht ausgeschildert war. Allerdings gab es 2023 auch einige Baustellen. Also bin ich zunächst ein bisschen um den Bahnhof gelaufen und habe rein zufällig den Busfahrer der Linie getroffen, der gerade eine Pause machte und mir bestätigte, dass der Bus auf der Vorderseite des Bahnhofs abfahren werde.

Beachte: Je nach Wochentag fährt der Bus vier- bis sechsmal täglich nach Kaltenbronn, es ist also gut, die Abfahrtszeiten im Blick zu haben. Die Fahrzeit beträgt circa 20 Minuten , die Haltestelle Kaltenbronn liegt gegenüber dem Naturmuseum und Infozentrum Kaltenbronn.

Die Wanderung ist deshalb etwas besonderes, weil sie durch eines der letzten intakten Hochmoorgebiete Mitteleuropas führt. Um mitten in der Natur zu sein, das Moor aber nicht zu beschädigen, wurde ein Bohlenweg angelegt, der durch das Wildseemoor und am Wildsee vorbeiführt. Die Landschaft ist hier sehr urwüchsig, kein Wunder, denn das Gebiet steht unter Naturschutz und ist sich selbst überlassen. Es ist als sogenannter Bannwald ausgewiesen, um sich als “Urwald von morgen” zurückzuentwickeln.

Der Wildsee, an dem du auf der Wanderung vorbeikommst, liegt auf einer Höhe von 909 Meter über NN. Der Holzweg wurde an dieser Stelle ausgebaut und bietet mehrere Sitzbänke mit Blick auf den See.

Generell habe ich die Wanderung sehr genossen, besonders der Bohlenweg durch das Moor war für mich ein Erlebnis. Zur frühen Stunde war ich fast alleine unterwegs, nur selten kam mir der ein oder andere Wanderer entgegen, was sich änderte, je später es wurde.

Nach einer sehr kurzen Fremdel- und Eingewöhnungsphase hat mir Bad Wildbad unheimlich gut gefallen. Ich war noch nie im Schwarzwald, aber in etwa genauso habe ich es mir vorgestellt: sattgrüne bewaldete Berge, bemooste Steine, mystischer Frühnebel und plätschernde Flüsse. Die wenigen Tage vor Ort haben mir auf jeden Fall Lust gemacht, den Schwarzwald noch weiter zu erkunden und kennenzulernen und haben mir mal wieder gezeigt, was für schöne Plätzchen wir doch in Deutschland haben.

Heimbach in der Eifel

Mon, 26 Aug 2024 16:19:26 GMT

Ausflug nach Heimbach: Sehenswürdigkeiten & Aktivitäten

Heimbach liegt in der Rureifel und ist für Tagesausflügler und Aktivurlauber der perfekte Ausgangsort. Eingebettet in eine grüne Umgebung und am Rursee liegend kannst du hier je nach Geschmack entspannte oder bewegungsreiche, aber auf jeden Fall erholsame Stunden verbringen. Ob Wandern oder Sightseeing in der Altstadt – ich habe in Heimbach schöne Stunden verbracht und berichte dir von meinen Erfahrungen.

Heimbach, ein idyllisches Städtchen in der Eifel, hat mich bei der Ankunft mit der Bahn sofort entstresst. Es ist ein Ort, der mich ganz heimisch und willkommen fühlen lässt und der auf meiner Liste für Tagesausflüge auch nach zweimaligem da sein weiterhin ganz oben steht.

Einwohner: rund 4.300

Bundesland : Nordrhein-Westfalen

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Wandern, Radfahren, Schiffstour, Segeln, Kanufahren, Burg Hengebach besichtigen

Nice to know:

Heimbach in der Eifel ist auch als Nationalpark-Tor Heimbach bekannt.
Gemessen an der Bevölkerungszahl ist Heimbach die kleinste Stadt in Nordrhein-Westfalen.
Heimbach ist staatlich anerkannter Luftkurort, das heißt, die Luft und das Klima dienen der Erholung und fördern die Gesundheit.

Heimbach liegt in der Rureifel in Nordrhein-Westfalen. Die kleinste Stadt im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands ist ein beliebtes Ausflugsziel aus der Umgebung wie beispielsweise Aachen und Köln, aber auch für Besucher aus Belgien und den Niederlanden. Kein Wunder, denn Heimbach entschleunigt (zumindest mich) allein aufgrund der wunderschönen Lage vor den Toren des Nationalpark Eifel und trägt durch die gute Luftqualität zur Gesundheit bei.

Ein Blick in die Stadtgeschichte zeigt, dass Heimbach eine bewegende Geschichte hinter sich hat. Einige Eckpunkte:

673 wurde es erstmals urkundlich erwähnt.
Um 1300 entwickelte Heimbach stadtähnliche Züge und die Siedlung errichtete eine Mauer mit Türmen.
1687 gab es einen großen Brand, der 180 Häuser, die Kirche und die Burg Heimbach zerstörte.
1804 wurde Heimbach zum Wallfahrtsort (siehe Abschnitt Pfarrkirche St. Clemens & Salvatorkirche).
1945 wurde Heimbach zu 80 Prozent durch Bomben zum Ende des Zweiten Weltkrieg zerstört.
Heimbach wurde 2004 Nationalparkstadt im Nationalpark Eifel.

Für mich gilt: Ich habe kein Auto, also fahre ich Bus und Bahn. Von Köln aus ist das in der Regel relativ einfach, da die Verbindungen in alle Himmelsrichtungen meistens gut und regelmäßig sind.

Heimbach ist an das Streckennetz durch die Rurtalbahn angeschlossen. Die RB21 fährt stündlich und pendelt zwischen Düren und Heimbach hin und her, Zwischenhalte sind unter anderem Obermaubach und Nideggen . Die Fahrzeit zwischen beiden Städten beträgt ungefähr 45 Minuten.

In Heimbach angekommen kannst du direkt loswandern oder – je nach Ziel – mit dem Bus weiterfahren. Am Bahnhof halten die Linien 231 und Mäxchen , also die Linien, die generell Heimbach anfahren. Auch die “Bimmelbahn” fährt den Bahnhof an, deren Fahrzeiten sind mit dem Schiffsverkehr auf dem Rursee abgestimmt (dazu weiter unten mehr). Falls du den ÖPNV nutzt, informiere dich unbedingt vorher über die Fahrzeiten , da die Linienbusse je nach Wochentag nur zu und bis zu bestimmten Zeiten (bis 18/19 Uhr) bedient werden (Stand: August 2024).

Heimbach ist klein, aber fein und hat neben einer hübschen Altstadt mit Burg eine wunderschöne Umgebung zu bieten. Das heißt, Heimbach als Stadt ist meiner Meinung nach ein toller Start- oder Endpunkt für Aktivitäten wie Wandern, Radtouren oder Wassersportarten.

Heimbach Altstadt

Auch wenn Heimbach nur ein kleines Städtchen ist, lohnt es sich trotzdem, durch die Altstadt bzw. den Stadtkern rund um die Hengebachstraße zu bummeln. Hier findest du generell einige Fachwerkhäuser, ein kunstvoll gebautes Rathaus, rund um die St. Clemens und Christus Salvator Kirche schmale Gässchen, Restaurants, Eisdielen und Cafés , die zum Verweilen einladen. Das alles ist eingebettet in eine herrliche Eifel-Kulisse inmitten grüner Hügel. Motorradfahrer, Radfahrer, Wanderer und andere Erholungssuchende runden das Bild der Idylle ab. Alle wirken freundlich, entspannt und entschleunigt. Ich fühle mich wohl.

Burg Hengebach

Der Stadtkern von Heimbach ist geprägt von Burg Hengebach. Sie ist nicht nur das Wahrzeichen der Stadt, sondern mit ihrer Bauzeit aus dem 11. Jahrhundert eines der ältesten Bauwerke in der Eifel .

Auf etwa 200 Meter über NN thront sie über der Stadt. Tatsächlich ist die Burganlage samt Bergfried kostenlos das ganze Jahr über geöffnet. Auf dem Bergfried hast du eine wunderschöne Sicht über die Burganlage, Heimbach und das Rurtal. Im Burghof gibt es eine Burgschänke. Burg Hengebach ist zugleich Sitz der Internationalen Kunstakademie Heimbach, die hier seit 2009 ihren Sitz hat.

Den Zugang findest du, wenn du von der Hengebachstraße kommst und in die Mariawalder Straße abbiegst. Oder alternativ gibt es unterhalb der Burg an der Rur am Seerandweg einen schönen Aufstieg.

Pfarrkirche St. Clemens & Salvatorkirche

Heimbach ist nicht nur anerkannter Luftkurort, sondern auch ein Wallfahrtsort . Seit 1804 pilgern Gläubige zur Schmerzhaften Mutter Gottes nach Heimbach, einer Statue, die bis 1981 in der Pfarrkirche St. Clemens stand. Die Geschichte der Wallfahrt begann jedoch schon mehr als 500 Jahre früher, im Jahr 1460, mit einem einfachen Handwerker, der diese Pietà (die Statue der Maria, die um den toten Jesus trauert) erwarb. Nachlesen kannst du die Geschichte auf der Website der Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde St. Clemens Heimbach .

Die Zahl der Pilger stieg von 1804 bis 1981 so an, dass die Kapazitäten der St. Clemens-Kirche nicht mehr ausreichten. So wurde in den 1970ern Jahren eine neue, moderne Wallfahrtskirche geplant: die Salvatorkirche. Heute bilden die Pfarrkirche St. Clemens und die Salvatorkirche einen spannenden architektonischen Mix. Im Neubau der Salvatorkirche befindet sich seit 1981 die Heimat der Schmerzhaften Mutter Gottes von Heimbach, zu der jedes Jahr rund 60.000 Pilger kommen.

Jugendstil-Kraftwerk Heimbach

Eine weitere Sehenswürdigkeit von Heimbach ist das Jugendstil-Wasserkraftwerk. Es liegt etwas abseits an der Rur, ist jedoch für Spaziergänger und Wanderer über einen Uferweg gut zu erreichen.

Das Wasserkraftwerk wurde 1905 in Betrieb genommen und ist es heute immer noch . Das Wasser kommt aus der Urft, das Kraftwerk wird von RWE betrieben. Wenn du dich für die Technik und die Geschichte hinter dem Wasserkraftwerk interessierst, kannst du dich über RWE für eine Führung im Kraftwerk anmelden.

Heimbach ist ein beliebtes Ausflugsziel. Die Stadt bietet die perfekte Ausgangslage für verschiedene Unternehmungen. Der Nationalpark Eifel liegt direkt vor den Toren der Stadt, ein weiteres großes Plus ist der Rursee mit der Rurtalsperre, der ebenfalls zu zahlreichen Aktivitäten und Ausflugsmöglichkeiten einlädt. Auf einem weitläufig ausgebauten Wander- und Radwegenetz in und um den Nationalpark kannst du frische Luft schnuppern, deine Muskeln in Schwung bringen und die vielen Routen für dich entdecken.

Immer, wenn ich dort bin, sehe ich Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, die alle möglichen Aktivitäten unternehmen und sich einfach eine gute Zeit machen wollen.

Wandern in und um Heimbach

Vom Bahnhof in Heimbach kannst du direkt loswandern. Es gibt verschiedene Strecken und Ziele.

Wanderung ums Staubecken mit Dschungelpfad:
Als ich das erste Mal in Heimbach war, bin ich zuerst in der Altstadt gewesen und dann um das Rur-Staubecken gelaufen. Die Strecke führte mich am Seerandweg bis zum Jugendstil-Wasserkraftwerk vorbei. Dort wechselte ich das Ufer und lief auf dem Dschungelpfad zurück. Der Dschungelpfad ist ein naturbelassener Weg, der teilweise über Bohlenstege führt und tolle Aussichten bereithält. Er führt die ganze Zeit am Wasser entlang. Der Rundweg ist etwa 5,5 Kilometer lang , zwischendurch gibt es immer wieder Bänke für kleine Pausen und zum Aussicht genießen. Nach regenreichen Tagen empfehle ich für den Dschungelpfad wasserdichte Schuhe bzw. Schuhe, die dreckig werden können, da der Boden matschig ist und sich große Pfützen bilden.
Wanderung zum Rursee:
Statt einmal um das Staubecken herumzulaufen, kannst du vom Bahnhof auch zum Rursee wandern. Entweder läufst du wieder Richtung Jugendstil-Kraftwerk und von da aus zunächst geradeaus weiter. Oder du entscheidest dich, wie ich, durch Heimbach zu laufen. Vom Bahnhof aus bin ich der Schwammenaueler Straße bis zur Johannes Nepomuk Kapelle gefolgt und dann links in die Brementhaler Straße abgebogen. Die Distanz habe ich etwas unterschätzt und brauchte circa 40 Minuten . Die Strecke kannst du natürlich auch mit dem Bus fahren, aber ich wollte mir auch diesen Teil der Stadt fußläufig ansehen.
Weitere Wandermöglichkeiten:
Darüber hinaus gibt es viele weitere Wandermöglichkeiten, etwa auf den Meuchelberg, zum Abtei Mariawald oder einen der vielen Wanderwege im Nationalpark Eifel. Die Tourist-Information der Stadt Heimbach direkt am Bahnhof wird dir gerne weiterhelfen oder dich mit Ideen versorgen.

Die Rurtalsperre Schwammenauel westlich von Heimbach ist die zweitgrößte Talsperre Deutschlands . Für Touristen und Anwohner ist der Rursee ein wichtiges Naherholungsgebiet, für Wassersportler ein attraktives Ausflugsziel.

Radfahren: Du kannst den Rursee mit dem Rad auf einer Strecke von 27 Kilometer umrunden. Darf es auch etwas mehr sein, fährst du weiter um die angrenzenden Ober- und Urftseen und kommst so auf sportliche 42 Kilometer.
Wandern: Entlang der Wasserkante des Rursees führt ein Wanderweg, der für Einsteiger gut geeignet ist. Ein Stück der Nordroute bin ich schon gelaufen und fand den Weg wirklich schön. Für Menschen mit mehr Kondition und Wandererfahrung führen auch Wege über die grünen Hügel des Nationalpark Eifel, von denen du immer mal wieder einen Blick auf den Rursee werfen kannst.

Wassersport: Bootfahren, Kanufahren, Stand-up-Paddling, Segel-, Ruder- und Tretbootfahren – wenn du den Rursee nicht nur vom Ufer aus betrachten, sondern aktiv auf ihm unterwegs sein möchtest, kannst du dir ein Wasserfahrzeug deiner Wahl mieten. Informiere dich vorher über eine mögliche Reservierung, die (jahresbedingten) Öffnungszeiten und Preise.
Gut zu wissen: Laut Website der Stadt Heimbach benötigst du mit einem eigenen Paddel-, Ruder- oder Segelboot bzw. Surfbrett u.a. eine gebührenpflichtige Erlaubniskarte.

Rurseeschifffahrt: Möchtest du lieber die Aussicht genießen, statt selbst aktiv zu werden, bietet sich für dich vielleicht eine Schifffahrt auf dem Rursee an. Die Rursee-Schifffahrt , also der Betreiber, hat sogar eine Auswahl an unterschiedlichen Rundfahrten im Angebot. Idealerweise kannst du bei Bedarf auch einfach nur einzelne Strecken fahren, also von einer Anlegestelle zur anderen. Das ist praktisch, wenn du von A nach B wanderst, aber die Strecke nicht mehr zurücklaufen möchtest oder umgekehrt.

Rursee-Bahn: Die Rursee-Bahn – auch liebevoll Bimmelbahn genannt – rundet das Angebot rund um den Rursee ab. Sie hat die Funktion, die Lücke im ÖPNV zu schließen. Sie pendelt zwischen Heimbach Bahnhof und der Anlegestelle Schwammenauel hin und her und ist so getaktet, dass Fahrgäste ein Schiff pünktlich erreichen. Zugleich kannst du die Bahn aber auch nutzen, um eine touristische Rundfahrt zu machen, denn während der Fahrt erhältst du Infos über Heimbach, den Nationalpark und die Umgebung.

Ein Vormittag in der Aachener Altstadt

Sun, 11 Aug 2024 09:17:37 GMT

Altstadt Aachen: Sehenswürdigkeiten an einem Tag

Aachen: Die westlichste Großstadt Deutschlands liegt im Dreiländereck Deutschland ⎼ Belgien ⎼ Niederlande. Am Pfingstmontag habe ich der Altstadt Aachen einen Besuch abgestattet und war angetan von den klassischen Sehenswürdigkeiten wie dem Puppenbrunnen und dem Rathaus, aber auch von der Architektur, den Altbauten, urigen Gassen und niedlichen Plätzen.

Einwohner: rund 253.000

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Stadtführung, Dom, Rathaus, der Hof, Fischmarkt, Puppenbrunnen

Nice to know:

In Aachen wurden die meisten römisch-deutschen Könige und Kaiser gekrönt.
Aachen liegt im Dreiländereck Niederlande ⎼ Belgien ⎼ Deutschland.
Eine typische Spezialität in Aachen sind die Aachener Printen.
Der Aachener Dom ist das erste deutsche UNESCO Weltkulturerbe.
Aachen ist eine Studentenstadt. Rund 60.000 Studierende sind an Aachens Hochschulen eingeschrieben, das ist ein Anteil von knapp 24 Prozent.

Bekannte Persönlichkeiten:

Kai Havertz, Fußballspieler
David Garrett, Geiger
Sarah Bosetti, Autorin, Satirikerin (u.a.)
Armin Laschet, Politiker
Daniel Aminati, Moderator, Sänger (u.a.)
Julien Bam, Webvideoproduzent, Podcaster (u.a.)

Die Aachener Altstadt ist ein Ort, an dem es sich gut aushalten und Zeit verbringen lässt . Mit Aachen verbinde ich vier Dinge: den Aachener Dom, Karl den Großen, Aachener Printen und die Annastraße ⎼ warum ausgerechnet die, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht weil während meiner Studentenzeit in Göttingen in der Annastraße die coolen Leute gewohnt haben.

Die Kaiserstadt Aachen kann auf eine fast 2000 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Bereits zu römischen Zeiten gab es hier eine Siedlung, von der die Ausgrabungsstätte im Elisengarten zeugt.

Später erlangte Aachen Berühmtheit durch Karl den Großen, der hier seine Königspfalz errichtete. In die Liste der Krönungen im Aachener Dom reihen sich große Namen wie Otto der Große und Kaiser Friedrich I. Barbarossa ein.

Heute lockt Aachen neben seiner bedeutenden Geschichte mit vielen Sehenswürdigkeiten, schicken Bürgerhäusern, Szenevierteln, Cafés und Restaurants, kleinen Geschäften, aber auch mit zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten nach Belgien, den Niederlanden oder beispielsweise auf den Lousberg, den Hausberg von Aachen.

Gut zu wissen: Ticket für Dreiländereck

Mit dem euregio ticket kannst du per ÖPNV für 22,90 Euro pro Tag (Stand: Februar 2025) die Region zwischen Aachen, Lüttich (Belgien) und Maastricht (Niederlande) erkunden. Mehr Infos erhältst du beim Aachener Verkehrsbund.

Verkehrsanbindung: Grundsätzlich ist Aachen sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Ob ins benachbarte Ausland, nach Köln oder zum Wandern ins Hohe Venn, von Aachen erreichst du mit Bus und Bahn unterschiedlichste Ausflugsziele.

Diese Erwähnung ist Pflicht: Der Aachener Dom ist das erste deutsche Weltkulturerbe . 1978 hat die UNESCO den Prunkbau in seine Liste aufgenommen. Der Dom ist über 1200 Jahre alt, durchlief in seiner langen Geschichte jedoch mehrere Bauphasen, die bis in die Neuzeit reichten. Und natürlich war Karl der Große nicht unbeteiligt. Er gab den Zentral- und Westbau der monumentalen Pfalzkirche gegen Ende des 8. Jahrhunderts in Auftrag, um in Aachen sesshaft zu werden. Der Aachener Dom war von 936 bis 1531 Krönungsort von 30 römisch-deutschen Königen .

Gerne hätte ich mir den Aachener Dom von innen angesehen, er zählt zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Aachen. Jedoch fand aufgrund des Feiertags ein Gottesdienst statt. Der Besuch für Touristen war erst ab 13 Uhr möglich, da war ich schon längst mit meinem Rundgang durch die Altstadt samt Essen fertig. Doch der Dom läuft mir nicht weg.

Der Eintritt ist übrigens frei . Möchtest du Fotos im Innenraum machen, wird dafür 1 Euro fällig.

Domschatz

Zum Dom gehört der Domschatz. Er wurde gemeinsam mit dem Aachener Dom zum Weltkulturerbe erklärt und gehört zu den bedeutendsten Kirchenschätzen nördlich der Alpen. Rund 120 Schätze werden in der Domschatzkammer ausgestellt. Darunter ein Sarkophag, Reliquien, ein goldener Buchdeckel und unendlich viel Gold in handwerklich hervorragend verarbeiteten Kunstwerken.

Der Eintritt für Erwachsene beträgt 7 Euro , der ermäßigte Preis liegt bei 4 Euro.

Eine weitere besondere Sehenswürdigkeit der Altstadt Aachen ist das Rathaus. Vis-à-vis zum Dom ist es über den Katschhof nur einen Katzensprung entfernt. Es besticht durch seine Imposanz und seine detailreiche Fassade . Auch seine Geschichte ist spannend.

Ein Teil des Rathauses verbrannte bei dem Großen Stadtbrand von 1656 und wurde später im barocken Stil wieder aufgebaut. Nach einem weiteren Brand 1883 wurde ein Wettbewerb unter Architekten zur Wiederherstellung des Rathauses ausgeschrieben. Daraus gingen die vielen Statuen an der Fassade hervor, die, etwas flapsig ausgedrückt, das Who is Who der Gekrönten und wichtigen Persönlichkeiten in Aachen darstellen.

Bis 1531 fanden im Rathaus die Krönungsmähler im Krönungssaal statt. Das heißt, nach der Krönung der römisch-deutschen Könige und Kaiser im Dom ging man zum Rathaus hinüber, um im Krönungssaal das festliche Mahl einzunehmen.

Heute wird im Krönungssaal des Aachener Rathauses der Internationale Karlspreis verliehen . Ein Preis, “ mit dem Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet werden, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. ” Karl der Große ist der Namensgeber des Preises, er gilt als erster Einiger Europas. Darüber hinaus wählte er Aachen als seine Lieblingspfalz ⎼ keine Frage also, dass die Verleihung des Karlspreises hier stattfindet.

Der Krönungssaal ist politisch noch immer relevant: Im Januar 2019 haben Angela Merkel und Emmanuel Macron hier den Vertrag von Aachen unterzeichnet, einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.

Das Rathaus mit dem Krönungssaal kannst du besichtigen. Der Eintritt beträgt 6 Euro , ermäßigt sind es 3 Euro. Bis 21 Jahre ist der Eintritt frei. (Stand: August 2024)

Der Katschhof ist ein zentraler Platz in der Aachener Altstadt. Er befindet sich zwischen Dom und Rathaus , beide Bauten liegen sich direkt gegenüber. Wo an diesem Ort einst Menschen an den Pranger gestellt wurden, finden heute Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt, Open-Air-Konzerte, Wochenmarkt oder das Domspringen statt.

Auf der Rathaustreppe sitzen nicht nur Studierende, die lernen oder gemütlich etwas essen. Von der oberen Plattform aus hast du auch einen wunderbaren Blick auf den Dom und kannst ihn in seiner ganzen Pracht fotografieren. Umgekehrt gilt es von der anderen Seite des Katschhofes für das Rathaus.

Zu früher morgendlicher Stunde hatte ich Glück: Zum einen war nicht viel los, sodass ich ungestört ein paar Bilder machen konnte. Zum anderen habe ich ein zweites Frühstück auf der Treppe eingenommen und die zu diesem Zeitpunkt sehr entspannte Atmosphäre und Morgensonne genossen.

In der Aachener Innenstadt befindet sich der Elisenbrunnen, ein klassizistischer Bau von 1827. Der Bau besteht aus einer offenen Wandelhalle mit dorischen Säulen und jeweils einem Pavillon auf der rechten und linken Seite.

In der Wandelhalle gibt es zwei Brunnen, aus denen 52 Grad warmes, schwefelhaltiges Wasser fließt. Schwefelhaltig: Das bedeutet, bei allem Respekt, je näher du den Brunnen kommst, desto mehr riecht es nach faulen Eiern. Das hält die Besucher nicht davon ab, in die Wandelhalle zu kommen und vielleicht sogar mal am Wasser zu nippen.

Aachen gilt aufgrund seiner über 30 schwefelhaltigen Quellen als Bade- und Kurort. Selbst die Römer wussten das bereits zu schätzen und so kann Aachen auf eine über 2000-jährige Bädertradition zurückblicken. Auch der Titel “Bad” würde Aachen zustehen ⎼ dieser wird bewusst nicht angenommen, damit die Stadt stets die Nummer 1 in der alphabetischen Auflistung im Telefonbuch & Co. bleibt.

Elisengarten

Der Elisenbrunnen ist Namensgeber für den angrenzenden Elisengarten. Breite Terrassenstufen mit Rasenfläche bilden ein kleines grünes Fleckchen Erde in der Aachener Innenstadt und laden zum Verweilen und Treffen ein. Das Restaurant Elisenbrunnen ist direkt nebenan, falls dich der Hunger packt. Ansonsten kannst du es dir im Garten auch mit etwas Mitgebrachtem gemütlich machen.

Im Elisengarten gibt es eine archäologische Vitrine , die Ausgrabungsfunde vergangener Jahrtausende zeigt. Sie ist eines von mehreren sogenannten archäologischen Fenster in Aachen und zeigt über 5000 Jahre Stadtgeschichte, von den Kelten über die Römer bis zu neuzeitlichen Funden.

Vom Elisengarten kommend gehe ich am Brunnen “Kreislauf des Geldes” vorbei zum Münsterplatz. Am Fuße des Domes hast du einen tollen Blick auf die Domfassade mit ihren zahlreichen Skulpturen. Der Platz wirkt beschaulich, etwa durch die besondere Architektur des Sparkassengebäudes, die Buchhandlung Schmetz am Dom, die vielfältigen Häuser und das Kopfsteinpflaster. Überall gibt es Sitzgelegenheiten und natürlich viele Möglichkeiten einen Kaffee zu genießen oder Essen zu gehen.

Der Fischmarkt ist ein winziger Platz neben dem Dom. Er bildet sich aus dem Ende der Annastraße, Schmiedestraße und dem Spitzengässchen. In der Aachener Altstadt weist so mancher Straßenname auf die vergangene Bedeutung hin. So ist es nur naheliegend, dass der Fischmarkt der Place to be für den Fischverkauf war. Daran erinnern soll auch das “Fischpüddelchen”, eine puttenhafte Figur, die angestrengt zwei Fische in den Händen hält.

Der Fischmarkt bietet eine schöne Mischung aus Moderne und Geschichte . Hier befinden sich gemütliche Cafés und ein hübscher Blumenladen, gleichzeitig steht nur wenige Meter entfernt mit dem Grashaus das erste Rathaus von Aachen.

Ein wunderschöner, charmanter Platz in der Aachener Altstadt ist der “Hof”. Dieser dreieckige Platz zwischen Puppenbrunnen und Bahkauv-Brunnen ist eine Mischung aus modernen Wohnhäusern, Ziegelsteingebäude mit Sprossenfenstern, Cafés und dem Nachbau eines römischen Portikus, also einer Säulenkonstruktion. Es gibt ein “Oben” und ein “Unten”, welche durch breite Stufen miteinander verbunden sind. In den Sommermonaten finden hier seit wenigen Jahren die sogenannten Hofkonzerte statt. Bei meinem Rundgang durch die Altstadt war er einer meiner liebsten Plätze .

In der Krämerstraße, am Eingang zum Hof, steht der Puppenbrunnen, ein Spielzeug für Groß und Klein, und gleichzeitig eine beliebte Sehenswürdigkeit bei Touristen. Dieser besondere Brunnen zeigt unterschiedliche Figuren, die typisch für Aachen sind. Der Clou: Die Puppen haben bewegliche Gelenke und können von Passanten verstellt werden . So hat der Puppenbrunnen niemals das gleiche Erscheinungsbild und ist immer auch ein Kunstwerk der Anwohner und Touristen.

Die bronzenen Puppen und ihre Bedeutung

Jede der Puppen stellt einen wichtigen Teil der Aachener Gesellschaft, Kultur und Geschichte dar:

Hahn: Ganz oben steht der Hahn. Er steht für die französische Besatzungszeit. Was hat der Hahn aber mit Frankreich zu tun? Das musste ich mir auch erst zusammenlesen. Tatsächlich ist der Hahn ein Nationalsymbol Frankreichs, beispielsweise sind die Trikots der französischen Fußballnationalmannschaft damit versehen. Die Gemeinsamkeit zwischen dem Hahn und Frankreich liegt weit in der Vergangenheit und besteht in der lateinischen Sprache. Zur Zeit der Gallier (das größtenteil ins Frankreich lag) war der Hahn bereits das Symbol Galliens. Grund: Das lateinische Wort “gallus” bedeutet sowohl “Gallier” als auch “Hahn”.

Reiter mit Pferd: Aachen ist die Reiterstadt. Jedes Jahr findet hier unter anderem mit der CHIO eines der wichtigsten Reitturniere der Welt statt.
Der Reiter auf dem Pferd ist ein Verweis auf die preußische Epoche in Aachen.

Marktfrau: Die Marktfrau steht für Aachen als Handelsstadt. Außerdem ist die Marktfrau eine wichtige Figur in der Aachener Sage um den Lousberg (siehe weiter unten).

Modepüppchen: Hättest du’s gewusst? Die Tuch- bzw. Textilindustrie war jahrhundertelang ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Aachen. Für diese Zeit steht die Modepuppe. Man munkelt jedoch, dass der Künstler mit einem Augenzwinkern auch einen Bezug zur Antoniusstraße nehmen wollte (siehe weiter unten).

Bischof: Der Bischof symbolisiert die Kirche und das Bistum Aachen.

Professor: Aachen ist eine Universitätsstadt. Was symbolisiert das besser als ein Professor bzw. Gelehrter?

Harlekin und Masken: Die Aachener lieben ihren Karneval, da dürfen am Puppenbrunnen ein Harlekin und diverse Masken nicht fehlen.

Wie eingangs erwähnt, wollte ich bei meinem Besuch in Aachen auch in die Annastraße. Angeblich soll sie für die Aachener eine der schönsten Straßen der Stadt sein . Die Annastraße führt vom Grabenring direkt in die Altstadt auf den Fischmarkt und im Prinzip auf den Domhof zu. Hier gibt es hübsche Häuser, kleine Geschäfte wie Boutiquen, Kunstwerkstätte und Galerien. Die Annastraße soll auch eine der ältesten Straßen in Aachens Geschichte sein. Die dort stehende Annakirche ist auf jeden Fall die älteste protestantische Kirche der Stadt.

Wenn du aus Aachen kommst und auf dieser Seite gelandet bist, magst du dich vielleicht kurz wundern, warum ich die Antoniusstraße erwähne. Weil ich bei meinem Altstadtrundgang auch durch sie gelaufen bin. Allerdings in Erwartung einer besonders schönen und alten Straße.

Aber von vorne. Bevor ich nach Aachen fuhr, habe ich mir einige Blogbeiträge und Videos angesehen. Irgendwo habe ich am Rande aufgeschnappt, dass es sich bei der Antoniusstraße um eine der ältesten Straßen in Aachen handeln würde. Da wollte ich natürlich hin, hab mich aber nicht weiter informiert. Auf dem Weg und beim Blick in die Straße wunderte ich mich schon … Nun denn, einfach mal rein. Wie ich feststellte, war ich tatsächlich in einer der ältesten Straßen Aachens, es lassen sich Spuren einer römischen Siedlung nachweisen.

Hier wird allerdings auch (immer noch) das älteste Gewerbe der Welt betrieben . Im Mittelalter hieß die Straße Hurengasse, was, wie so üblich, auf spezifische Aktivitäten zurückschließen lässt. Vom sogenannten Koberfenster aus sah mich eine dickbusige Frau mit tiefem Dekolleté an und ich wünschte, ich würde mit meiner Kamera nicht so voyeuristisch erscheinen und überhaupt: nicht so verschämt wirken. Als ich auf die Mefferdatisstraße kam, atmete ich auf. Und musste lachen. Ich glaube, dieser unerwartete Twist meines Aachener Altstadtrundgangs war mein Highlight.

Um die Stadt Aachen ranken sich viele unterhaltsame Sagen und Legenden , von denen ich dir die Bekanntesten nicht vorenthalten möchte.

Die Dombausage

Beim Bau des Aachener Doms ging das Geld aus, sodass sich die Ratsherren auf einen Pakt mit dem Teufel einließen. Er lieh ihnen das fehlende Geld, sie versprachen ihm dafür die erste Seele, die den Dom nach der Fertigstellung betreten würde.

Die Aachener fingen daraufhin einen Wolf ein und trieben ihn in die Kirche. Schließlich wurde nicht festgelegt, dass es sich um eine Menschenseele handeln müsse. Als der Teufel merkte, dass er hereingelegt wurde , stürmte er wutentbrannt aus der Kirche und schlug die Kirchentür so heftig zu, dass diese einen Riss bekam und sein Daumen am Türzieher hängen blieb.

Am Hauptportal des Doms befindet sich eine zweiflügelige Tür mit Löwenkopf-Türzieher. Den Daumen des Teufels kannst du an einem der beiden immer noch erfühlen.

Die Lousbergsage

Die Sage vom Dombau findet ihre Fortsetzung auf dem Lousberg. Nachdem die Aachener den Teufel hereingelegt hatten, war er auf Rache aus. Er wollte Dom und Stadt unter Sand verschütten . So schleppte er von der Nordsee einen riesigen Sack Sand, den er über Aachen auskippen wollte. Erschöpft traf er kurz vor der Stadt eine arme Frau, die vom Markt kam, und fragte sie, wie weit es noch sei. Sie erkannte ihn und antwortete, dass Aachen noch sehr weit entfernt sei. Dabei zeigte sie wie zum Beweis auf ihre abgelaufenen Schuhe und ein hartes Brot, das sie in Aachen gekauft hatte. Daraufhin ließ der Teufel frustriert den Sandsack fallen , der Lousberg entstand. Lous bedeutet im Aachener Dialekt “schlau”, was die Frau eindeutig war und den Teufel überlistete.

Heute stehen am Lousberg bronzene Statuen der Frau und des Teufels. Ursprünglich hatte die Statue des Teufels beide Daumen. In einer Nacht- und Nebelaktion sägten ihm Unbekannte einen Daumen ab ⎼ den hatte er schließlich am Aachener Dom gelassen.

Bahkauv

Das Bahkauv, das Bachkalb, ist ein Fabelwesen, vor dem sich besonders betrunkene Männer fürchten sollten, die nachts auf dem Heimweg sind. Der Sage nach hauste das Bahkauv im Abwasserkanal am Büchel. Nachts sprang es betrunkenen Männern auf die Schultern , sodass sie es schwer hatten, nach Hause zu kommen. Kurz vor der Haustür raubte es ihre Geldbörse und verschwand. Was für eine willkommene Ausrede, für verlorenes oder vertrunkenes Geld.

Der Fokus meines Besuches lag auf der Aachener Altstadt mit deren Sehenswürdigkeiten und sie hat mir sehr gut gefallen .

Teilweise hatte ich persönlich das Gefühl, in unterschiedlichen Szenevierteln mit historischem Charme unterwegs zu sein. Dieser Mix aus bedeutender Geschichte, Gemütlichkeit und Moderne hat mich sehr angesprochen. Abseits der Altstadt gibt es sicher Orte, die ich mir angenehmer vorstelle, wie etwa den Bahnhofsvorplatz, aber ich denke, das ist in jeder Stadt normal.

Beim nächsten Mal würde ich es zeitlich besser abstimmen, da ich gerne noch in den Dom möchte. Außerdem stehen der Lousberg auf meiner Liste sowie der Dreiländerpunkt Aachen – Niederlande – Belgien, der rund fünf Kilometer westlich von Aachen liegt. Es gibt also noch viel zu entdecken, wie gut, dass Aachen nicht so weit von Köln weg ist.

Kein Geld für Urlaub: Ideen & Anregungen

Sat, 27 Jul 2024 11:03:43 GMT

Kein Geld für Urlaub - und jetzt?

Die Deutschen lieben ihren Urlaub und greifen dafür tiefer in die Tasche – wenn sie es finanziell können. Doch gut jede fünfte Person (21 Prozent) lebte 2024 in einem Haushalt, der sich keine Woche Urlaub leisten konnte. Und jetzt? Gibt es trotz wenig Geld eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und sowas wie einen Mikro-Urlaub in Form von Tagesausflügen zu erleben?

Wer sind die 21 Prozent der Menschen, die sich keinen Urlaub leisten können? E iner davon bin ich und das ist okay, denn mein Leben ist kein Hochglanz Instagram Feed. Im Jahr 2024 ließ es meine wirtschaftliche Situation schlicht nicht zu, dass ich zwei Tage, geschweige denn eine ganze Woche, wegfahre. Neben mir sind es weitere rund 17,4 Millionen Menschen (also die rund 21 Prozent), denen es ähnlich geht. Und das veranlasst mich zu diesem Blogbeitrag.

Reisen ist ein Privileg. Das muss man sich leisten können. Ob Griechenland, Sri Lanka und die Malediven, Namibia, Tansania oder eine Auszeit in Ozeanien/ Australien und Asien: Derzeit bin ich es, die Freunden und Verwandten von Köln aus zuwinkt und mit Fernweh im Herzen brav die Bilder kommentiere und liked.

Kein Grund, den Kopf in den palmenlosen deutschen Sand zu stecken, auch wenn es – zugegeben – manchmal schwerfällt. Lass uns schauen, welche Optionen es gibt und wie man den Sommer oder das Jahr gestalten könnte. Eine Übernachtung schließe ich aus bekannten Gründen aus, es geht um Ausflüge.

Vorab: Mir ist bewusst, dass wir alle in unterschiedlichen Lebenslagen stecken, nicht nur finanziell. Die Beispiele und Ideen, die ich dir nenne, beruhen auf meinem Status:

Standort: Köln
kinderlos
kein Auto

Solltest du beispielsweise Kinder haben und nach passenden Aktivitäten für k(l)ein(es) Geld suchen, wirst du hier wahrscheinlich nur bedingt fündig, sondern eher in einem Mamiblog.

So oder so: Es geht mir vor allem um Anregungen und Ideen . Am Ende sollst du Lust haben, dich über das Angebot und die Möglichkeiten in deiner Region zu informieren , so wie ich es auch tue und dabei immer wieder Praktisches entdecke.

Mein “Ticket in die Freiheit” ist das Deutschlandticket. Dies ist aktuell der einzige Luxus, den ich mir gönne. Für 58 Euro im Monat kann ich flexibel mit dem Nahverkehr überall hinfahren, wo ich hinmöchte. Da ich mir keine Übernachtungen leisten kann, suche ich im Umfeld von Köln in einer Fahrtdistanz von ein bis zwei Stunden Ziele heraus, zu denen ich einen Ausflug unternehmen kann. Nach Lust und Laune setze ich mich vor Google Maps und gucke, was ich Ansprechendes an Städten und Orten finde, mache eine schnelle Recherche und trage sie in eine Liste für potenzielle Tagestouren ein, damit ich immer Ideen habe.

Deutschlandticket Sozial: Hast du Anrecht auf Sozialleistungen wie Bürgergeld, Wohngeld oder bis anderweitig leistungsberechtigt, kannst du das Deutschlandticket für 48 Euro statt für 58 Euro im Monat erhalten. Informiere dich hierzu beispielsweise bei der Deutschen Bahn oder dem Verkehrsbund deiner Stadt/ Region.

Mit dem Deutschlandticket ins Ausland

Mit dem Deutschlandticket kannst du teilweise ins Ausland fahren. Das ist dann interessant für dich, wenn du in einer Grenzregion wohnst. Man kann beispielsweise bis Salzburg in Österreich, Basel Bad in der Schweiz, Wissembourg in Frankreich, Venlo in den Niederlanden, Hradek nad Nisou in Tschechien oder in verschiedene Grenzstädte in Polen fahren . Das sind zwar alles Städte nahe der deutschen Grenze, aber vielleicht welche, die bisher noch nicht auf deiner Liste standen.

Schau einfach mal, welche Optionen es für deine Region, vielleicht auch die Grenzstädte, gibt. Da ist bestimmt die ein oder andere Überraschung dabei. Je nachdem wo du wohnst, spielt die Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel an deinen Wohnort sicher eine Rolle. Falls das für dich eine Möglichkeit ist, gib dem ganzen eine Chance und erkunde die Umgebung.

Kostenlos Bahnfahren in Luxemburg

Wohnst du nahe Luxemburg und bist gegebenenfalls in Besitz eines Deutschlandtickets, dann statte unserem kleinen Nachbarland doch mal einen Besuch ab. Seit 2020 sind dort alle öffentlichen Verkehrsmittel, wie Busse, Züge und Straßenbahnen kostenlos . Ja, richtig, kostenlos, das, wovon wir Deutschen träumen. Auch als Tourist darfst du die Verkehrsmittel ohne Ticket nutzen. Du kannst in Deutschland von wo auch immer starten und ab der luxemburgischen Grenze legal kostenlos weiterfahren.

Für mich persönlich habe ich geplant, mehr Ausflüge zu machen, etwa nach Lüttich in Belgien und Maastricht in den Niederlanden. Dafür wollte ich ursprünglich mit dem Deutschlandticket bis nach Aachen fahren und mir von da aus jeweils ein Hin- und Rückfahrtticket bis in die jeweilige Stadt holen. Bei der Preisermittlung, und irgendwie ein bisschen auch durch Zufall, habe ich das euregio ticket entdeckt , das ganztägig für 22,90 Euro (Stand: Februar 2025) für den ÖPNV zwischen Aachen, Lüttich und Maastricht und die Städte selbst gültig ist. Unterm Strich ist das Ticket sogar mehr als 10 Euro günstiger als die Einzeltickets, die ich ursprünglich angedacht hatte.

Wohnst du auch in der Region, ist das Ticket für dich vielleicht eine Option. Lebst du in einem anderen Grenzgebiet Deutschlands, halte doch mal die Augen offen, ob es so ein Angebot auch bei dir gibt. Das Bodensee Ticket gilt ebenfalls für drei Länder (Deutschland, Österreich, Schweiz). Weitere Ideen für Regionale Tickets und Verbund-Angebote findest du auf der Seite der Deutschen Bahn.

Hinweis: Das euregio ticket habe ich über den Aachener Verkehrsbund gefunden. Andere Verkehrsverbünde bieten möglicherweise ähnliche Tickets an.

In Deutschland gibt es wunderbare Wanderwege und Fernradwege. Während Corona haben wir alle das Spazierengehen, Wandern und Radfahren wieder für uns entdeckt. Haben wir es uns erhalten?

In und um Köln gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern. So etwa den Kölnpfad, Rheinsteig, die Eifel mit zahlreichen Wanderwegen, die Wahner Heide , das Bergische … Wie ist es in deiner Region? Vielleicht will dein Rad mal wieder bewegt werden? Vergiss die Kamera nicht, wenn du eine hast. Mir macht es gleich doppelt so viel Spaß unterwegs zu sein, wenn ich Tiere beobachte und sie auf Kamera festhalte. Da freue ich mich über eine Libelle genauso wie über einen Frosch oder einen Mäusebussard.

Da ich wenig Ahnung vom Wandern habe, hole ich mir Inspiration von Wanderseiten der jeweiligen Regionen, Sammelblogs oder wieder bei Google Maps und trage die Routen, die für mich infrage kommen, ebenfalls in eine Liste ein.

Wusstest du, dass in Deutschland Flamingos leben ? Das fühlt sich doch schon fast wie Urlaub an. Im Münsterland, im Zwillbrocker Venn, ist die nördlichste Kolonie weltweit beheimatet. Dort kann man die wunderschönen Vögel in freier Wildbahn beobachten.

Im nördlichen Schwarzwald, zwischen Bad Wildbad und Kaltenbronn, gibt es eine einmalige Hochmoorlandschaft auf über 900 Metern . Über einen Holzsteg kannst du durch das Gebiet wandern und das sensible Ökosystem hautnah erleben.

Viele Städte haben botanische und forstbotanische Gärten, schöne Kurparks oder Schlossgärten , die man kostenlos besuchen kann. Vor einiger Zeit habe ich in Köln den Forstbotanischen Garten für mich entdeckt. Auf der Karte sah er echt klein aus, aber er war richtig groß, wunderschön und verwinkelt angelegt. Hier leben auch einige Pfauen, die heimlichen Stars der botanischen Anlage.
Sehnst du dich nach Palmen, Mammutbäumen und exotischen Pflanzen, schau doch mal, ob es solche Anlagen in deiner Umgebung gibt.

Generell gibt es in Deutschland wahnsinnig viele tolle Städte, Orte und Landschaften, die einen Besuch wert sind. Google mal für deine Umgebung oder sogar für Deutschland und hole dir Inspiration. Außerdem gibt es 54 UNESCO-Welterbestätten.

Hast du ein Deutschlandticket, könntest du Freunde oder Verwandte besuchen – ich glaube, so langsam verstehst du, warum das Deutschlandticket mein Luxusartikel ist. Wenn es schon nicht Mallorca sein kann, dann vielleicht der Bruder in Berlin, die Freundin in Koblenz oder ein alter Bekannter in Dresden . Ein Sofa ist bestimmt frei und von hier aus lassen sich gemeinsame Aktivitäten starten.

Apropos Sofa: Sicher ist Couch Surfing eine kostenlose Möglichkeit unterzukommen und gleichzeitig Leute kennenzulernen. Da ich selbst keine Erfahrung damit habe und in absehbarer Zeit nicht vorhabe, es auszuprobieren, kann ich dir hierzu keine Tipps, Empfehlungen oder Ratschläge geben.

Eine weitere Möglichkeit für kostenlose Unternehmungen sind Aktionstage und Veranstaltungen, die Städte, Bundesländer oder der Bund organisieren.

Bundesweit gibt es beispielsweise einmal im Jahr den Tag des offenen Denkmals . Am zweiten Sonntag im September können Denkmäler besichtigt werden, die für die Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind. Einige Städte bieten gegebenenfalls schon samstags kleine Programme an. Vielleicht gibt es in deiner Stadt tolle Angebote oder du kombinierst den Tag mit dem Besuch einer anderen Stadt.

In Köln gibt es einmal im Monat den Kölntag. An jedem ersten Donnerstag eines Monats können Bürger mit Wohnsitz in Köln Sonderausstellungen und Ständigen Sammlungen der städtischen Museen kostenlos besuchen. Darüber hinaus bieten Museen eine kostenlose Führung, Podiumsdiskussion und andere Programme an.

Auch hier gilt: Schau einfach, welches Angebot es in deiner Stadt, in deiner Region gibt und nutze kostenlose Angebote, wenn sie uns Bürgern gemacht werden.

Mit 0 Cash in de Täsch ist das mit der Verpflegung so ein Ding. Bestimmt würdest du dir gerne einen Cappuccino gönnen oder unterwegs essen gehen. Vielleicht kannst du dir das leisten, vielleicht nicht. Ich verzichte ehrlich gesagt darauf, auch wenn es mir leid tut, weil ich dem Ort nichts bringe, den ich besuche.

Stattdessen berücksichtige ich bei meinem Einkauf vor dem Ausflug, dass ich etwas unternehmen werde. Ich mache belegte Brötchen, schneide mir Obst und Gemüse auf , bereite mir vielleicht Kaffee in einer Thermoskanne zu, vergesse meine Flasche Wasser nicht, et voilà: meine Verpflegung für den Tag.

Die Ideen und Anregungen, die ich dir genannt habe, können einen Urlaub unter Palmen oder in den Bergen nicht ersetzen. Aber es gibt tolle Aktivitäten, die man auch ohne (viel) Geld unternehmen kann. Wichtig sind Ideen, ein bisschen Kreativität und die Beschaffung von Informationen . Wenn du nur zu Hause sitzt und denkst: Hab ich schon, kenn ich schon, will ich nicht, ist langweilig, wird es ehrlicherweise schwierig.

Was meiner Meinung nach wichtig ist, ist ein Tapetenwechsel . Einfach raus aus den eigenen vier Wänden und was Neues sehen. Uns fällt ja allen mal die Decke auf den Kopf, den einen mehr, den anderen weniger. Deutschland hat so viele schöne Ecken. Wenn das Teufelchen auf deiner Schulter sagt, wie langweilig ein Tagesausflug ist, scheuch es weg. Mach das Beste aus deiner Situation. Und wenn der Sommer rum ist, guck auf die Bilder, die du gemacht hast und freue dich an all dem, was du Schönes erlebt hast, obwohl du “gar nicht richtig im Urlaub” warst. Ich werde es so machen und finde es jetzt schon stark, um wie viel mehr ich mein eigenes Land besser kennengelernt habe.

Die Deutschen sind reisefreudig unterwegs. 2024 wurden 114 Millionen Millionen Reisen ins Ausland gebucht, das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Das sind große Zahlen. Eine große Zahl machen aber auch die Menschen aus, die 2024 nicht in den Urlaub gefahren sind, weil ihnen schlichtweg das Geld fehlte.

Rund 21 Prozent der Deutschen konnten sich keine Woche Urlaub leisten. Das zeigen die Daten des Statistischen Bundesamtes. Besonders betroffen sind Alleinerziehende (38 Prozent), aber auch Alleinlebende wie ich (29 Prozent) und Rentner (ebenfalls 29 Prozent) (Quelle: Tagesschau , abgerufen am 15.09.2025) .

Dabei hat das Reisen einen hohen Stellenwert. Das zeigen Auswertungen der Stiftung für Zukunftsfragen , die die Ergebnisse der Deutschen Tourismusanalyse 2024 vorgestellt hat. Daraus geht unter anderem hervor, dass ...

die durchschnittlichen Ausgaben für den Urlaub bei 1.538 Euro pro Person lagen.
die Mehrfachreisen zunehmen, jedoch stark vom Einkommen abhängen.
schon jetzt etwa zwei Drittel ihre nächste Urlaubsreise planen.
die Reisefrequenz vom Einkommen abhängig ist: Nicht einmal jeder dritte Geringverdienende (Haushaltseinkommen unter 1.500 €/Monat) war im Urlaub, von den Besserverdienenden (Haushaltseinkommen über 5.000 €/Monat) waren es 83 Prozent.

Dass sich rund ein Fünftel der Deutschen, keine Woche Urlaub leisten kann, finde ich richtig mies. Jeder hat eine Auszeit verdient, aber zur harten Wahrheit gehört: Es gibt bei vielen Menschen Zeiten, in denen das Geld nicht reicht, um was beiseitezulegen, um es für den nächsten Urlaub zu sparen.

Doch es gibt die kleinen Mikrourlaube, die wir in der Umgebung machen können. Mit ein bisschen Kreativität und ein bisschen Recherche können wir aus dem Alltagstrott ausbrechen. Am Ende des Sommers oder des Jahres blicken wir auf die schönsten Bilder zurück und können vielleicht sagen: Achja … Da war ja doch einiges los in diesem Jahr.

Boppard am Rhein

Thu, 27 Jun 2024 19:50:42 GMT

Ausflug nach Boppard: Unternehmungen & Sehenswürdigkeiten

Boppard ist eine kleine Stadt, wunderschön gelegen an der großen Rheinschleife, dem Bopparder Hamm. Dorthin wollte ich schon lange einen Ausflug unternehmen, um die malerische Landschaft, die Sehenswürdigkeiten und die gemütliche Altstadt mit den römischen Wurzeln anzusehen.

Schon lange habe ich mir vorgenommen, nach Boppard zu fahren. Boppard? Was ist das, wurde ich das ein oder andere mal gefragt. Jetzt kann ich aus Erfahrung sagen: Eine bezaubernde kleine Stadt am Rhein , die durch ihre spezielle Lage an der größten Rheinschleife, dem Bopparder Hamm, bekannt ist. Außerdem besticht sie durch ihre wunderschöne Rheinpromenade, an der du herrlich flanieren kannst und auf das satte Grün des hügeligen Rheintals blickst. In der Altstadt und der Fußgängerzone gibt es viele kleine Fachwerkhäuser und Sehenswürdigkeiten wie die Basilika St. Severus zu entdecken. Wenn dir das nicht historisch genug ist, dann freu dich auf das noch sehr gut erhaltene Römerkastell aus dem 4. Jahrhundert vor Christus.

Einwohner: rund 15.600

Bundesland : Rheinland-Pfalz

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Gedeonseck Rheinblick & Vierseenblick, durch die Altstadt bummeln, Römerkastell, Kurfürstliche Burg mit dem Städtischen Museum, Marienberger Park, Wandern/ Klettern

Nice to know: Das Obere Mittelrheintal – und somit auch Boppard – gehört seit 2002 zum UNESCO Welterbe. Es reiht sich damit in die Liste namhafter Orte wie dem Great Barrier Reef in Australien, den Galapagosinseln oder der Akropolis von Athen ein.

An einem freien Dienstag bin ich mit der Bahn von Köln nach Boppard gefahren. Die Fahrzeit beträgt zwischen den beiden Städten etwa zwei Stunden und die Strecke führt ab Bonn-Mehlem am Rhein entlang. Allein mit der richtigen Platzwahl sind die zwei Stunden mit Landschaft gucken schnell rum. Der Bahnhof in Boppard ist zentral gelegen. Von hier aus erreichst du zu Fuß in nur wenigen Minuten die Altstadt, das Römerkastell, den Rhein und die Seilbahn bzw. den Aufstieg zum Gedeonseck Aussichtspunkt.

Der Hauptgrund, Boppert einen Besuch abzustatten, war für mich die Lage an der größten Rheinschleife. Ich wollte unbedingt zum Gedeonseck Rheinblick und Vierseenblick hinauf und die Aussicht auf diese einmalige Landschaft genießen . Dazu muss ich sagen, dass ich wirklich kein Wanderexperte bin und meine Kondition, besonders was Steigungen betrifft, sehr viel Luft nach oben hat. Deshalb habe ich überlegt, zumindest eine Strecke mit dem Sessellift zu fahren. Ob herauf oder herunter, wollte ich spontan vor Ort entscheiden.

Nachdem ich am Bahnhof angekommen bin, machte ich mich direkt auf den Weg. Ich habe zuvor gelesen, dass die Distanzen nicht so weit sind und der Höhenunterschied etwa 230 Meter beträgt. Das bekomme ich hin, sagte ich mir und entschied, gemütlich hinaufzuwandern. Schließlich erwartete ich etwas naiv einen Wanderweg im kühlen, schattigen Wald.

Dass der Aufstieg parallel zum Sessellift eine (für mich) sportliche Partie über Stock und Stein in der prallen Sonne wurde, kam überraschend. Zumal ich zu Beginn der Strecke noch erfreut dachte, yeah, Abenteuer! Die Ernüchterung kam schnell. Da ich langsam machen musste und immer wieder eine Pause einlegte, wurde ich hier und da von rüstigen Rentnern überholt. Hinter dem Pavillon wurde der letzte Teil des Weges endlich genauso, wie ich es von Anfang an erhofft hatte: eine langsame Steigung und ein Naturweg im schattigen Wald.

Der Weg ist eine Teilstrecke des Welterbesteig, das habe ich erst gesehen, als ich unterwegs war. Und hier liegt meines Rätsels Lösung: Es handelt sich um einen Steig, nicht um einen Wanderweg , oder zumindest nur teilweise.

Also, gut zu wissen: Um zum Aussichtspunkt Gedeonseck herauf- bzw. herabzuwandern, brauchst du eine gewisse Kondition, festes Schuhwerk, Trittsicherheit, genug Wasser und an heißen Tagen auch unbedingt eine Kopfbedeckung .

Aller Mühen und Schweiß zum Trotz: Es hat sich gelohnt. Der Aufstieg bietet tolle Aussichten und der Ausblick auf den Bopparder Hamm ist wunderschön. Oben gibt es Gastronomie, wo du einkehren kannst. Ich habe mir eine erfrischende Cola gegönnt.

Vierseenblick

Anschließend ging es weiter zum Vierseenblick. Dieser Name entstand, weil vom Aussichtspunkt das Rheintal so aussieht, als ob hier vier Seen liegen und nicht der Rhein fließt. Der Flusslauf wird lediglich durch die ihn umgebende Landschaft verdeckt.

Der Vierseenblick ist nur etwa 300 Meter vom Gedeonseck entfernt und weniger spektakulär, als ich erwartet habe. An dieser Stelle gibt es ebenfalls eine Gastronomie. Die sowie die Aussichtsterrasse ist, wenn ich das richtig verstanden habe, nur den Gästen vorbehalten. Wenn du nicht einkehren möchtest, bleibt neben der Terrasse ein schmales Plätzchen zum Gucken und Fotografieren. Das war etwas ernüchternd, aber zumindest konnte ich es von meiner "Hab-ich gesehen-Liste" streichen.

Noch während ich mich zum Gedeonseck hocharbeitete, beschloss ich, mit der Sesselbahn Boppard wieder zur Talstation herunterzufahren. Während ich nach dem Vierseenblick zur Bergstation stiefelte, drückte ich mir im Stillen die Däumchen, dass ich hier oben ein Ticket kaufen konnte. Konnte ich nicht . Zum Glück nahmen mich die netten Jungs, die sich um den sicheren Ein- und Ausstieg der Fahrgäste kümmerten, trotzdem mit. Zahlen könne ich an der Talstation, das würden sie immer so machen.

Unendlich erleichtert ließ ich mich im nächsten offenen Sessellift nieder und ließ mich gemächlich ins Tal tragen. Die leichte Brise in luftiger Höhe tat gut. Von hier oben sah der Aufstieg gar nicht so anstrengend aus. Vielleicht hätte ich doch runterlaufen sollen … Nein, schalt ich mich innerlich und bewunderte die Landschaft, an der ich langsam vorbeiglitt.

Das nachträgliche Bezahlen am kleinen Kassenhäuschen war tatsächlich kein Problem, als ich kurz erklärte, was war.

Bopparder Sessellift

Die Bopparder Sesselbahn ist schon fast sowas wie ein Urgestein. Sie fährt seit 1954 und kann laut Auskunft auf der Homepage auf 80 Sesseln stündlich maximal 500 Personen befördern. Eine Fahrt dauert etwa 20 Minuten und bietet einen herrlichen Blick auf die Rheinschleife sowie auf die sattgrüne Hügellandschaft rund um Boppard. Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 7,50 Euro , ein Ticket für Berg- und Talfahrt kostet 11 Euro (Stand: Juni 2024).

Von der Sesselbahn-Station kommend kannst du an der herrlichen Rheinpromenade in Richtung Altstadt spazieren. Die Promenade ist für Radfahrer gesperrt, sodass du hier ganz entspannt entlangschlendern kannst. Der Blick auf den Rhein ist aber auch schön! Ich konnte mich gar nicht sattsehen und war begeistert, wie liebevoll die Stadt Boppard die Rheinallee gestaltet hat.

Die Altstadt von Boppard kannst du nicht verfehlen. Zum einen führt eine Beschilderung in die Fußgängerzone, zum anderen reihen sich mehr und mehr Restaurants aneinander und zum dritten wird die Anzahl der Menschen merklich mehr, je näher du dem Zentrum kommst. Bist du ein Freund des guten Geschmacks, wirst du in einem der zahlreichen Restaurants und Cafés mit Rheinblick oder in der gemütlichen Altstadt ganz sicher auf deine Kosten kommen. Als Stadt, die vom Weinbau geprägt ist, werden dir außerdem überall die lokalen Sorten der Winzer angeboten.

In der Bopparder Altstadt kannst du natürlich wunderbar shoppen. Das war bei meinem Besuch zwar nicht meine Intention, aber die schnuckelige Altstadt hat eine große Auswahl an Geschäften zum Bummeln und Geld ausgeben.

Interessanter war für mich die Altstadt als solche wegen ihrer sehenswerten Fachwerkhäusern, dem Marktplatz und dem allgemeinen Erscheinungsbild. Überall wirst du Fachwerk finden , teilweise winzige Häuser, die dich Mittelalterflair spüren lassen, vermischt mit dem Gefühl eines freien Tages in unserer modernen Zeit.

Ich liebe es, mich auf die Spuren der Römer zu begeben. Warum das so ist, kann ich dir gar nicht sagen. Ich finde es immer wieder aufs Neue unheimlich beeindruckend, wenn ich vor Bauwerken stehe, an denen Menschen (wie du und ich) schon vor 2000 Jahren gelebt, gedacht und gefühlt haben. Und dann noch die berühmten Römer! Also war es klar, dass ich dem Römerkastell in Boppard, einer der Sehenswürdigkeiten, einen Besuch abstatten musste. Die Anlage ist frei zugänglich und liegt südlich der Altstadt.

Das Kastell entstand im 4. Jahrhundert nach Christus. Es hatte Ausmaße von 308 × 154 Metern und je nach Seite zweieinhalb bis drei Meter dicke Mauern. 28 Türme soll es im Abstand von je 27 Metern gegeben haben, die den wehrhaften Charakter der Anlage für alle potenziellen Eindringliche deutlich machten. Für 600 Soldaten gab es im Kastell Baracken.

Nach dem Abzug der römischen Truppen, vermutlich Anfang des 5. Jahrhunderts, wurde das Kastell ganz pragmatisch von der Bevölkerung genutzt . Das Militärbad (die Römer wussten, was gut ist) wurde beispielsweise in eine Kirche mit Taufbecken umgewandelt bzw. überbaut. Heute befindet sich dort die St. Severus Kirche. Das Kastell wurde von den Menschen weiter bewohnt und so blieben die Kastellmauern bis ins 12. Jahrhundert als Stadtmauer erhalten.

Absolut! Meiner Meinung nach ist Boppard eine bezaubernde Stadt am Rhein, die mindestens einen Tagesausflug wert ist . Die Lage im Rheintal, die liebevoll gestaltete Rheinallee, Fachwerkhäuser, die Innenstadt mit den Sehenswürdigkeiten und nicht zuletzt die wunderschöne Rheinschleife, auf die man vom "Hausberg" herunterblicken kann, machen Boppard zu einer kleinen Perle im ohnehin einmaligen Oberen Mittelrheintal.

Leider habe ich nicht alles von dem ansehen und machen können, was Boppard zu bieten hat. Doch Boppard ist nicht weit weg von Köln und somit werde ich bestimmt nicht nur dieses eine Mal hier gewesen sein.

11 praktische Learnings aus meinen Reisen

Mon, 10 Jun 2024 09:31:31 GMT

Meine 11 Learnings aus dem Alleinreisen

Alleinreisen als Frau ist mitunter ein stetiges Lernen und Optimieren. Niemand ist vor Fehlern und Fettnäpfchen gefeit und ich ganz bestimmt nicht. Einige meiner praktischen Learnings als Alleinreisende gebe ich dir mit auf den Weg. Vielleicht helfen sie dir weiter, vielleicht hast du aber schon längst eigene MacGyver-Skills für deine Reisen entwickelt.

Bis vor ein paar Jahren hatte ich immer meinen großer Koffer dabei, der für alle Eventualitäten gewappnet und mit genügend Outfit-Möglichkeiten bestückt war. Mittlerweile versuche ich grundsätzlich mit so wenig Gepäck und so pragmatisch wie möglich zu reisen, egal, ob ich mehrere Wochen unterwegs bin oder nur für ein Wochenende zu meinen Eltern fahre.

Zum einen schleppe ich weniger Gewicht mit mir herum. Zum anderen bin ich als Alleinreisende für mein Gepäck verantwortlich . Ich habe niemanden, der mal eben aufpassen kann, während ich schnell zur Toilette oder zum Bäcker gehe. Am Flughafen kann es sogar problematisch sein, Fremde zu bitten kurz aufzupassen, da diese beispielsweise zum Schalter gerufen werden können – schwupps, schon ist das Gepäck unbeaufsichtigt. Und wir wissen ja alle, was unbeaufsichtigtes Gepäck am Flughafen bedeutet … Je weniger und leichter ich packe, desto besser komme ich unterwegs klar.

Wenn möglich vermeide ich es, spät abends bzw. nachts an meiner Zieldestination anzukommen. Für alleinreisende Frauen ist es je nach Ort unsicherer, es fahren weniger Verkehrsmittel und nicht überall gibt es einen 24-Stunden-Check-in. Außerdem nutze ich persönlich den Anreisetag gerne für eine erste Akklimatisierung - diese Zeit fehlt mir, wenn ich erst sehr spät ankomme. Falls es sich nicht vermeiden lässt, buche ich beispielsweise vorab einen Flughafentransfer und erkundige mich im Hotel, bis wann der Check-in möglich ist. Häufig wird bei der Buchung die voraussichtliche Ankunftszeit abgefragt.

Am liebsten möchte ich gefühlt alles in einer unbekannten Stadt oder einem fremden Land erleben und sehen. Vielleicht kennst du das auch oder du bist jemand, der einen durchgetakteten, vollgepackten Tag braucht. Ich habe für mich gelernt: Lieber etwas weniger durchtakten. Denn Spoiler: Es klappt nicht immer alles, wenn man (alleine) unterwegs ist. Außerdem habe ich festgestellt, dass ich gerne Zeit an Orten verbringe und nicht durchhetzen möchte.

Trotz meines Wunsches, viel zu sehen, bin ich gerne entspannt unterwegs. Deswegen nehme ich mir je nach Aufwand ein bis drei Sachen für den Tag vor und habe einen Puffer, falls es beispielsweise Verspätungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, es vor Ort sehr voll ist oder was auch immer dazwischen kommen kann. Im schlimmsten Fall löst Situation X einen Dominoeffekt aus, sodass meine gesamte Planung hinüber ist. Ich persönlich plane gerne für den Vormittag und späten Nachmittag und liebe es, während der Mittagszeit in meiner Unterkunft zu ruhen.

Auch zu wenig Aktivitäten zu planen und sich nicht zu informieren kann zur Stolperfalle werden. Beispielsweise muss man an einigen Sehenswürdigkeiten Tickets und Timeslots im Voraus buchen . Da ist leider wenig Raum für Spontaneität. Wenn man Pech hat, verpasst man unterwegs tolle Sachen, weil man nicht wusste, dass es sie gibt, was mir immer mal wieder passiert. Auf der anderen Seite entdeckt man gerade dann schöne Orte, wenn man sich treiben lässt.

Ein gewisses Maß an Planung kann dabei helfen, sich weniger einsam zu fühlen , falls das für manche ein Problem sein sollte. Man ist abgelenkt, muss von A nach B kommen und ist mit seinen Aktivitäten beschäftigt, statt in der Unterkunft zu sitzen und zu überlegen, was man unternehmen könnte. Oder schlimmer noch: ins Grübeln zu kommen und sich einsam zu fühlen.

In meinem allerersten viertägigen Solo-Urlaub auf Mallorca, in Port de Sóller, habe ich genau diesen Fehler gemacht. Man kann sagen: Ich habe mich mäßig vorbereitet, wusste nur wenig mit mir anzufangen und reiste mit kleinem Budget, wodurch ich mich eingeschränkt fühlte. Einen Tag fuhr ich nach Palma, die anderen Tage hing ich in Port de Sóller rum, wusste nicht so richtig, was ich machen sollte und fühlte mich einsam und deplatziert. Erst am letzten Tag bin ich auf die Idee gekommen, dass ich ja mal zum nahegelegenen Leuchtturm gehen könnte, und es hat sich wirklich gelohnt. Aus heutiger Sicht würde ich definitiv vieles ganz anders machen.

Wenn ich auf einem Solo-Trip bin, möchte ich viel erleben, die Zeit so gut es geht nutzen. Aber ich weiß mittlerweile, dass mein innerer Akku irgendwann leer ist, meine Füße wehtun und ich nichts gegen einen Abend oder eine Siesta im Hotel hätte. Und das gönne ich mir! Jede Reise ist auch mit Anstrengung verbunden. Man ist permanent neuen Reizen ausgesetzt, ständig auf Achse und für alles verantwortlich. Das ist anstrengend, gerade für Menschen wie mich mit einem introvertierten Wesen. Damit ich möglichst viel von meinem Urlaub oder meiner Reise habe, brauche ich Pausen. Ich baue mir grundsätzlich welche ein, wie du bei Punkt 3 gelesen hast.

Als ich im Frühjahr 2023 Urlaub auf Sizilien machte, war ich getrieben von falschem Stolz und Ehrgeiz. Einige Wochen bevor ich geflogen bin, hat mich Corona übel erwischt und ziemlich plattgemacht. Aber auf keinen Fall wollte ich meinen Urlaub verschieben. Also flog ich zwar genesen, aber ziemlich geschwächt nach Catania und wollte mir selbst beweisen, wie fit ich doch bin. Doch ich war es eben nicht. Ich hätte Sizilien viel mehr genießen können , wenn ich mich innerlich nicht ständig angetrieben und unter Druck gesetzt hätte. Warum ich so drauf war, kann ich nicht sagen, zumal ich ja für jede Pause zu haben bin. Ein Fall von falschem Stolz. Tu dir das bitte nicht an.

Vor einer Abreise informiere ich mich immer über die öffentlichen Verkehrsmittel in meinem Zielort, da ich kein Auto fahre (bin seit Jahren nicht mehr gefahren und daher zu unsicher). Das heißt: Gibt es überhaupt gute Verbindungen? Wie komme ich von A nach B? Was kostet ggf. ein Taxi? Wie kann ich bezahlen? Fahren Busse, Züge oder Privatshuttle?

Bevor ich also irgendetwas buche, prüfe ich immer, ob und wie ich mich in der Stadt und zwischen den Orten fortbewegen kann , damit ich nicht festhänge oder zu lange Anfahrtswege habe. Zugegeben: Nicht immer ist ÖPNV beste Lösung und ein Mietwagen wäre manchmal eine flexibere Lösung.

Als alleinreisende Frau ziehe ich je nach Reiseland mehr oder weniger Aufmerksamkeit auf mich. Das gilt für Diebe, Trickbetrüger, geschäftstüchtige, heiratswillige Männer etc. Diese Aufmerksamkeit möchte ich nicht durch meine Kleidung, mein Verhalten oder wertvolle Gegenstände verstärken. Deshalb passe ich mich den örtlichen Gegebenheiten bestmöglich an. Nicht nur, um weniger aufzufallen, sondern auch aus Respekt gegenüber den Einheimischen . Selbst in europäischen Ländern ist es nicht gern gesehen, wenn Touristen beispielsweise in Badebekleidung abseits des Strandes herumlaufen.

Auch trage ich je nach Region nicht meine Kamera offen zur Schau oder verzichte auf Taschen, Schmuck etc. Bitte mache keinen Solo-Trip und wirke dabei wie eine naive Touristin, die sich leicht über den Tisch ziehen oder verführen lässt.

Zu meinen großen Schwächen gehört, dass ich nur schwer Nein sagen kann. Mir ist auf Reisen immer wieder schmerzlich bewusst geworden, dass ich es lernen muss. Meine Freundlichkeit wurde zu häufig von Mitreisenden in Reisegruppen nicht wertgeschätzt oder von Händlern und Bekanntschaften ausgenutzt .

Ich rate dir dringend, “fließend Nein zu sprechen” . Falls du es so wie ich nicht gut kannst, ist es wohl mehr oder weniger tröstlich zu wissen, dass du es mit jeder Soloreise ein bisschen besser können wirst. Manchmal hilft auch höfliche Ignoranz oder einfach weiterlaufen, wenn du nicht mit jemandem reden willst. Es ist ein bisschen wie in Deutschland, wenn du dich nicht von einer Person anquatschen lassen möchtest, die dir in der Fußgängerzone an ihrem Stand eine Unterschrift abnötigen möchte.

In Mombasa wollte mich beispielsweise ein Taxifahrer eines Hotels doppelt abkassieren. Wie bin ich froh, dass ich da rigoros Nein gesagt habe, obwohl er das bis an die Rezeption gebracht hat. Am Ende war die gesamte Situation zwar extrem unangenehm, aber ich musste nur die vereinbarte Fahrt vom Flughafen zum Hotel zahlen.

Es gibt Orte, an denen ich mich alleine als Frau sicherer fortbewegen kann als an anderen. Manchmal kommt ein subjektives Gefühl der Unsicherheit und Angst hinzu. Es ist leichter gesagt als getan, doch dann versuche ich , mir meine Unsicherheit nicht anmerken zu lassen . Ich möchte keine Unsicherheit ausstrahlen, weil ich glaube, dass andere Menschen sie sehen können. Wer nichts Gutes im Schilde führt oder mir etwas andrehen will, sieht mich eher als leichte Beute.

Was mache ich in solch einer Situation? Ich straffe die Schultern, hebe den Kopf und laufe aufgerichteter als sonst, aber nicht hektisch. Ich tue so, als ob ich alles im Griff hätte. Ich weiß noch, wie klein und verloren ich mich gefühlt habe, als ich in Nairobi vom Hotel alleine ins City Center gelaufen bin. Doch ich habe mich zielgerichtet und selbstbewusst gegeben. Erst als ich anfing zu suchen, stehen blieb und total verwirrt war, wurde ich zuerst von einem Wachmann und dann von einem sehr aufdringlichen Straßenhändler angesprochen, den ich nicht mehr loswurde.

Vor allem als alleinreisende Frau gilt: Gefahren ernst nehmen! Das Bauchgefühl ist der erste wichtige Indikator. Wenn mir Einheimische bestimmte Tipps für meine Sicherheit mit auf den Weg geben, beachte ich diese, denn sie kennen sich als Locals am besten aus. Wenn ich vor meiner Abreise von Krisen in meinem Zielland höre, informiere ich mich. Wenn ich unterwegs jemanden kennenlerne, der sofort von Liebe spricht, dann ist vielleicht genau das der richtige Zeitpunkt, um das Weite zu suchen.

In Südafrika war ich mit einem Kollegen in Gqeberha, ehemals Port Elizabeth, zu Fuß unterwegs. In der Stadt wurde ich von einer fremden Frau angesprochen. Sie sah nicht, dass ich in Begleitung dort war und war sichtlich um mich besorgt , denn diese Gegend sei für mich als weiße Frau alleine nicht sicher. Umso beruhigter war sie, dass mein Kollege da war. Zuerst hat mich ihre Ansprache irritiert. Denn die Gegend war sehr belebt, es war vormittags und ich fragte mich, was passieren sollte. Doch sie ist die Einheimische von Gqeberha und weiß Dinge, von denen ich nichts weiß.

Diese Erfahrung habe ich schmerzlich in Lissabon machen müssen. Lissabon stand schon lange auf meiner Wunschliste von Städten, die ich mir ansehen wollte. So viel Gutes hatte ich über die Stadt gelesen und ohnehin bin ich ein großer Portugal-Fan. Hinzu kam, dass ich längere Zeit nicht weggeflogen bin und ich wollte, dass mein Urlaub perfekt wird. Und tatsächlich hatte ich einen wunderschönen Urlaub, in dem ich mir verschiedene Orte in Portugal angesehen habe. Nun war es einfach Pech, dass Lissabon wirklich verregnet war und Unwetter über die Stadt zogen, als ich dort war. Regen, Unwetter, aber auch dadurch genervte Menschen und so viele Kleinigkeiten, die nicht nach meinen Vorstellungen liefen.

Statt es locker zu nehmen oder ins Museum zu gehen, habe ich mich meinem Frust hingegeben und mir dadurch die letzten Tage eines bis dahin wirklich schönen Urlaubs selbst madig gemacht.

Am Ende sind diese Learnings aus meinen Fehlern bzw. meiner Unwissenheit nur ein kleiner Ausschnitt und vor allem persönlicher Natur. Es kann natürlich sein, dass Nein sagen für dich noch nie ein Problem war, du dich nicht über ÖPNV informieren musst, weil du dir vor Ort ein Auto mietest oder dass du gerne mit viel Gepäck reist. Versteh diesen Blogbeitrag als eine Anregung von einer Alleinreisenden für Alleinreisende. Wir haben alle unsere eigenen Baustellen, aber das Schöne ist, dass wir unsere Stolperfallen auf Reisen nicht zu hoch bewerten, sondern es beim nächsten Mal einfach besser machen können .

Da ich auch zukünftig viele Erfahrungen sammeln und mich weiterentwickeln möchte, werden ganz bestimmt noch mehr Learnings aus gesammelten Fehlern und Fettnäpfchen hinzukommen.

Safari im Addo Elephant Nationalpark in Südafrika

Mon, 08 Apr 2024 17:48:21 GMT

Addo Elephant Nationalpark: Erfahrungen, Tipps & viele Elefanten

Elefanten, Safari, Hitze, südafrikanische Landschaft: Ich durfte einen wunderbaren Tag im Addo Elephant Nationalpark in Südafrika erleben. Hier berichte ich dir von meinen Erfahrungen und gebe dir Infos und Tipps für deinen Aufenthalt im Park mit den 600 Elefanten.

Ich liebe Safaris! Ich kann davon einfach nicht genug bekommen. Umso glücklicher war ich, dass wir einen Tag Zeit für den Addo Elephant Park hatten, als ich aus beruflichen Gründen bei Masifunde in Gqeberha in Südafrika war.

Land und Lage: Südafrika, Ostkap

Größe: 1.640 km²

Eintrittspreis:

ab 12 Jahre: 397 ZAR (ca. 20 €)
Kinder: 199 ZAR (ca. 10 €)

Öffnungszeiten:

Main Gate: 07:00 - 19:00 Uhr
Matyholweni Gate: Tor: 07:00 - 18:30 Uhr

Tiere: Big 5 & Big 7 (durch die Lage am Meer ergänzen der Südkaper & der Weiße Hai die Big 5 um + 2)

Selbstfahrer erlaubt: ja

Malariagebiet: nein

Der Addo Elephant liegt im Süden Südafrikas, genauer: im Ostkap. Je nachdem, zu welchem Eingangstor des Parks du möchtest, beträgt die Distanz zum Flughafen von Gqeberha (Port Elizabeth) etwa 45 und 75 Kilometer. Mit dem Auto kommst du über verschiedene Routen zum Park, Wegbeschreibungen findest du auf der Website der SAN Parks.

Was kostet der Eintritt im Addo Elephant Park?

Je nachdem, was du genau unternehmen möchtest, variieren die Kosten. Planst du, den Addo als Selbstfahrer zu erkunden, sehen die Eintrittspreise wie folgt aus:

Erwachsene (ab 12 Jahre): 397 ZAR (ca. 20 Euro)
Kinder (2 - 11 Jahre): 199 ZAR (ca. 10 Euro)
Kinder unter zwei Jahren haben freien Eintritt

Die Angaben beziehen sich auf internationale Gäste, also beispielsweise Europäer. Für Einheimische gelten gesonderte Preise. Die Eintrittspreise sind bis zum 31. Oktober 2024 gültig.

Gut zu wissen: Du kannst am Main Gate nur mit Kreditkarte bezahlen , der Park akzeptiert eigentlich kein Bargeld mehr an den Eingängen. Eigentlich, denn eine Ausnahme ist wohl das Gate im Süden, wo aufgrund von Netzwerkproblemen hingegen nur Bargeld akzeptiert wird.

Möchtest du alternativ an einer geführten Tour teilnehmen, fällt der Eintrittspreis entsprechend höher aus. Der Park bietet verschiedene Optionen an, beispielsweise klassische Game Drives zu verschiedenen Tageszeiten oder einen sogenannten Hop-On Guide , bei dem ein Guide bei dir im Auto mitfährt und dir alles über Flora und Fauna erzählt und mit dir Tiere spottet. Eine zweistündige Tour kostet 360 ZAR, also rund 18 Euro.

Wann öffnet der Addo Elephant Park?

Das Main Gate nahe der Stadt Addo sowie die Rezeption haben ungefähr von 07:00 - 19:00 Uhr geöffnet .

Das Matyholweni Gate im Süden öffnet von etwa 07:00 - 18:30 Uhr, die Rezeption von 07:00 - 17:00 Uhr.

Beachte, dass sich die Öffnungszeiten je nach Saison ändern können. Alle weiteren Infos findest du auf www.sanparks.org .

Was muss ich bei der Einreise in den Addo beachten?

Der Addo Elephant Nationalpark unterliegt strengen Sicherheitsregeln und -kontrollen , um Besucher, Mitarbeitende sowie vor allem die sensible Flora und Fauna zu schützen. Deswegen wird am Gate bei deiner Ankunft mit dem eigenen Auto dein Nummernschild gescannt und dein Führerschein geprüft. Außerdem wird dein Reisepass gescannt, egal, ob du mit dem Auto oder einer Reisegruppe kommst. Ohne Reisepass, kein Einlass in den Park! Außerdem musst du an der Rezeption ein Formular ausfüllen, in das du deine Personalien sowie die Nummer deines Reisepasses eintragen musst.

Bisher hatte ich das Privileg, mehrere Safaris erleben zu dürfen. In Tansania, Namibia und Kenia habe ich jeweils geführte Touren mit Guides unternommen. Den Besuch im Addo Elephant Park unternahm ich mit Bekannten in einem Mietwagen, somit war dies meine erste Selbstfahrer-Safari.

Da wir insgesamt zu sechst unterwegs waren, buchten wir einen Mietwagen mit sieben Sitzen. Alle, bis auf meinen Kollegen, waren schon einmal auf Safari, somit war die Sitzordnung recht schnell und ohne Diskussion klar: Fahrer und Kartenleserin sitzen vorne, mein Kollege und eine weitere Bekannte in der mittleren Reihe und ganz hinten saß ich mit einer anderen Bekannten, wenngleich dies bedeutete: sehr kleine Fenster, die wir nicht einmal öffnen konnten.

Durch den Platz auf der hintersten Sitzbank im Mietwagen war die Sicht häufig ziemlich eingeschränkt, nichtsdestotrotz ist jede Safari, jedes freilebende Tier ein unvergessliches Highlight für mich . Ich kann mich an ihnen nicht sattsehen und im nächsten Leben werde ich mit Sicherheit in ein afrikanisches Land auswandern.

Der Addo Elephant Nationalpark ist für Selbstfahrer gut geeignet . Die Straßen sind geteert oder bestehen häufig aus Schotterpisten. Ein normaler Mietwagen reicht völlig aus, um hier alle Wege abzufahren. An der Rezeption erhältst du eine Karte des Parks, auf der Wege, Wasserlöcher und Aussichtspunkte eingezeichnet sind. Außerdem gibt es an allen Kreuzungen Wegweiser , der Park ist wirklich gut ausgeschildert.

Es gibt einige Aussichtspunkte und eingezäunte Bereiche, an denen du “at your own risk” das Auto verlassen darfst, aber vor Löwen gewarnt wirst. Die Aussichtspunkte sind mit einem Fernglas gekennzeichnet. An allen anderen Orten ist das Aussteigen aus dem Auto strikt verboten.

Die Wasserlöcher sind in der Regel ein Garant für Tiersichtungen. Der Park liegt in einer halbtrockenen bis trockenen Gegend und ist die wichtigste Anlaufstelle für die Tiere . Ich habe gelesen, dass die Wasserlöcher durch Bohrlöcher gespeist werden, da es im Addo Elephant Park kein natürliches Wasservorkommen geben soll. Kleinere Wasserstellen, die hier und da im Park zu finden sind, sind mit Regenwasser gefüllt, in trockenen Jahren bleiben auch diese Pfannen leer. Als ich dort war, waren die Wasserlöcher besonders von Elefanten und Warzenschweinen frequentiert. Es war südafrikanischer Sommer und somit heiß und trocken.

Grundsätzlich ist es wichtig, den Motor auszustellen, wenn du Tiere beobachtest. So störst du sie nicht, vermeidest Lärm und Abgase. Achte außerdem darauf, nicht allzu dicht heranzufahren, um die Tiere nicht aufzuschrecken.

Der Addo Elefanten Park ist reich an Tieren und unterschiedlichsten Tierarten. Die Big Five (Elefanten, Löwen, Leoparden, Büffel und Nashörner) kannst du hier finden sowie die Big Seven , also die Big Five um den Weißen Hai und den Südkaper ergänzt, da der Park sein Schutzgebiet bis zur Küstenregion ausgeweitet hat.

Im Addo Elephant Park gibt es über 600 Elefanten, 400 Kaffernbüffel, Tüpfelhyänen, Elandantilopen, Kudus und Buschböcke, Steppenzebras, Warzenschweine, Schildkröten und Dutzende Vogel-, Amphibien- und Reptilienarten uvm. Auf Giraffen musst du im Addo allerdings verzichten, diese wirst du nur in Private Game Reserves finden. Das tut dem gesamten Erlebnis jedoch keinen Abbruch.

Im Addo kommt es nicht auf die Größe an: Hier zählen nicht nur die berühmten Elefanten oder Großkatzen etwas, sondern einem kleinen Kerlchen wird besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt: dem Mistkäfer. Auch diese Art steht unter Schutz, also achte darauf, als Selbstfahrer einen Bogen um sie zu machen, wenn sie gerade eine Mistkugel über die Straße rollen.

Keine Garantie auf Tiersichtung

An der Rezeption erhältst du eine kostenlose Karte mit unterschiedlichen Tierarten, die du bei Sichtung abhaken kannst. Sei dir bei einer Safari bewusst, dass die Natur macht, was sie will. Es gibt keine Garantie auf die Sichtung von (bestimmten) Tieren. Wir haben vor allem Elefanten, Zebras und unfassbar viele Warzenschweine gesehen; Löwe, Hyäne, Büffel, Nashorn beispielsweise hingegen nicht.

Am Main Gate gibt es eine große Karte, an der Besucher kennzeichnen können, wo sie welche Tiere gespottet haben. Das ist, bevor du als Selbstfahrer losfährst, eine Möglichkeit, dich zu orientieren, wenn du eine bestimmte Tierart suchst. Ansonsten wurden wir, kurz nachdem wir losgefahren sind, von einer Rangerin am Straßenrand informiert, wo sich eine Gruppe Elefanten aufhält.

Was das Nashorn betrifft, habe ich keine Angaben gefunden. Laut Parkauskunft gibt es die Big Five (also auch das Nashorn), jedoch wurde es beispielsweise nicht auf der Tierkarte abgebildet. Möglicherweise ist das eine Schutzmaßnahme vor Wilderern. Als wir im Addo unterwegs waren, trafen wir schwerbewaffnete Ranger, die auf Patrouille waren.

Zum Schutz der Tiere, der Natur, aber auch zu deinem eigenen Schutz gibt es im Park Regeln, die es einzuhalten gilt.

Im Fahrzeug bleiben: Bist du als Selbstfahrer unterwegs, darfst du das Fahrzeug nur an dafür vorgesehenen Stellen verlassen. Auch das Heraushalten eines Körperteiles aus einem Fenster oder Schiebedach ist untersagt, schließlich befinden sich im Park gefährliche Wildtiere. Die Autotüren müssen geschlossen bleiben.
Geschwindigkeitsbegrenzung: Im Addo darfst du maximal 40 km/h fahren, meiner Meinung nach solltest du aber ohnehin langsamer unterwegs sein, um die Landschaft und Büsche nach Tieren absuchen zu können. Grundsätzlich gelten im Park die allgemeinen Straßenverkehrsregeln.
Alkohol verboten: Zwar ist es erlaubt, Essen und Trinken mit in den Park zu nehmen, Alkohol ist für Tagesgäste jedoch strikt verboten.
Füttern verboten: Bitte füttere keine Wildtiere, auch wenn sie sehr nah ans Auto herankommen. Dadurch greifst du in ihr natürliches Verhalten ein und kannst sie daran gewöhnen, dass sie beim Menschen Nahrung finden.
Kein Eingriff in die Natur: Lasse im Park alles, wie es ist. Nimm nichts mit, zertrete nichts, pflücke nichts ab und füge erst rechts nichts hinzu.
Abfall: Das gilt vor allem für Abfall. Nimm deinen Abfall wieder mit und lasse nichts liegen.
Drohnen verboten: Drohnen dürfen im und über dem Park nicht genutzt werden.

Weitere Regeln und Vorschriften findest du auf der Seite der SAN Parks. Beachte, dass ein Verstoß zu einer Strafe führen kann. Gehe respektvoll mit der Natur um und halte die aufgestellten Regeln ein, damit der Addo Elephant Park zum Arten- und Naturschutz beitragen kann. Rowdys und Egoisten können wir an Orten wie diesen nicht gebrauchen.

Wie viel Zeit sollte ich im Addo Elefanten Nationalpark einplanen?

Meiner Meinung nach solltest du einen ganzen Tag im Addo Elefanten Park verbringen , wenn du schon einmal dort bist. So hast du die Chance, möglichst viele Tiere und Situationen zu beobachten und kannst in Ruhe alle Orte abfahren. Unterschätze weder die Fahrzeit noch die Zeit, die für die Tierbeobachtungen draufgeht.

Mein Tipp: Nimm dir ausreichend Zeit, Elefant, Löwe, Warzenschwein & Co. zu beobachten, statt schnell ein Foto zu schießen und dann weiterzufahren. Du wirst sehen: Safari ist besser als jede Bildschirmzeit.

Wann sollte ich am Park sein?

Am besten, sobald er öffnet. In den frühen Morgenstunden, wenn es noch kühl ist, hast du gute Chancen auf Tiersichtungen, da sie dann aktiver sind als während der heißen Mittagszeit, wo viele Tiere sich lieber ein schattiges Plätzchen suchen. Fühl ich.

Kann ich Essen und Trinken mit in den Addo nehmen?

Ja, du kannst dich (als Selbstfahrer) selbst verpflegen. Entweder isst und trinkst du im Auto, aber es gibt auch einen umzäunten Picknick-Bereich für Besucher mit Toiletten und Tischen an schattigen Plätzen, um eine Pause einzulegen. Im Eingangsbereich des Main Gate gibt es außerdem ein Restaurant.

Was brauche ich sonst für einen Besuch im Addo?

Eine gute Kamera für schöne Bilder und ein Fernglas , falls du eins hast, denn nicht alle Tiere kommen so tiefenentspannt nah heran wie beispielsweise die Elefanten. Im Beitrag habe ich es bereits erwähnt, aber damit du überhaupt in den Addo reinkommst, benötigst du deinen Reisepass . An heißen Tagen ist lockere und bequeme Kleidung sehr praktisch. Ansonsten packe alles in deinen Rucksack, was du so für einen Tagesausflug benötigst und genieße einfach.

Lohnt sich eine Safari im Addo?

Auf jeden Fall lohnt sich eine Safari im Addo Elephant Park und mit umgerechnet rund 20 Euro für Selbstfahrer ist der Eintritt wirklich günstig. Du hast die Chance auf wunderbare Tierbeobachtungen, kannst wahlweise als Selbstfahrer oder mit Guide unterwegs sein und eine tolle Zeit in einem Nationalpark verbringen. Ich persönlich denke, dass sich jede Tiersichtung lohnt und solche Begegnungen etwas mit einem machen.

Der Addo Elephant Park ist der drittgrößte Nationalpark Südafrikas und lässt sich hervorragend mit einem Aufenthalt im Eastern oder Western Cape verbinden. Im Gegensatz zum Krüger Nationalpark im Norden des Landes kannst du dich hier bezüglich einer Malaria sorgenfrei bewegen, denn der Süden Südafrikas, und damit auch der Addo Elefanten Nationalpark, ist malariafrei .

Der Park wurde 1931 gegründet. Zu diesem Zeitpunkt lebten im Gebiet nur noch elf Elefanten. Große Elefantenherden und andere Wildtierarten, die hier einst lebten, wurden im 18. und 19. Jahrhundert von Jägern fast vollständig ausgerottet. Auch ein Konkurrenzkampf mit den um den Park angesiedelten Bauern um Ressourcen wie Wasser, aber auch der Ernte trug dazu bei, dass die Elefanten vom Menschen getötet wurden. Die damalige Regierung beauftragte mit der Tötung Major Pretorius, der zwischen 1919 und 1920 114 Elefanten erlegte.

Zum Glück änderte sich die öffentliche Meinung, sodass der Park zum Schutz der Elefanten errichtet werden konnte . Die Konflikte zwischen Bauern und Tieren waren damit nicht sofort vom Tisch. 1954 entwickelte der damalige Parkmanager Graham Armstrong einen elefantensicheren Zaun für den Park, der heute noch verwendet wird. Die Mühen haben sich gelohnt: Aus den einst elf verbliebenen Elefanten sind heute rund 600 geworden . Dazu wurden zahlreiche andere Tierarten wieder angesiedelt und Hunderte haben im Schutzgebiet ein Zuhause gefunden.

Township Tour: Meine Erfahrungen & Tipps

Mon, 25 Mar 2024 20:39:03 GMT

Township Tour: Ja oder nein?

Bei meinen Reisen nach Afrika habe ich zwei Armutsviertel besucht: Mathare in Nairobi und Walmer Township in Südafrika. Beide aus unterschiedlichen Anlässen, aber immer mit der Frage, ob ein Besuch im Township oder in einem Slum okay ist. Meine Gedanken dazu und meine Erfahrungen, kannst du hier nachlesen.

In den letzten Jahren hat sich eine Art Slumtourismus entwickelt. Die einen befürworten ihn: Er schafft Arbeitsplätze, verbindet Kulturen und ist im besten Fall nachhaltig für die Community. Die anderen stehen ihm kritisch gegenüber: Sie sehen darin ein Herabblicken auf die Schwarzen, während sich die Weißen ihre Nasen voyeuristisch an den Fensterscheiben der Busse plattdrücken.

Vielleicht planst du eine Reise nach Südafrika oder Kenia und überlegst auch, ob du eine Slum- oder Township Tour machen sollst. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Was sagen Menschen aus deinem Familien- und Freundeskreis? In diesem Blogbeitrag teile ich meine Erfahrungen mit dir. Auf meinen Reisen habe ich bisher zwei Armutsviertel besucht, beide sind mir eindrücklich in Erinnerung geblieben. Das lag vor allem an den hervorragenden Guides und daran, dass ich die Touren privat, also ohne Gruppe, mit ihnen unternommen habe.

Besucht man Südafrika, Kenia oder andere Länder dieser Erde, wird man ihnen früher oder später begegnen - sofern man einen ehrlichen Einblick in ein Land erhalten möchte: Slums, oder in Südafrika Townships genannt.

In Slums leben Menschen unter härtesten Bedingungen. Slums zeichnen sich aus durch ...

eine besonders hohe Wohndichte
mangelnde Infrastruktur
prekäre Wohnverhältnisse
kein/ kaum Zugang zu sauberem Wasser
begrenzte bis keine Stromversorgung
unzureichende sanitäre Einrichtungen
eingeschränkte Abfallentsorgung

Der Zugang zu Bildung ist häufig erschwert, die Armut und Arbeitslosenquote sind besonders hoch und dadurch bedingt auch die Kriminalitätsrate. Laut einer Schätzung der Weltbank leben rund 1,2 Milliarden Menschen in Slums. Das ist etwa ein Achtel der heutigen Weltbevölkerung!

Was sind Townships?

Die Lebensbedingungen in Slums und Townships sind häufig, aber nicht zwingend und in jedem Viertel, dieselben. Townships gibt es in Südafrika und haben einen traurigen historischen Hintergrund.

Townships waren eine direkte Folge der Apartheidspolitik , die Menschen mit anderer als weißer Hautfarbe systematisch ausschloss. Heute sind sie ein markantes Erbe dieser Zeit. Es fand über Jahrzehnte eine gesellschaftliche und politische Abwertung durch Weiße statt. Mit dem sogenannten Group Areas Act trennte die südafrikanische Regierung die verschiedenen ethnischen Gruppen (Weiße, Schwarze, Asiaten und Coloureds) und siedelte gewaltsam Schwarze, Asiaten und Coloureds um , damit in den Städten rein weiße Gebiete entstehen konnten.

Durch diese zutiefst rassistische und diskriminierende Handlung entstanden Townships um Großstädte wie Kapstadt, Johannesburg und Durban. Zu den bekanntesten in Südafrika gehören beispielsweise Langa und Soweto. Die Apartheidspolitik sah außerdem vor, dass Schwarze nur mit einer Aufenthaltsgenehmigung in weißen Wohngebieten arbeiten durften. Dies ist nur ein weiteres Beispiel von vielen systematischen Unterdrückungen. Dieses menschenverachtende System wurde von vier Millionen Weißen ausgelebt, bei einer nicht weißen Mehrheitsbevölkerung von 41 Millionen Menschen.

An dieser Frage scheiden sich die Geister. Letztendlich muss jeder für sich entscheiden, ob er es für sich vertreten kann, eine Slum- oder Township Tour zu buchen. Meiner Meinung nach kommt es darauf an, welches Motiv hinter deinem Besuch steht und wie eine Tour durchgeführt wird . Da ich selbst zwei mitmachte, bin ich durchaus eine Befürworterin.

Eine weitere Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist: Wie stehen die Bewohner der Slums zu den Touren? Sind Touristen überhaupt erwünscht? Es gibt eine interessante Studie aus dem Jahr 2015: “Armut und Tourismus in Windhoek. Eine empirische Studie zum Townshiptourismus in Namibia”. Diese Studie beschäftigt sich ab Kapitel 6 mit den Erwartungen der Bewohner. Wichtige Ergebnisse kurz zusammengefasst sind:

Am meisten fällt den Bewohnern auf, dass die Touristen fotografieren, und zwar sehr viel und häufig mit großen Kameras. Viele Touristen würden nicht fragen, bevor sie den Auslöser betätigen.
26 Prozent der Befragten wünschen sich vom Tourismus Austausch und Interaktion.
52 Prozent erhoffen sich vom Tourismus ökonomische und soziale Entwicklung.

Insgesamt fällt die Meinung der Bevölkerung über den Township Tourismus zustimmend aus: Ganze 87 Prozent äußern sich positiv - das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen und Gesprächen, die ich in Südafrika und Kenia geführt habe.

Eine Township-Tour zeigt dir eine andere Lebenswelt, reelle Armut, die du vielleicht aus Nachrichten oder Dokus kennst. In Slums bzw. Townships leben echte Menschen, deswegen solltest du dich an ein paar Regeln halten.

Klein(st)e Gruppe: Wenn du die Möglichkeit hast, eine Slumtour in einem vertrauten kleinen Kreis zu machen, tu das. Ich erachte es als großes Privileg, dass ich in Nairobi allein mit zwei Guides bzw. nur mit einem Kollegen und zwei Guides in Südafrika die Touren machen durfte. Ehrlich gesagt, würde ich mich unwohl fühlen, mit 20 Weißen invasionsartig in ein Township einzufallen.
Local Guides: Achte darauf, dass die Tour von Locals durchgeführt wird. Am besten von Leuten, die in den Townships oder Slums groß geworden sind oder noch dort leben. Achte außerdem darauf, dass die Einnahmen wirklich der Community zugutekommen.
Sicherheit: Natürlich müssen wir über das Thema Sicherheit sprechen. Lass auf einer Tour deine Wertsachen zu Hause. Du brauchst nicht die Rolex, nicht die dicke Spiegelreflexkamera und auch keine großen Rucksäcke. Die Guides passen auf dich auf, aber fordere nichts heraus. Höre darüber hinaus auf deine Guides. Sie sind die Locals, sie sind die Experten. Was sie sagen, zählt.
Fotografieren: Meiner Meinung nach braucht es keine dicke Kamera. Bitte fotografiere die Menschen nicht einfach ungefragt. Das weckt nur Misstrauen und wirkt voyeuris tisch. Lass deine Kamera in deiner Unterkunft. Wenn du Bilder machen möchtest, frag vorher deinen Guide, ob es in Ordnung ist. Und dann nutze dezent dein Handy.
Sei respektvoll und freundlich: Du bist nur zu Besuch und darfst eine andere Lebenswelt kennenlernen. Nutze Townships nicht für Klicks bei Instagram, mecker nicht, dass es nicht wie in Deutschland ist, sage nicht Sachen wie “das ist aber billig hier”, falls ihr essen geht, und sei nicht belehrend. Sei einfach ein sympathischer Dude, der dankbar ist, seinen Horizont erweitern zu dürfen.

Bevor ich Mathare in Nairobi besuchte, hatte ich Angst vor dem, was mich erwarten würde. Ich wusste, ich würde mich sehr weit aus meiner Komfortzone herausbewegen . Durch meinen Kopf geisterten Fragen wie: Wie verhalte ich mich? Muss ich Mitleid zeigen? Wie reagieren die Menschen auf eine Weiße? Denken sie, ich will gaffen? Werden sie mich nach Geld fragen? Wenn ja, wie reagiere ich? Wie gehe ich mit der Armut um? Wollen sie mich überhaupt da haben? Habe ich das Recht, mir Menschen in ihrer Armut anzusehen? Bin ich ein Voyeur, weil ich wissen möchte, wie das Leben in einem Slum ist? Weil ich mehr über Nairobi abseits der Touristenpfade erfahren möchte?

Andererseits wollte ich nicht nach Kenia reisen und nur Hochglanzbilder wie aus dem Katalog präsentiert bekommen. Ich wollte dieses Land authentisch kennenlernen . Alleine wäre ich nicht nach Mathare gefahren. Aber meine beiden Guides von Nai Nami haben mich begleitet, als wären wir Freunde. Und das hat meinen Besuch so leicht gemacht, dass alle meine Fragen und Ängste wie weggeblasen waren, wie du nachfolgend lesen kannst.

Das erste Mal herangetastet an das Thema Slum habe ich mich in Kenia. Eine Woche verbrachte ich in Nairobi und habe zunächst eine Tour mit ehemaligen Straßenkindern gebucht, die unter dem Namen Nai Nami bekannt ist. Das wollte ich unbedingt machen und habe mich während der Reiseplanungen am meisten drauf gefreut. Menschen im Auswärtigen Amt hätten wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, ebenso Freunde und Familie, denn mit der Tour geht es zwar nicht in die Slums, aber Downtown.

Weil ich mich so gut mit meinen zwei Guides verstanden habe und mehr über das Leben in Nairobi erfahren wollte, habe ich bei den beiden eine private Slumtour gebucht.

Mathare

Mathare ist der zweitgrößte Slum in Nairobi . Schätzungen zufolge leben hier etwa eine halbe Millionen Menschen. Die Lebensbedingungen sind hart: In Hütten aus rostendem Wellblech, Pappkartons und in Holzverschlägen leben Menschen auf engstem Raum. Die Straßen sind nicht befestigt, es gibt keine Wasserleitungen, geschweige denn Abwasserleitungen und, wenn überhaupt, nur instabile Stromleitungen. Mord, Gewalt, Vergewaltigung, AIDS und andere Krankheiten und Hunger gehören zum Alltag.

Donga und Cheddaz holten mich ab. Ich sprach mein Unbehagen aus und fragte, wie ich mich verhalten sollte. “Ganz normal”, lautete die Antwort. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Die Menschen dort wollen kein Mitleid, sondern eine Begegnung auf Augenhöhe . In Mathare habe ich so viel Freundlichkeit, Herzlichkeit und Stolz auf die Herkunft erlebt, genauso wie ich es in Walmer Township in Südafrika erlebt habe.

Ja, als wir in Mathare hineingefahren sind, war mein Unbehagen groß . Rechts und links reihen sich Wellblechhütten und Holzverschläge aneinander. Die Straßen sind mit Schlaglöchern übersät. Überall liegt Müll. Die Jungs wiesen mich auf betrunkene Männer vor den Hütten hin und erzählten mir von ihren Schicksälen. Ich fühlte mich wie im Zoo und sagte es auch, doch sie forderten mich auf, hinzusehen, denn das sei die Realität.

Mitten in der Community

Meine Guides haben mir bei der Tour nicht nur die traurigen Seiten gezeigt, sondern mich am Leben teilnehmen lassen . Bei einem ersten Stopp hielten wir auf einer Anhöhe, wo ein paar Jungs ein DJ-Pult mit Boxen aufgebaut haben. Wahrscheinlich fanden sie es merkwürdig, dass da auf einmal eine weiße Frau stand, aber sie ließen mich gewähren. Einer der Anwohner kam, sprach mich an und brachte uns riesige, köstliche Portionen zu Essen. Wie freundlich kann man sein?

Anschließend gingen wir in eine kleine Kneipe, um Fußball zu gucken . Kenianer lieben Fußball! Ich hatte das Glück, das Spiel Chelsea gegen Manchester (oder Arsenal?) miterleben zu dürfen. Der kleine, fensterlose Raum bebte vor brüllenden, Testosteron versprühenden Fans. Ich saß mittendrin und wusste nicht wohin, denn auch meine Guides bildeten bei diesem Spiel zwei Lager.

Den Abend ließen wir gemütlich im Vineyard ausklingen. Eine Freundin meiner Guides begleitete uns, die bereits beim Fußballspiel dabei war. Schon den ganzen Tag hatte ich das Gefühl, mit Freunden in der Hood unterwegs zu sein und nicht im Slum. Immer mal wieder verfielen die drei in Swahili, sodass ich kein Wort verstand. Aber das störte mich nicht. Ich war müde und erschöpft. Aber glücklich und voller Eindrücke.

Mein Fazit: Slumtour in Nairobi

Meine Guides haben mir einen Ort gezeigt, der mir im Vorfeld viele Fragezeichen bereitet hatte. Vielleicht zu viele und einige sicher unbegründet. Die Menschen haben mich nicht verachtet. Sie waren stolz, herzlich und haben mir sogar Essen gebracht. Sie haben mich willkommen geheißen und es mir leicht gemacht. Das ging meiner Meinung nach nur, weil meine Guides mir eine echte Begegnung ermöglichten - und wir in dieser kleinen Gruppe unterwegs waren.

Ich wusste nicht, was mich in Mathare erwarten würde. Aber ich hätte bestimmt nicht damit gerechnet, dass es einer der intensivsten, nachdrücklichsten, spannendsten und teilweise gelassensten Tage werden würde, die ich erleben durfte. Es lag allein an den Menschen: an meinen Guides, an der Offenheit und Unvoreingenommenheit aller, die ich kennenlernen durfte. Ich durfte Nairobi abseits der Touristenpfade kennenlernen und diese Seite ging direkt in mein Herz. Obwohl ich dauernd überfordert war und wahrscheinlich in zahlreiche Fettnäpfchen getreten bin. Aber ich habe gelernt: Eine Begegnung auf Augenhöhe ist alles.

Walmer Township gehört zu Gqeberha, ehemals Port Elizabeth. Das Township habe ich im Zuge eines Dokumentationsfilms besucht. Mehr dazu erfährst du in meinem Blogbeitrag Masifunde . Im Zuge dieser Reise war ich ohnehin regelmäßig im Township, doch für einen tieferen Einblick buchten mein Kollege und ich eine Tour bei einem Guide, der von der örtlichen NGO Masifunde unterstützt wird.

Wir waren mit unserem Guide und seinem Bruder unterwegs, die sich den ganzen Tag für uns Zeit nahmen, alle unsere Fragen beantworteten und uns verschiedene Orte zeigten, auch auf Wunsch.

Durch meine Erfahrungen in Kenia fühlte ich mich bereits vorbereitet und war unheimlich gespannt darauf, das Leben und die Menschen in Walmer Township kennenzulernen. Gleichzeitig fühlte ich mich als Weiße wieder etwas unbehaglich und wie ein Eindringling. Doch unser Guide Lloyd und sein Bruder schafften es auf wunderbare Weise, uns willkommen zu heißen . Sie waren gleichzeitig Freunde, Guides und Beschützer. Wir lachten, waren ernst und gebrochenen Herzens. Ich habe die Jungs direkt in mein Herz geschlossen, genauso wie Donga und Cheddaz in Nairobi.

Formelle und informelle Siedlungen

In Walmer Township gibt es formelle und informelle Siedlungen. Die formellen Siedlungen sind legal und haben bereits eine Stadtplanung durchlaufen. Hier stehen beispielsweise von der Regierung gebaute Steinhäuser, die auch an ein (Ab)Wassersystem angeschlossen sind. Die informellen Siedlungen sind illegal, aber geduldet . Die Regierung versucht, die informellen Siedlungen nach und nach zu formellen Siedlungen umzuformen und die Lebensbedingungen zu verbessern. Beispielsweise werden Steinhäuser gebaut und den Bewohnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Es werden Wasser und Stromleitungen verlegt. Doch es geht nur langsam voran, denn Südafrika hat mit vielen Problemen zu kämpfen.

Besonders die informellen Siedlungen sind geprägt von Wellblechhütten und Holzverschlägen, die sich eng und windschief aneinanderreihen. Im Sommer sind sie zu heiß und im Winter zu kalt. Es gibt je nach Gegend Toilettenverschläge (Bucket Systems), die gemeinsam genutzt und zwei- bis dreimal pro Woche von der Stadt geleert werden. Fließend Wasser gibt es ebenfalls je nach Gegend an einem öffentlichen Wasserhahn. Das heißt, die Menschen im Township müssen sich morgens Wasser holen und es in die Hütten schleppen. Auch das Thema Strom ist ein Problem. Manche Haushalte haben gar keinen. Dann werden Oberleitungen angezapft und der Strom laienhaft ins Haus geholt. Es kommt vor, dass Kinder an Stromschlägen sterben.

Immer wieder entstehen Brände. Beispielsweise werden beim sogenannten Load Shedding (= geplante Stromabschaltung), unter dem ganz Südafrika derzeit mehrmals täglich leidet, im Township Lagerfeuer angezündet. Doch wenn diese durch Wind außer Kontrolle geraten, brennen die Holzverschläge nieder. Und Wasser ist, wie du gelesen hast, nicht überall direkt verfügbar.

Es gibt im Township solche und solche Viertel . Neben informellen Siedlungen wie Airport Valley, in denen winzige, rostige, windschiefe Verschläge stehen, finden sich formelle Siedlungen, in denen sich gemütliche Steinhäuser mit Vorgärten aneinanderreihen.

Die Stimme der Schwarzen

Was mir an der Township Tour besonders gut gefallen hat, ist, dass ich einen Einblick in das Leben der Schwarzen von Schwarzen erhalten habe. Ich habe ihre Sichtweise kennengelernt und nicht nur darüber gesprochen. Völlig neu war mir beispielsweise, dass Nelson Mandela eher ein Held der Weißen ist . Geht es nach den Bewohnern von Walmer Township, ist Steve Biko der eigentliche Held.

Er war der wichtigste Vertreter der Bürgerrechtsbewegung "Black Consciousness" und setzte sich dafür ein, dass die Schwarzen ihre Minderwertigkeitsgefühle gegenüber Weißen ablegten, sich ihrer selbst bewusst werden. Steve Biko wurde im Zuge seiner Aktivitäten mehrmals verhaftet. Das letzte Mal im August 1977 im ehemaligen Port Elizabeth. Während seiner Haftzeit wurde er so schwer gefoltert, dass er starb. Es lohnt sich, sich mit seiner Geschichte zu beschäftigen. Bis ich Südafrika besuchte, habe ich noch nie etwas von ihm gehört. In Walmer Township ist eine Straße nach ihm benannt.

Mein Fazit: Township Tour Südafrika

Es mag komisch klingen, aber Lloyd und sein Bruder haben mir einen unvergesslichen Tag bereitet . Zum Abschluss sind sie mit meinem Kollegen und mir auf eine kleine Anhöhe im Township gefahren und haben uns eine wunderbare Aussicht gezeigt. Während ich das schreibe, frage ich mich, ob ich das genau so schreiben darf. Einen Tag im Township genießen? Dankbar für die Erfahrung sein? Mich sogar wohlgefühlt haben und traurig darüber sein, dass der Tag endete?

Ich habe schlimme Bilder vom Leben und Arbeiten auf einer Müllkippe gesehen, von der ich hier nicht berichtet habe. Ich durfte Lloyds Großeltern kennenlernen. Habe rostende Verschläge gesehen, die im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt sind, Orte ohne Wasser und Strom, wo der Müll durch die Straßen fliegt. Armut. Alkohol. Aber auch: Menschen mit Stolz. Lachende Kinder ohne Scheu. Herzlichkeit. Unvoreingenommenheit.

Südafrika ist ein Land der Kontraste: Atemberaubend und wunderschön auf der einen Seite. Belastet mit Problemen und fast immer unter den „Top Ten“ der Länder mit den höchsten Mordraten auf der anderen Seite. Wie ich es bereits in meinem Beitrag über Masifunde geschrieben habe, ist die Apartheid zwar politisch beendet, aber es bestehen in sehr großen Teilen noch gravierende Unterschiede zwischen der weißen und schwarzen Bevölkerung . Ich möchte offen bleiben und tiefer eintauchen in die Geschichte des Landes und die Geschichten der Menschen. Sie trotzen Armut, Herausforderungen, schwierigen Lebensumständen. Bei meinem Besuch hießen sie mich willkommen und ertrugen meine Unzulänglichkeiten und Fettnäpfchen. Sie sind und machen Südafrika wunderschön. Und das ist mein Fazit.

Bildungsförderung in Walmer Township

Mon, 04 Mar 2024 20:03:39 GMT

Masifunde: Besuch der NGO in Südafrika

Anfang 2024 habe ich mit einem Kollegen die NGO Masifunde in Südafrika besucht, über die er einen Dokumentarfilm drehte. Wie Masifunde Bildung im Township vermittelt, wie ich die Zeit dort erlebt habe und warum solche NGOs wichtig sind, schildere in diesem Blogbeitrag.

Dieser Blogbeitrag ist kein typischer Reisebericht mit Tipps und Erfahrungen, wie du ihn sonst von mir kennst. In diesem Beitrag berichte ich dir von meiner Reise im Februar 2024 nach Gqeberha (ehemals Port Elizabeth), Südafrika. Der Grund dieser Reise war dieses Mal beruflicher Natur. Ein Bekannter, der Kameramann ist, erfüllte sich einen großen Wunsch und arbeitete an seinem ersten eigenen Dokumentarfilm. Thema: die NGO Masifunde.

Er fragte mich, ob ich ihn beim Dreh redaktionell sowie vor Ort unterstützen würde. Ein spannendes Projekt in Südafrika kennenlernen? Einen persönlichen Traum erfüllen? Einer sinnvollen Arbeit nachgehen? Das erste Mal nach Südafrika fliegen und die Flugzeuge nicht mehr nur sehnsüchtig auf flightradar24 verfolgen? Dem deutschen Winter entkommen? Ich musste nicht allzu lange über meine Antwort nachdenken.

Masifunde (auf Deutsch: Lasst uns lernen) ist eine NGO in Südafrika, die ein ganzheitliches und nachhaltiges Bildungsangebot in Walmer Township für Kinder, Schüler und junge Arbeitslose anbietet, die in armen Verhältnissen leben und häufig nur einen eingeschränkten Zugang zur Bildung oder zum Arbeitsmarkt haben. Masifunde ist jedoch keine Schule , sondern bietet Bildungsprogramme, pädagogische Unterstützung sowie soziale Begleitung (außerhalb der Schulzeit) an.

Das Angebot von Masifunde richtet sich an unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen : arbeitslose Jugendliche und junge Unternehmer sowie Kleinkinder und Schüler.

Bildungsprogramme von Masifunde:

Montessori-Kindergarten , der Kinder zwischen drei und sechs Jahren betreut. Dieser ist der erste seiner Art in Walmer Township.
Mit dem Programm Learn4Life! werden Kindern und Jugendlichen praktische, lebensnahe Kompetenzen vermittelt. Neben Schwimmunterricht und Kursen über gesunde Ernährung werden Workshops sowie Ausflüge angeboten. Was sie bei Learn4Life! lernen, sollen sie mit Freunden und Familie teilen, damit das erlernte Wissen möglichst viele Menschen erreicht.
Kreativitäts-Akademie : Hier können Kinder und Jugendliche nach der Schule beispielsweise am Schauspiel- oder Kunstunterricht teilnehmen oder im Chor mitsingen. So können sie ihre Talente entdecken, entwickeln, dadurch ihr Selbstvertrauen stärken. In Walmer Township veredeln Kunstschüler beispielsweise Fassaden mit Kunstwerken und Portraits von Township-Helden.
Das Changemaker-Netzwerk vermittelt älteren Schülern Wissen zu lebensnahen und relevanten Themen wie Schulsicherheit, Gewalt, Mobbing sowie Umweltschutz, das sie wiederum an ihre Mitmenschen weitertragen sollen. So kann wichtiges Wissen von Vielen verbreitet und eine positive Veränderung bewirkt werden.
Im Center für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene werden unter anderem Workshops angeboten. Außerdem erhalten Jungunternehmer Starthilfe, indem sie für ein Jahr einen eigenen Raum für ihr Geschäft zur Verfügung gestellt bekommen.

Über diese Angebote hinaus gibt es Lernhilfen, Computerkurse, Elternprogramme, Unterstützung der Suppenküchen im Township sowie eigene kleine Subunternehmen im Masifunde-Universum, in denen Azubis aus dem Township ausgebildet werden und so eine berufliche Perspektive erhalten. Eines davon ist beispielsweise die Cafeteria MyMito, einem Ort für Begegnungen im Bildungszentrum.

Die Bildungszentren von Masifunde befinden sich in Walmer Township, Gqeberha, Südafrika . Gqeberha sagt dir nichts? Vielleicht ist dir die Stadt unter dem Namen Port Elizabeth (kurz: PE) bekannt, die an der Südküste von Südafrika liegt. Der Name wurde vor einiger Zeit geändert.

Das Township gehört zum Stadtteil Walmer. Das Besondere an Walmer ist, dass es neben dem Township noch eine wohlhabende Seite gibt. Beide Viertel, also arm und wohlhabend, grenzen direkt aneinander und sind nur durch eine Hauptstraße voneinander getrennt.

Dass hier zwei Welten aufeinanderprallen , geht auf die Apartheid zurück. Während in anderen Orten Südafrikas die schwarze Bevölkerung aus den Städten vertrieben wurde und Townships vor den Städten entstanden, widersetzten sich die Menschen in Walmer der gewaltsamen Umsiedlung.
Nach der Apartheid wurde das Township für die Menschen aufgrund der Lage interessant: Es grenzt direkt an das Viertel der Wohlhabende und den Flughafen – wenngleich dies einen ungeheuren Lärm bedeutet – und bietet potenzielle Arbeitsplätze in direkter Umgebung.

Mein Kollege und ich haben im wohlhabenden Viertel gewohnt. Wir waren im sogenannten V-House (Volunteers-House) untergebracht, wo auch junge Leute leben, die einen Freiwilligendienst bei Masifunde absolvieren. Die Lage beider Viertel nebeneinander hat zur Folge, dass sich die Häuser im wohlhabenden Viertel hinter hohen Mauern verschanzen und Einbrüche und Überfälle zur Realität gehören. Aus diesem Grund sollten wir uns an bestimmte Sicherheitsregeln halten, wie du weiter unten sehen wirst.

Bei Masifunde steht jedes Kind, jeder Teenager, jeder junge Erwachsene als Individuum im Mittelpunkt . Jeder erhält eine Chance und die Programme sind auf langfristigen Erfolg ausgelegt.

Ein Beispiel: Für arbeitslose Jugendliche gibt es den Workshop “Get in it”. Dieser wird einmal im Monat angeboten und dauert eine Woche. Der Workshop ist für die Jugendlichen der Startpunkt, wenn sie zu Masifunde kommen. Hier beschäftigen sie sich in Kleingruppen mit ihren Talenten und Potenzialen, immer mit der fachkundigen Unterstützung von Sozialarbeitern. Statt ein Universalprogramm für alle Jugendlichen abzuspulen, wird individuell nach dem besten Weg für jeden einzelnen gesucht . Der eine kann das Abi nachholen, der andere beginnt eine Ausbildung, der dritte kann in einen Job vermittelt werden.

Zum holistischen Konzept gehört auch eine Nachbetreuung . Die Sozialarbeiter stehen den Jugendlichen zur Seite und motivieren sie, auch wenn es schwierig wird. Schließlich ist es nicht immer einfach, von einer Perspektivlosigkeit in einen Job mit Verbindlichkeiten zu wechseln. Das Mindset braucht Zeit zum Mitkommen und Wachsen.

Erfolgsgeschichten durften wir persönlich miterleben: Ein Auszubildender bei Masifunde hat einen der begehrten Studienplätze für IT in Kapstadt erhalten hat. Den Stolz und die Freude seiner Ausbilderin zu sehen und ebenso die seine, die hinter Schüchternheit verborgen waren, hat mich sehr berührt. Ich wünsche ihm so viel Erfolg!

All das zu erleben war für mich ein Aha-Effekt . Ich habe 39 Jahre gebraucht, um nicht nur in der Theorie zu verstehen, dass solche langfristig angelegten Bildungsprojekte aller NGOs eine Investition in die Zukunft und in die Menschen sind. Ich habe einige Azubis und Programmteilnehmer bei Masifunde kennenlernen dürfen und abgesehen von der Begeisterung vereinte sie noch eines: Stolz . Stolz auf ihr Können, Stolz auf ihre Aufgabe.

Masifunde soll eine Art Safe Space für die Community sein. Auch ich empfinde diesen Ort, ja sogar die Gegend um das Bildungszentrum, als sicher. Doch das ist ein Trugschluss . Meinem Kollegen und mir wurde regelmäßig eingeimpft, wann wir wie zu Fuß unterwegs sein dürfen. Sicherheit steht an oberster Stelle. Die Mitarbeiter kümmern sich umeinander und um uns. Bevor man ein kurzes Stück nach Hause läuft, wird man eben schnell gefahren. Dennoch tut sich mein Kopf schwer, die potenzielle Gefahr zu realisieren: Alle sind so nett. Und ich möchte grundsätzlich niemanden unter Generalverdacht stellen. Doch Jonas Schumacher, Gründer von Masifunde, erzählt meinem Kollegen und mir zu Beginn:

Der Gangsterboss der alten Gang in Walmer Township kam einst ins Gefängnis. Daraufhin haben sich ein paar junge Männer bewaffnet, um die restliche Gang auszuschalten. Es entstand eine neue Gruppe, die alle ausschalteten, die etwas mit der alten Gang zu tun hatten. Jonas schildert uns, wie das stattgefunden haben muss. Wie in einem Krimi wurde den Gefangenen Kabelbinder um die Handgelenke geschnürt und den Menschen in den Kopf geschossen. Er zeigt uns einen Ort, wo sie exekutiert wurden: Nur wenige Meter vom Bildungszentrum entfernt. Wir – bzw. Masifunde – befinden uns also in einem Crime-Hot-Spot mit einer hohen Mord- und generellen Kriminalitätsrate.

Ein Ort für die Community

Gleichzeitig wurde bis zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, noch nie ins Bildungszentrum eingebrochen , es gab weder einen Einbruchsversuch noch wurde randaliert. Dafür gäbe es zwei Gründe, so Jonas. So viele Schüler und junge Menschen erhalten eine Chance, wenn sie am Programm von Masifunde teilnehmen. Nicht jeder erhalte im Anschluss einen Job, aber jeder werde mit Respekt behandelt . Sicher sitze im Programm auch der ein oder andere Kleinkriminelle, der seine Chance nutze.

Den zweiten Grund sehe Jonas darin, dass das Center von der Community gebaut wurde und nicht von einem fremden Bauunternehmen. Das heißt, die Menschen im Township, bzw. in der näheren Umgebung, haben eine persönliche Verbindung zum Bildungszentrum und die meisten in irgendeiner Weise schon einmal davon profitiert.

Wie die Community das zu schätzen wisse, habe sich zudem ganz praktisch während Corona gezeigt, erzählt Jonas weiter. Während des Lockdowns wurden die Gebäude anderer NGOs und sogar das der Polizei komplett abgetragen: Fenster, Türen, Wellblech, Gitter: Alles, was man irgendwie gebrauchen kann, wurde entfernt. Masifunde jedoch wurde nicht angefasst, obwohl das Gebäude eine Menge Wertgegenstände enthalte.

Die Zeit bei Masifunde empfand ich als intensiv, lehrreich, neu und gleichzeitig irgendwie vertraut. Ich habe eine Seite von Südafrika kennengelernt, von der ich zwar gehört habe, aber in meinem Kopf waren schöne Hochglanzbilder verankert. Die Reise- und Sicherheitshinweise vom Auswärtigen Amt lasen sich während meiner Vorbereitung wie ein Krimi im Vergleich zu einigen Blogbeiträgen, die mir so sorglos erschienen. Aber gehen wir mal der Reihe nach.

Mitarbeiter und Menschen

Wie in Deutschland gibt es auch in Südafrika über jede Stadt bestimmte Klischees. Über Gqeberha sagt man, dass sie die windigste und freundlichste Stadt in Südafrika sei. Windig war es wirklich. Ob sie die freundlichste ist? Was ich nach fast drei Wochen bei Masifunde sagen kann:

Ich habe überaus herzliche und hilfsbereite Mitarbeiter kennengelernt, die ihre Arbeit lieben. Ich sah Leidenschaft, große Begeisterung und Stolz, ein Teil von Masifunde sein zu dürfen. Das gilt für die Sozialarbeiter wie für die Lehrer als auch für die Angestellten im Office und in der Buchhaltung, aber genauso für die Fahrer.

Bei Masifunde kümmert man sich umeinander. Es findet ein Miteinander statt, kein Gegeneinander. Hier ist ein Safe Space für Schüler und Jugendliche, die sich entfalten und ausprobieren dürfen. Ein Ort für Unternehmer, die ihr Business aufbauen wollen und sich gegenseitig unterstützen und austauschen möchten.

Auch außerhalb von Masifunde waren die Menschen – ganz wie man über Gqeberha sagt – außergewöhnlich freundlich und hilfsbereit. Mir öffnet das mein Herz. Kurz bevor es zurück nach Deutschland ging, habe ich einen Bekannten in Kapstadt besucht, der schönsten Stadt der Welt, wie einige sagen. Doch für mich fühlte sich der Rückflug nach Gqeberha wie nach Hause kommen an.

Walmer Township

Walmer Township ist nicht das erste Armenviertel, das ich besuche. Bereits in Nairobi , Kenia, habe ich mit zwei Guides einen Tag im Slum verbracht. Aber Kenia ist nicht Südafrika und die Townships haben einen anderen geschichtlichen Hintergrund als die Slums in Kenia. Doch die Erfahrungen in Kenia haben zumindest bewirkt, dass mein Unbehagen in Walmer Township nicht so groß war wie bei meinem ersten Besuch in Nairobi.

Mehr Informationen zu Thema Township- und Slumtouren habe ich dir in im Artikel " Township Tour: Ja oder nein? " zusammengestellt.

Aus Gründen, die ich nicht erklären kann, habe ich mich im Township angekommen gefühlt . Vielleicht lag das Wohlfühlen an den freundlichen Menschen. Vielleicht lag es daran, dass ich den Eindruck hatte, dass man auf mich aufpasst. Vielleicht weil ich das Gefühl hatte, einen kleinen authentischen Einblick ganz im Süden Südafrikas zu bekommen und nicht als Touri abgestempelt zu werden.

Dass wir uns aus Sicherheitsgründen nicht komplett frei bewegen konnten, war für mich, die sonst gerne frei und alleine reist , ungewohnt, aber okay . Vor einiger Zeit habe ich ein Buch gelesen, in dem ein ITler über seine Erfahrungen bei einer NGO in der Demokratischen Republik Kongo berichtet. Dort musste er sogar dann einen Fahrer bestellen, wenn er nur 100 Meter zurücklegen wollte, weil die Sicherheitslage so angespannt war. Das kann ich keinesfalls vergleichen, doch durch das Buch fühlte ich mich zumindest keiner unbekannten Situation ausgesetzt.

Angst hatte ich keine , auch wenn mir sehr wohl bewusst war, dass ich gerade als weiße Frau auffalle. Es gibt keine Garantie, dass ich nicht überfallen und/oder vergewaltigt werde. Umso dankbarer bin ich, dass unsere Gastgeber so gut auf uns aufgepasst haben.

Die Apartheid und ihr Vermächtnis

Die Apartheid wurde 1994 in Südafrika politisch beendet. Ich schreibe bewusst “politisch”, denn während ich in Gqeberha war, konnte ich deutlich sehen, dass die Nachwehen dieser Schreckenszeit noch sehr präsent sind . Letztendlich sind die Townships in ganz Südafrika lebendige Zeitzeugen. Wurden während der Apartheid die Schwarzen dorthin ausgesiedelt, lösten sich die Townships nach dem Ende nicht einfach in Luft auf.

Auch wenn es die Apartheid als solche nicht mehr gibt, so besteht aufgrund der Historie zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerung nach wie vor gravierende Ungleichheit . Viele Schwarze leben in Townships, haben eine schlechtere Bildung und somit schlechtere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Das wiederum führt zu einem niedrigen Lebensstandard.

Seit ich zurück in Deutschland bin, hänge ich gedanklich noch viel in Südafrika und an diesem Thema, lese viel und versuche zu begreifen. Ich war noch nie in Südafrika, somit war die Apartheid für mich bisher eine vergangene Episode. In meinem Kopf war das Land die viel propagierte Regenbogennation mit tollen Reiseberichten. Doch ich bin dankbar für all die Einblicke, die ich erhalten habe, für die Gespräche, die ich führen durfte. Ehrlicher und authentischer hätte ich Masifunde, Walmer Township und Gqeberha nicht kennenlernen können.

Vier Tage in Verona ♥

Sun, 31 Dec 2023 21:06:11 GMT

Verona auf eigene Faust: Sehenswürdigkeiten, Reisetipps & persönliche Eindrücke

Verona hat es mir vom ersten Augenblick an angetan. Vier Tage war ich dort unterwegs und habe die italienische Stadt an der Etsch ausgiebig genossen. Eine beeindruckende Arena, eine prächtige Altstadt und jede Menge Eindrücke haben meinen Urlaub unvergessliche gemacht. Meine Highlights und Erfahrungen sowie Wissenswertes und Tipps teile ich in diesem Artikel mit dir.

Land: Italien

Lage: im Nordosten Italiens am Fuße der Voralpen, östlich vom Gardasee

Einwohnerzahl: rund 255.000

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Rundgang durch die Altstadt, Arena di Verona, Ponte Pietra, Torre dei Lamberti, Piazza delle Erbe, Sonnenuntergang vom Castel San Pietro ansehen

Wissenswertes:

Die Altstadt von Verona ist UNESCO Weltkulturerbe . Da es so viele historische und prächtige Gebäude, Denkmäler und Spuren verschiedener Epochen gibt, hat die UNESCO gleich die gesamte Altstadt im Jahr 2000 zum "Kulturellen Erbe der Menschheit" ernannt.
Entsprechend dieser Auszeichnung wirst du in Verona zahlreiche Skulpturen, Pracht- und Sakralbauten, Portale, Innenhöfe, Brunnen, Fresken, herrliche Plätze und historisch bedeutsame Bauten finden.
Verona gilt nach Rom als die Stadt mit den besterhaltenen römischen Überresten.
Verona ist reich an kulturellen Veranstaltungen. Bekannt ist vor allem das jährlich stattfindende Opernfestival in der Arena.
Neben Aufführungen und Ausstellungen aller Art kannst du von Verona zahlreiche Tagestouren unternehmen, etwa an den Gardasee, nach Vicenza oder Padua.

Verona war für mich Liebe auf den ersten Blick. Die norditalienische Stadt bezauberte mich sofort mit ihrer Eleganz, Schönheit und den vielen historischen Bauwerken aus unterschiedlichen Epochen.

Vom Gardasee kommend erschien mir Verona geradezu “echt italienisch” und international. Dass hier jemand Deutsch spricht, konnte ich, anders als am Gardasee, nicht erwarten. Auch das Klientel war ein anderes: jung, international und instagramable.
Bei Rundgängen durch die Altstadt oder entlang der Etsch gab es immer etwas Neues zu entdecken oder eine schöne Perspektive zu fotografieren.
Vier Tage in Verona zu verbringen war für mich absolut richtig, um in die Atmosphäre einzutauchen und Verona von verschiedenen Seiten erleben zu können. Dazu gehörte auch, einfach mal ein, zwei Stunden mit einem Buch auf einer Parkbank zu sitzen.
Achtung, Schlangenalarm: Sehenswürdigkeiten sollten, wenn möglich, früh am Tage besucht werden, weil dann die Warteschlangen nicht so lang sind. Das gilt besonders für Orte wie die Arena, Casa di Giulietta und Torre dei Lamberti.
Für drei Nächte habe ich mich im gleichnamigen Hotel Verona eingebucht. Die Lage ist zentral nahe der Arena, jedoch an der Hauptstraße Corso Porta Nuova gelegen. Sobald ich das Hotel verlassen habe, war ich umgeben von Cafés und Restaurants. Die Preise des Hotels waren sehr günstig für die Lage und den Monat Mai, die Mitarbeiter waren überaus freundlich und hilfsbereit.

Verona alleine als Frau

Alleine in Verona (und am Gardasee) Urlaub zu machen, war für mich persönlich kein Problem. Ich habe mich sehr sicher gefühlt, auch am Abend. Das lag auch daran, dass die Innenstadt immer gut besucht war, nicht zuletzt von Touristen. Die Menschen sind außerdem offen und freundlich. Im Gegensatz zu Catania, Sizilien im Süden hatte ich in Norditalien nicht das Gefühl, schief angesehen zu werden, weil ich alleine unterwegs war.

Dennoch gelten auch für eine Stadt wie Verona die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie in anderen Ländern und Deutschland: Achtsam sein, nicht betrinken, keine Getränke und Gegenstände unbeaufsichtigt lassen und stets vorher informieren, was aktuell Sache in einem Land oder einer Stadt ist, zum Beispiel beim Auswärtigen Amt .

Verona im Mai

Verona habe Mitte Mai besucht. Diese Jahreszeit erschien mir persönlich nur vorteilhaft.

Vorteil: Mitte Mai gehört noch zur Nebensaison, das heißt, ich habe den Urlaub relativ günstig buchen können. Obwohl bereits viele Besucher in der Stadt waren, konnte ich mir vormittags sehr entspannt Sehenswürdigkeiten wie die Arena di Verona ansehen. Auch das Wetter hat mitgespielt. Überrascht war ich allerdings davon, dass zu dieser Jahreszeit teilweise bereits über 30 Grad Celsius herrschten.

Nachteil: Ich kann mich an keine Nachteile zu dieser Jahreszeit erinnern. Wenn du noch günstiger reisen möchtest, empfiehlt es sich, früher im Jahr zu reisen. Dann wird es nicht nur preiswerter, sondern es sind auch weniger Touristen in der Stadt.

Verona Card - Lohnt sie sich?

Das Tourismusbüro Verona bietet für Besucher die Verona Card an. Mit der Karte kannst du viele Sehenswürdigkeiten, Kirchen und Museen kostenlos oder vergünstigt besuchen. An einigen Orten brauchst du mit der Verona Card keine Wartezeiten einplanen und kannst die Schlangen umgehen. Darüber hinaus sind alle Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln abgedeckt.

Die Verona Card gibt es in zwei Varianten:

24 Stunden Gültigkeit: 27,00 Euro
48 Stunden Gültigkeit: 32,00 Euro

Ob sich die Verona Card für dich lohnt, kannst du im Vorfeld am besten selbst überschlagen. Für mich kam sie nicht infrage. Zum einen benötigte ich keinen ÖPNV, da ich in Verona bzw. der Altstadt gut zu Fuß unterwegs war. Zum anderen sind viele Kirchen im freiem Eintritt enthalten, die mich persönlich nicht interessiert haben. Nachdem ich außerdem mit dem Rezeptionisten in meinem Hotel gesprochen habe und fragte, ob sich die Card lohne, gab er mir ein paar Insidertipps.

Die Altstadt von Verona liegt in einer Schleife der Etsch. Die Stadt wurde im 1. Jahrhundert vor Christus von den Römern gegründet und genauso alt sind teilweise einige der hier zu findenden Bauten. Dazu gehören etwa die Sehenswürdigkeiten:

Amphitheater Arena di Verona
Ponte Pietra
Arco dei Gavi, der in der napoleonischen Zeit abgebaut und in den 1930er Jahren wieder aufgebaut wurde
Porta Leoni

Weil die Altstadt von Verona unter anderem auf eine authentische Weise verschiedene Epochen ihrer 2.000-jährigen Geschichte repräsentiert (Römerzeit, Romanik, Mittelalter und Renaissance), wurde sie im Jahr 2000 von der UNESCO zum " Kulturellen Erbe der Menschheit" ernannt. Bei einem Rundgang durch die Stadt wirst du Zeuge, wie sie auf natürliche Art und Weise weiterentwickelt wurde. Gleichzeitig wird deutlich, wie viel dafür getan werden muss, um diese historischen Schätze sowie das Stadtbild zu erhalten.

Das historische Zentrum lässt sich hervorragend auf eigene Faust erkunden. Ich habe mich jeden Tag durch die Straßen treiben lassen und konnte mich gar nicht sattsehen an den Gebäuden und die Stimmung nicht genug aufsaugen. Fast alle Sehenswürdigkeiten befinden sich in der Altstadt und lassen sich ohne Probleme zu Fuß erkunden. Neben den oben genannten sind das beispielsweise:

Casa di Giulietta
Torre dei Lamberti
Piazza dei Signori
Piazza delle Erbe

Verona hält eine Reihe an Sehenswürdigkeiten bereit. Meiner Meinung nach lohnt es sich, zwei bis drei Tage in der Stadt zu verbringen, damit du dir alle "Must Sees" und die verborgenen Ecken in Ruhe ansehen kannst und gegebenenfalls Zeit für Veranstaltungen hast.

Arena von Verona

Die Arena von Verona war eins meiner Highlights. Sie befindet sich an der zentralen Piazza Brà, allerdings wurde sie ursprünglich von den Römern außerhalb der Stadtmauern errichtet. Sie ist neben dem Kolosseum in Rom eines der besterhaltenen Amphitheater . Mit ihrem Baujahr 30 nach Christus ist die Arena sogar älter als das Kolosseum . Ich habe ein Faible für solche historischen Bauten: Die Dimension, Pracht und der Zustand haben mich vollends begeistert.

Arena di Verona besichtigen

Meiner Meinung nach ist ein Besuch der Arena di Verona absolut empfehlenswert, auch wenn ich im Internet einige Bewertungen gelesen habe, in denen die Besichtigung als langweilig empfunden wurde.

Im Prinzip war ich zweimal dort: zu einem Konzert (siehe weiter unten) und zur Besichtigung. Bei der Besichtigung wandelte ich voller Ehrfurcht durch die Gänge und malte mir aus, was hier vor rund 2.000 Jahren passierte. Damals war Platz für 30.000 Zuschauer, die bei Gladiatoren- und Wettkämpfen anfeuerten, jubelten, vielleicht buhten. Wer waren die Gladiatoren? Wurde wirklich mit wilden Tieren gekämpft? Wie war die Stimmung auf den Rängen, auf denen ich beim Konzert auch saß? Mussten hier wirklich Christen um ihres Glaubens willen sterben?

Das Amphitheater von Verona war ursprünglich 152 × 113 Meter groß, rund 24 Meter hoch und hatte 72 Außenbögen. Heute sind von den Bögen nur noch vier erhalten, dadurch “schrumpfen” die Maße auf 138 × 109 Meter. Die Fassade bestand aus weißem und rosa Kalkstein, wie man an den vorhandenen Außenbögen noch erkennen kann. Der Eintritt für die Arena beträgt ohne Verona Card 12 Euro für Erwachsene. Du erhältst ein Ticket entweder an der Kasse vor Ort oder kannst es online buchen.

Mein Tipp: Komm frühzeitig. Gleich morgens war nur wenig los, erst gegen 11 Uhr füllte sich die Arena, vor allem mit Schulklassen. Ich persönlich genoss die Ruhe und bewunderte im Stillen die Römer für dieses Bauwerk.

Die Arena als heutiger Veranstaltungsort

Die Arena ist fast 2.000 Jahre alt und wird immer noch genutzt. Besonders bekannt sind die Opernfestspiele im Sommer und darüber hinaus Konzerte von Weltstars wie den Scorpions, Gianna Nannini, Bryan Adams, Bon Jovi und Bruce Springsteen. Die Akustik ist hervorragend und kann mit jeder modernen Halle und jedem Stadion ohne Probleme mithalten.

Während meiner Reisevorbereitungen habe ich im Internet nach Veranstaltungen geschaut, aber nichts gefunden. Von dem netten Rezeptionisten meines Hotels erfuhr ich, dass die Scorpions während meines Aufenthaltes in der Arena spielen würden. Ob ich die kennen würde? Ehrlicherweise hätte ich jedes Konzert besucht, einfach nur um des Erlebnisses wegen. Die Scorpions als bekannte deutsche Band waren umso aufregender und das investierte Geld hat sich allein schon für die Atmosphäre gelohnt.

Mein Tipp: Ich habe mich für ein Ticket der günstigsten Kategorie entschieden (bei den Scorpions waren das etwa 70 Euro). In der Arena bedeutet die günstigste Kategorie freie Platzwahl auf den obersten Rängen , den Steinstufen. Nimm für den Fall eine weiche Unterlage wie eine Jacke oder ein Sitzkissen mit, denn die Stufen sind uneben und ziemlich unbequem, zumal du dich nicht anlehnen kannst – hinter deinem Rücken sind die Beine der Leute, die auf der Stufe über dir sitzen.

Casa di Giulietta - Julia in Verona

Bei einem Verona-Urlaub darf ein Gang zum berühmten Balkon der Giulietta nicht fehlen. Die tragische und berühmte Liebesgeschichte um Romeo und Julia von William Shakespeare spielt unter anderem in dieser Szenerie. Zumindest dachte man das. Im echten Verona gehörte das “Haus der Capulets” einer wohlhabenden Familie namens Dal Cappello. Die Ähnlichkeit der Namen Capulet - Cappello soll dazu geführt haben, dass man an diesem Ort das fiktionale Elternhaus von Julia und die berühmte Balkonszene vermutete.

Die Casa di Giulietta befindet sich nahe der Piazza delle Erbe . Der Zugang zum Innenhof mit dem Balkon und der Bronzestatue ist kostenlos. Im Haus gibt es ein kleines Museum, über das du kostenpflichtigen Zutritt auf den Balkon erhältst und dich wie Julia fühlen darfst.

Ich konnte mein Glück kaum fassen: Die sonst so lange Schlange war so kurz, dass ich nur fünf Minuten warten musste. Im kleinen Innenhof bewunderte eine Schulklasse den Balkon, Besucher ließen sich mit der Bronzestatue der Julia fotografieren. Sie zu berühren soll Glück bringen. Der Balkon ist übrigens nicht "echt". Er wurde nachträglich für Touristen angebaut . Dennoch gehört "Julias Balkon" wohl zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Verona.

Mein Tipp: Wenn du vorbeikommst und die Schlange nicht allzu lang ist, wirf einen Blick in den Innenhof und auf den Balkon. Ansonsten gibt es meiner Meinung nach interessantere Orte in Verona.

Sehenswürdigkeit: Torre dei Lamberti

Der Torre dei Lamberti ist ein herausragendes Merkmal von Verona – im wahrsten Sinne des Wortes. Mit seinen 84 Metern überragt er die Stadt als höchstes Gebäude und bietet einen schönen Rundumblick. Der Turm wurde 1172 auf Wunsch der einflussreichen Familie Lamberti errichtet. Zu diesem Zeitpunkt war der Torre nur 37 Meter hoch. 1403 schlug ein Blitz in die Turmspitze ein, was einen Brand und den Einsturz dieser zur Folge hatte. 1448 wurde der Torre dei Lamberti wieder aufgebaut und im Zuge dessen um den achteckigen Glockenstuhl aufgestockt. Damit erreichte er seine heutige Höhe.

368 Stufen sind es bis nach oben, wenn du Treppe steigen möchtest. Alternativ gibt es einen Aufzug. Der Eingang samt Ticketkauf zum Torre dei Lamberti befindet sich in einer Seitenstraße an der Piazza delle Erbe. Da wenig Platz auf der Aussichtsplattform ist, wird nur eine begrenzte Anzahl an Touristen heraufgelassen . Als ich da war, war eine Schulklasse oben und ich wurde gebeten, später wiederzukommen. Je nach Saison und Wochentag kann es sich lohnen, ein Ticket vorab zu reservieren oder du bringst etwas Wartezeit mit. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 6 Euro.

Meine persönliche Meinung zum Aufstieg: Rundumsichten über eine Stadt finde ich immer toll. Doch in diesem Fall kann das Erlebnis für mich nicht mit einem Aufstieg zum Castel San Pietro mithalten, das zudem kostenlos ist. Außerdem wird Aussichtsterrasse mit einem Sicherheitsnetz geschützt, was sich auf die Sicht und Fotos auswirken kann. Der Rezeptionist in meinem Hotel empfahl mir, den Torre dei Lamberti auszulassen und stattdessen abends zum Castel San Pietro zu gehen, um den Sonnenuntergang zu sehen. Was soll ich sagen? Ich finde, er hatte recht.

Castel San Pietro

Das Castel San Pietro ist nicht per se eine Sehenswürdigkeit, aber der Ort ist wegen seiner Aussicht auf Verona definitiv einen Besuch wert! Das Castel liegt auf der rechten Seite der Etsch oberhalb des Teatro Romano. Von der Brücke Ponte Pietra im Norden der Altstadt gelangst du am besten dorthin.

Das Castel San Pietro ist einer der beliebtesten und meiner Meinung nach schönsten Aussichtspunkte von Verona. Du kannst entweder mit einer kleinen Seilbahn hinauffahren (Preis für eine Fahrt 2 Euro, Hin- und Rückfahrt 3 Euro) und so 55 Höhenmeter überwinden oder gemütlich hochspazieren. Das dauert gar nicht so lange, etwa 10 bis 15 Minuten habe ich gebraucht. Du wirst bereits unterwegs mit schönen Aussichten belohnt. Oben angekommen nimmst du entspannt auf der altehrwürdigen Castelmauer Platz und kannst einen weiten Blick über die Etsch und die Altstadt von Verona genießen.

Ich war abends dort und stellte fest, dass dieser Ort ein Hotspot ist – bei Touristen und Einheimischen. Hier verbringt man eine gute Zeit und verabredet sich mit ein paar mitgebrachten Drinks zum Sonnenuntergang. Auch auf viele Liebespaare wirst du treffen. Und all das bekommst du: ganz kostenlos . Wenn ich wählen müsste zwischen Torre dei Lamberti und Castel San Pietro, würde ich mich immer wieder für das Castel entscheiden.

Castelvecchio

Das Castelvecchio gehört ebenfalls zu den sehenswerten Bauten Veronas. Die Kastellburg der Scaliger entstand zwischen 1354 und 1356. Wie viele andere Burgen in der Umgebung (etwa in Sirmione ) diente sie nicht nur zum Schutz von Außen, sondern auch gegen die eigene Bevölkerung und sogar gegen Familienangehörige . Tatsächlich fanden Putschversuche innerhalb der Familie statt, was ein Grund für den Bau der Scaligerbrücke war.

Heute befindet sich im Castelveccio ein (Kunst)Museum , es eignet sich also gut für Regentage oder wenn du besonders an Kunst interessiert bist. Ausgestellt werden Sammlungen mittelalterlicher, Renaissance- und moderner Kunst bis zum 18. Jahrhundert.

Sehenswürdigkeit: Arco dei Gavi

Direkt neben dem Castelvecchio steht der Arco dei Gavi, der Ehrenbogen Veronas. Dieser stammt aus römischer Zeit und ist ähnlich alt wie die Arena: Der Bogen wurde im 1. Jahrhundert nach Christus für die hochangesehene Familie Gavi errichtet. Seit 1932 steht er wieder dort, denn 1805 wurde er unter der französischen Herrschaft Napoleons abgerissen.

Im Mittelalter wurde der Arco dei Gavi zum Stadttor umfunktioniert. Als die Franzosen kamen, wurde der Bogen abgetragen, damit die Militäreinheiten besser passieren konnten. Das Baumaterial wurde allerdings aufbewahrt und somit konnte der Arco mit den ursprünglichen Steinen unweit des echten Standortes wieder errichtet werden.

Portoni della Brà

Täglich führte mich mein Weg durch das Portoni della Brà. Dieses einmal durchschritten, befand ich mich an der Piazza Brà mit der Arena.

Erstmals erwähnt wurde an dieser Stelle 1257 ein Tor namens “della Braida”, zuletzt erwähnt wurde es 1459. Das Tor soll zunächst nur einen Bogen gehabt haben. Von hier aus gab es einen überdachten Weg bis zum Castelvecchio . Die Erweiterung des zweiten Bogens fand wahrscheinlich zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert statt. Die Uhr kam erst viel später, 1872. Den ersten Vorschlag, die Portoni della Brà mit einer solchen zu versehen, soll es bereits 1584 gegeben haben.

Teatro Romano

Am rechten Ufer der Etsch, nicht weit entfernt von der Ponte Pietra, befindet sich das Teatro Romano. Das römische Theater entstand 20 vor Christus. Vielleicht kann man es als die kleine Schwester der Arena bezeichnen, denn hier fanden unter anderem Theatervorstellungen statt. Vor herrlicher Kulisse soll die Akustik hervorragend (gewesen) sein. Heute finden hier immer noch Vorstellungen und Veranstaltungen statt. Das Teatro hat Kapazitäten für 1.860 Gäste . Neben der Ausgrabungsstätte des 105 Meter weiten Halbrund gibt es ein archäologisches Museum. Ich habe das Teatro Romano leider nicht besucht. Verschlägt es mich wieder nach Verona, steht es ganz oben auf meiner Liste.

Die Altstadt von Verona liegt, wie erwähnt, in einer Schleife der Etsch. Viele Brücken führen in die Stadt hinein bzw. heraus ans andere Ufer, an dem du um die Stadt herumspazieren kannst. Die beiden bekanntesten und schönsten Brücken sind die Ponte Scaligero und die Ponte Pietra, bei denen es sich jeweils um Fußgängerbrücken handelt.

Ponte Scaligero (auch: Ponte di Castelvecchio)

Die Ponte Scaligero, zu Deutsch: Scaligerbrücke, ist für mich ein beeindruckendes und wunderschönes Bauwerk. Von 1355 bis 1357 wurde sie als Fluchtweg aus dem Castelvecchio gebaut und war nur den dort lebenden Personen zugänglich . Französische Truppen 1802 und deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg schafften das, was Naturgewalten und Fluten über Jahrhunderte nicht schafften: Sie zerstörten die robuste Brücke. Das, was wir heute sehen, ist eine originalgetreue Wiederherstellung.

Heute ist die Scaligerbrücke öffentlich zugänglich und verbindet die Altstadt im Südwesten mit der anderen Etschseite. Sie ist 120 Meter lang, sechs Meter breit und mit ihren Zinnen und Treppen aus rotem Backstein ein echter Hingucker. Ich habe es geliebt, auf die Mauern zu steigen und den Blick über die Etsch schweifen zu lassen. Auf der Brücke waren ein Maler, der von Touristen Portraits erstellte, sowie ein Straßenmusiker. Ich mochte die Atmosphäre besonders und war mehrmals da. An einem entspannten Nachmittag nahm ich ein Buch mit, setzte mich auf eine Bank ans andere Flussufer und genoss den Blick auf die Ponte Scaligero, das Castelvecchio und die hier herrschende Ruhe vor den meisten Touristen.

Ponte Pietra

Im Norden Veronas befindet sich die zweite sehenswerte Brücke: Ponte Pietra. Hierbei handelt es sich um eine römische Bogenbrücke, deren Ursprung im Jahr 100 vor Christus liegt. Durch ihre wunderschöne Lage ist sie das perfekte Fotomotiv. Nicht nur die Brücke selbst mit ihren fünf Bögen, sondern die umgebende Landschaft und die städtischen Bauten machen sie ebenfalls zu einem Hingucker.

Die Brücke, wie wir sie heute sehen, ist nicht als Originalbau erhalten. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sie von Hochwasser zerstört, mehrmals renoviert und zuletzt von den Deutschen zum Kriegsende 1945 gesprengt. Ab 1957 wurde sie mit originalem Material wieder aufgebaut. Somit ist die Ponte Pietra ein baulicher Mix verschiedener Epochen geworden: Römer, Scaliger und venezianischer Einfluss .

Als ob Verona nicht genug zu bieten hätte, gibt es drei Plätze, die absolut sehenswert sind und sich aus lauter kleinen und großen Juwelen zusammensetzen.

Piazza Brà

Die Piazza Brà ist vermutlich das erste, was du von der Altstadt sehen wirst. Auf dem größten Platz in Verona befindet sich die Arena di Verona. Die weitläufigen Flächen, der kleine Park mit den vielen Bänken, die zahlreichen Restaurants, die sich um die Piazza reihen, bunte Fassaden und die Atmosphäre laden zum Verweilen ein . Nicht nur die Arena beeindruckt, sondern auch der hier ansässige Palazzo Barbieri sowie der Palazzo della Gran Guardia.

Mein Tipp: Für Fotos ohne viele Menschen eignen sich die Morgenstunden am besten. Am Abend geht es quirlig zu. Die Arena ist illuminiert, in den vielen Restaurants tummeln sich Genießer und auf der Piazza Brà verkaufen Händler ihre Leuchtspielzeuge. " Stimmungsvoll" ist für die Piazza Brà das richtige Wort am Abend.

Das beste Eis habe ich im “Tugò - Gelateria yogurteria” unweit der Piazza Brà gegessen. Der Laden ist klein und unscheinbar. An beiden Abenden, an denen ich mir ein Eis gönnte, war die gleiche Verkäuferin da, vielleicht war sie sogar die Inhaberin. Genauso stelle ich mir jemanden vor, der sein Produkt liebt und es selbst herstellt. Das Eis war lecker, üppig und gab es zu einem (damals) sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, dafür dass das Geschäft in unmittelbarer Nähe zur Piazza Brà liegt.

Piazza delle Erbe

Auf der Piazza delle Erbe im Herzen Veronas herrscht reges Treiben . Nicht nur in der heutigen Zeit, sondern der Platz ist seit Jahrhunderten das gesellschaftliche Zentrum. Händler bieten in schier unendlicher Reihe ihre Waren und Souvenirs an. Neben Schmuck, Kleidung, venezianischen Masken und Mitbringseln findest du auch jede Menge Stände mit frischem Obst und den Fruchtbechern, die ich zum ersten Mal in Garda am Gardasee gesehen habe. An heißen Tagen für mich und meinen kleinen Hunger genau das Richtige. Wenn du lieber klassisch das “Dolce Vita” genießen willst, findest du zahlreiche Cafés und Restaurants.

Doch es sind nicht (nur) die Stände, die die Piazza delle Erbe auszeichnen. Hier reiht sich ein historisches Gebäude an das nächste . Der Torre dei Lamberti, Paläste, Monumente, Statuen und kunstvolle Fassaden aus unterschiedlichen Epochen bilden den Rahmen der Piazza. In der Mitte steht das älteste Symbol des Platzes: Die “Madonna Verona” aus dem Jahr 1368. Die Madonna und der Sockel werden allerdings auf das 4. Jahrhundert datiert und stammen aus römischer Zeit.

Die Piazza delle Erbe befindet sich im Zentrum der Stadt . Startest du an der Piazza Brà, führt dich die Via Giuseppe Mazzini, die belebte Einkaufsstraße, dorthin. Am Ende der Straße musst du links abbiegen und bist da.

Piazza dei Signori

Nordöstlich der Piazza delle Erbe befindet sich das nächste Schmuckstück: die Piazza dei Signori. Der Platz ist kleiner, wird aber von beeindruckenden Bauten und Palazzi aus wieder unterschiedlichen Epochen umrahmt. Hier war von 1260 bis 1387 das Machtzentrum der Scaliger, die über Verona regierten. Aus der Zeit zeugen beispielsweise der Palazzo degli Scaligeri mit den für die Scaligerbauten typischen Schwalbenschwanzzinnen. Angrenzend im Nordosten an die Piazza dei Signori befinden sich die schmuckvollen Scaliger-Grabmäler von bedeutenden früheren Stadtherren.

In der Mitte des Platzes ist ein Denkmal des Dichters und Philosophen Dante Alighieri , der sich zeitweise in Verona im Exil aufhielt.

Palazzo della Ragione

Bist du auf der Piazza dei Signori, empfehle ich dir, einen kurzen Abstecher in den Innenhof des Palazzo della Ragione zu machen. Dieser ist wirklich prachtvoll mit seinen Bögen, der Treppe und seiner Fassade aus rotem Ziegel- und hellem Tuffstein. Außerdem hast du hier eine andere Perspektive auf den 84 Meter hohen Torre dei Lamberti.

Vor Verona war ich mit Bus und Bahn am Gardasee angereist und unterwegs. Von Garda am Gardasee nahm ich den Linienbus nach Verona . Es gibt verschiedene Verbindungen, die du auf der Seite von ATV Verona nachsehen kannst. Direktverbindungen ab Garda benötigen je nach Linie zwischen 50 Minuten und anderthalb Stunden. Der Preis für ein Einzelticket beträgt 4,60 Euro (Stand: Februar 2025). Tickets kannst du beispielsweise mit der App “Ticket Bus Verona” kaufen und dir damit zusätzlich passende Verbindungen raussuchen.

Flughafen Verona

Nach Köln bin ich zurückgeflogen. Das lag daran, dass die Zugverbindung Verona - Köln mit vielen Umstiegen verbunden war, ganz im Gegensatz zur Anreise an den Gardasee.

Der Flughafen von Verona ist nur wenige Kilometer von der Innenstadt entfernt und sehr gut zu erreichen. Im zwanzig Minuten Takt verkehrt der sogenannte Airlink-Bus , die Linie 199, die den Flughafen mit dem Hauptbahnhof Porta Nuova Railway Station verbindet. Die Fahrt dauert 15 Minuten, ein Einzelticket kostet 7 Euro (Stand: Februar 2025). Vom Bahnhof aus kannst du entweder ein gutes Stück zu Fuß Richtung Zentrum gehen oder dir die richtige Buslinie für deine Endstation in Verona raussuchen.

Für mich hat sich Verona definitiv gelohnt! Verona war für mich Liebe auf den ersten Blick, vielleicht kann man es allein deswegen schon als Stadt der Liebe bezeichnen. Das Besondere an Verona ist die Altstadt. Dass die Gebäude, Denkmäler, Skulpturen und Brücken unterschiedlichster Epochen so gut erhalten und trotzdem mit der Moderne vereint sind, macht Verona für mich zu einem meiner Lieblingsorte meiner Gardasee-Reise.

Fairerweise muss ich sagen, dass du bestenfalls ein Faible für oder Interesse an Geschichte und Kultur mitbringen solltest. Natürlich kannst du in Verona auch wunderbar shoppen – aber da dies nicht meine Intention war, bin ich in diesem Blogbeitrag nicht darauf eingegangen. Sollte dich die Stadt an der Etsch interessieren, plane zwei bis drei Tage ein, damit du alles in Ruhe besichtigen und auf dich wirken lassen kannst.

Tagesausflug nach Sirmione

Mon, 11 Dec 2023 20:09:38 GMT

Sirmione am Gardasee: Sehenswürdigkeiten & Tipps

Sirmione ist einer der beliebtesten Orte am Gardasee - einige würden wohl sagen, auch einer der schönsten. Im Mai 2022 war ich für einen Tagesausflug dort und berichte dir von Sehenswürdigkeiten wie der Scaligerburg und den Grotten des Catull, aber auch von weiteren Orten und meinen persönlichen Erfahrungen.

Zuletzt aktualisiert im Juni 2024

Während meiner kleinen Rundreise am Gardasee im Mai 2022 unternahm ich einen Tagesausflug mit der Fähre von Garda nach Sirmione . Da meine Reiseplanung vorsah, das Wochenende von Freitag bis Sonntag in Garda zu verbringen, fiel der Ausflug nach Sirmione (ausgerechnet) auf einen Samstag. Während der Planung habe ich nicht bedacht, dass der ohnehin überaus beliebte Ort im Süden des Gardasees vermutlich um ein Vielfaches voller sein würde als unter der Woche. Aber man kann nicht alles haben und dafür hatte ich sehr entspannte Tage in Malcesine und Verona .

Sirmione liegt im Süden des Gardasees und ragt als vier Kilometer lange, schmale Halbinsel in den Gardasee. Am Ende der Landzunge befindet sich, getrennt durch einen Wassergraben und das alte Stadttor, die historische Altstadt. Mehrere Tausend Besucher kommen täglich hierher, um sich den hübschen und historisch bedeutsamen Ort anzusehen.

Die Stadt hat für jeden Geschmack etwas zu bieten: Restaurants und Cafés für Schleckermäuler, zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten mit lokalen Spezialitäten und typischen Souvenirs, jede Menge Sightseeing in der Altstadt (allen voran die Scaligerburg), eine weitläufige Ausgrabungsstätte einer Römervilla und herrliche Strände, die an die Karibik erinnern.

Südlich der Altstadt befindet sich die Zufahrtstraße. Hier fahren Busse, es gibt Parkplätze, Hotels, Restaurants und natürlich auch die Häuser der Anwohner. In Sirmione leben rund 8.200 Menschen. Die berühmtesten Persönlichkeiten von Sirmione waren Maria Callas, die griechische Sopranistin, und Catull, der römische Dichter aus dem 1. Jahrhundert, der aus Verona stammte.

Da Sirmione zu den hochpreisigen Orten am Gardasee gehört, ist er bei vielen Touristen für einen Tagesausflug beliebt. So auch bei mir. Von Garda aus gibt es mehrmals täglich Fährverbindungen - entweder direkt oder mit einem Fährwechsel. Je nach Verbindung benötigst du zwischen 45 Minuten und rund 1,5 Stunden . Tickets sind online oder am kleinen Fährhäuschen im Hafen von Garda erhältlich. Ein Hin- und Rückfahrtticket kostet 19,60 Euro, ein Einzelticket 9,80 Euro (Stand Juni 2024). Weitere Informationen findest du auf der Website von navigazionelaghi , dem Fährbetreiber. Fahrpläne für den gesamten Gardasee findest du hier .

Fährst du mit dem Schiff von Garda nach Sirmione, kannst du während der Dauer die Aussicht auf den idyllischen Gardasee genießen. Zudem werden je nach Verbindung verschiedene Häfen angefahren, um Passagiere abzusetzen und aufzunehmen. Das bietet eine gute Gelegenheit, einen Blick von außen auf andere Orte zu werfen . Langweilig empfand ich die Fahrzeit auf jeden Fall nicht und habe jede Minute genossen.

Die Anlegestelle der Fähre in Sirmione befindet sich an der Westseite der historischen Altstadt. Von Garda aus kommend fährst du also zunächst um die Halbinsel, auf der Sirmione liegt, herum. Hat die Fähre angelegt, kannst du zu Fuß alle Sehenswürdigkeiten erkunden . Auch die berühmte Scaligerburg ist nur einen Steinwurf entfernt. Mit der Fähre anzureisen ist unheimlich praktisch, vor allem weil du dir keine Gedanken über Parkplätze machen musst. In anderen Blogs und Erfahrungsberichten habe ich gelesen, dass es in Sirmione sehr schwierig sein soll, Parkplätze zu finden, was vermutlich für die meisten Orte direkt am Gardasee gilt.

In Sirmione wird dein Sightseeing-Herz auf jeden Fall höher schlagen. Neben hübschen Kirchen, malerischen Gassen, kleinen Geschäften und Eisdielen ohne Ende ist Sirmione besonders bekannt für die Scaligerburg, die Grotten des Catull und das Thermalbad . Du kannst locker einen vollen Tag hier verbringen, ohne dass dir langweilig wird. Bei meinem Ausflug lag mein Fokus auf den Grotten, ganz im Norden der Halbinsel, was sich für mich als genau die richtige Entscheidung herausgestellt hat.

Zentrum und Wahrzeichen von Sirmione ist die Scaligerburg . Wenn du mit der Fähre anreist, musst du dich rechter Hand halten und kannst sie nicht verfehlen. Kommst du aus dem Süden, vom Festland, musst du die Ponte Levatoio di Sirmione, das alte Stadttor queren. Hier beginnt die Altstadt und die Scaligerburg liegt dir direkt zu Füßen.

Die Scaligerburg wurde in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts errichtet und gilt als eine der am besten erhaltenen Scaliger-Festungen . Die Scaliger herrschten in Verona und über Venetien von 1262 bis 1387. Was das Castello in Sirmione auszeichnet, sind die Türme, der Innenhof und natürlich, dass es von Wasser umgeben ist. Der ummauerte Hafen ist von der Landseite nicht einsehbar. Über eine kleine Brücke erhältst du Zugang zur Burg.

Spannend finde ich, dass die Burg am Stadtrand von Sirmione gebaut wurde. Sie hatte nicht nur den Zweck, Angriffe von außen abzuwehren. Wie ich gelesen habe, ist die dezentrale Lage typisch für Burgen in Ober- und Mittelitalien . Das zeigte das Misstrauen der Herrscher gegenüber dem Volk und sie sicherten sich gleichzeitig vor dessen möglichen Übergriffen ab.

Der Eintritt für die Scaligerburg beträgt 6 Euro , im Preis ist die Besteigung des Bergfrieds enthalten. Eine Fahrt in den Hafen kostet 2 Euro. Bis 18 Jahre ist der Eintritt laut Website Musei Lombardiae frei, Rabatt gibt es außerdem für alle 18 bis 25-jährigen, die in der EU leben. Auch ein Kombiticket ist erhältlich, mit dem du die Grotten des Catull besuchen kannst. Dieses kostet 14 Euro (Stand: Juni 2024)

Bist du an der Scaligerburg, befindest du dich in der Altstadt von Sirmione bzw. an deren Beginn. Wie erwähnt: Die Burg wurde im 14. Jahrhundert an deren Rand gebaut, um sich (auch) vor möglichen Übergriffen aus der Bevölkerung zu schützen. Südlich befindet sich nur noch das Stadttor.

Es empfiehlt sich, Sirmione nach Möglichkeit in der Nebensaison oder unter der Woche zu besuchen . Dann kannst du viel entspannter die Kirchen, Eisdielen, Restaurants, kleinen Geschäfte, historischen Gebäude und liebevoll gestalteten Fassaden bestaunen. An vielen Ecken findest du außerdem Läden mit Kunsthandwerk, aber auch typische Souvenirs wie Postkarten, Tassen oder Magneten.

Es gibt so viel zu entdecken, nimm dir auf jeden Fall mehr Zeit, als ich es getan habe. Ich habe mich ehrlicherweise etwas hetzen lassen und mir recht zügig meinen Weg zu den Grotten des Catull gebahnt. Die Altstadt ist üblicherweise ziemlich voll. Gehst du aber Richtung Norden, etwa bis zur Piazza Don A. Piatti, wird es merklich ruhiger. Hier endet die Altstadt, es folgen die Therme, schöne Parks und ein langer Weg, der zu den Grotten des Catull führt

Mein Tipp: Als ich in Sirmione war, stand vor dem Stadttor (außerhalb der Altstadt) ein kleiner Händler, der aus frischen Zitrusfrüchten die meiner Meinung nach beste Limo gemacht hat, die ich je getrunken habe. Sollte er bei deinem Besuch dort stehen, empfehle ich dir dieses köstliche Erfrischungsgetränk. Die lange Schlange sprach für sich. Der Preis lag bei etwa 6 Euro. Mit dem klassischen Eis in Sirmione wirst du auch nicht günstiger davonkommen. Die Kugeln sind zwar echt groß, kosten aber gut 5 Euro. Darüber tröstet auch nicht die Tatsache hinweg, dass du neben außergewöhnlichen Sorten eine immense Auswahl an Toppings und Saucen hast.

Gut zu wissen: Auch wenn du dich in der Altstadt von Sirmione in einer verkehrsberuhigten Zone befindest, fahren hier dennoch Autos (oder die Müllabfuhr). Gib acht! In den Gassen kann es manchmal ziemlich eng werden.

Bereits der Weg zu den Grotten des Catull ist ein Highlight. Du hast zwei Möglichkeiten, dorthin zukommen: Entweder mit der elektrischen Bahn , die zwischen dem Piazza Don A. Piatti (nahe der Therme) und der Piazzale Orti Manara (Eingang zum archäologischen Bereich) verkehrt. Die Strecke beträgt etwa 600 Meter. Oder du gehst zu Fuß , was ich gemacht habe, und schlenderst durch den angrenzenden wunderschönen Park, der rechter Hand liegt.

Hier waren nur wenige Touristen. Ich spazierte auf zauberhaften Wegen und der Gardasee strahlte mich in türkisblauer Farbe an. Um mich herum blühte und grünte es. Ich hätte hier gerne noch viel mehr Zeit verbracht. Wenn du nach hübschen Orten abseits des Trubels suchst (zumindest im Mai), dann bist du hier genau richtig.

Kurz erwähnt: Zwischen der Altstadt und den Grotten des Catull befindet sich die Villa Maria Callas, in der die griechische Sopranistin Maria Callas zeitweise lebte.

Sirmione ist auch bekannt für die Grotten des Catull (Grotte di Catullo). Nein, hierbei handelt es sich nicht um Grotten oder Höhlen, in denen der römische Dichter Catull lebte, sondern um die Ruinen einer riesigen römischen Villa . Sie wurde zwischen Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. und Anfang des 1. Jahrhunderts n. Chr. errichtet. Du solltest meiner Meinung nach ein gewisses Interesse an Archäologie und Geschichte mitbringen, wenn du diesen Ort besuchst.

Die Grotten des Catull befinden sich am nördlichen Zipfel der Halbinsel. Das Areal erstreckt sich über zwei Hektar . Am Eingang gibt es ein kleines Museum mit archäologischen Funden auf dem Grundstück, in der Villa sowie in der näheren Umgebung. Dieses kannst du dir ansehen, es wirkt aber fast wie ein Nebenprodukt im Vergleich zum weitläufigen Areal.

Das Gelände ist einfach riesig! Zu Beginn ist es, als ob du in einer sehr großen Gartenanlage lustwandeln würdest und immer mal wieder auf Ruinen und Ausgrabungsflächen triffst. Du kommst vorbei an Olivenplantagen und kannst von der Anhöhe einen karibisch anmutenden Blick auf den Gardasee werfen.

An den Ruinen des Hauptgebäudes angekommen, wurde mir erst klar, wie groß diese Villa gewesen sein muss. Solche alten Ruinen, die noch die ursprünglichen Strukturen erahnen lassen, machen mich ehrfürchtig. Das Gebäude war 167 Meter lang und 105 Meter breit . Früher soll es drei Geschosse hoch gewesen sein, diese sind allerdings nicht mehr erhalten. Es gibt eine Panoramaterrasse mit Blick auf den Gardasee und es soll überdeckte Veranden gegeben haben.

Ich frage mich immer, wie die Menschen früher solche Gebäude bauen konnten. Wie war es, dort zu leben und zu arbeiten? Wie fühlten sich die verschiedenen Jahreszeiten an? Wenn nicht gerade archäologische Arbeiten stattfinden, sind alle Flächen frei begehbar . Ich fand den Besuch der Grotten des Catull wahnsinnig beeindruckend. Für mich war er mein persönliches Highlight von Sirmione . Hier in den Norden haben sich zudem nur wenige Touristen verirrt.

Der Eintritt zu den Grotten des Catull beträgt 8 Euro für Erwachsene . Bis 18 Jahre ist der Eintritt laut Website frei, Rabatt gibt es außerdem für alle 18 bis 25-jährigen, die in der EU leben. Auch hier gibt es das Kombiticket, mit dem du die Scaligerburg besuchen kannst. Dieses kostet 14 Euro.

In Sirmione kommen auch Spa-Freunde auf ihre Kosten. Es gibt ein Thermalbad, die Terme di Sirmione. Das schwefelhaltige Wasser enthält Salz, Brom, Jod, viele Mineralsalze und Spurenelemente, wie es auf der Homepage heißt. Du kannst hier nicht nur mental abschalten, sondern dem Thermalwasser wird auch eine heilende Wirkung zugesprochen. Die Temperaturen des Wassers liegen zwischen 34 und 36 Grad, somit ist das Außenbecken selbst im Winter benutzbar - vielleicht ein guter Tipp, wenn du in der Nebensaison an den Gardasee möchtest.

Tatsächlich haben bereits die Römer die Thermalquellen genutzt. In den Grotten des Catull soll es ebenfalls eine Therme gegeben haben.

Sirmione bietet nicht nur Hochkultur und bezaubernde Flaniermeilen zum Bummeln, sondern an der Nordspitze sogar karibisches Flair. Unterhalb der Grotten des Catull befindet sich der Jamaica Beach, der so heißt, weil das Wasser hier türkisblau schimmert. Grund dafür ist eine geologische Besonderheit: Das Ufer ist von Kalkplatten gesäumt , durch die das Wasser in den schönsten “karibischen” Farbtönen schillert.

Für viele Besucher gehört der Strand zu den beliebtesten. Die Lage ist wunderschön und für den Jamaica Beach musst du keinen Eintritt zahlen. Jedoch kannst du die vorhandenen Sonnenliegen nur gegen eine Gebühr nutzen. Ansonsten nimmst du einfach mit deinem Badehandtuch vorlieb. Du erreichst den Strand per Boot oder über einen angelegten Fußgängerweg links kurz vor dem Eingang zu den Grotten des Catull. Am Jamaica Beach gibt es eine Beach Bar, die neben Getränken auch Snacks anbietet. Sie hat von April bis September geöffnet.

Das kommt natürlich darauf an, was du unternehmen und wie viel Geld du ausgeben möchtest. Ich war nur für einen Tagesausflug dort, jedoch hätte ich noch locker einen weiteren dranhängen können. Allein für die Grotten des Catull habe ich mir drei bis vier Stunden Zeit genommen (mit hin- und zurücklaufen). Gerne hätte ich noch mehr Zeit für die Altstadt und die Burg gehabt. Wenn du außerdem am Jamaica Beach baden möchtest, lohnt es sich wahrscheinlich, eine Übernachtung einzuplanen oder an einem zweiten Tag wiederzukommen.

Sirmione hat mir persönlich unheimlich gut gefallen und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn ich an einem Samstag da war und mit mir viele andere Tagesbesucher, hatte ich außerhalb der Altstadt meine Ruhe. Die Grotten des Catull und die kleinen Parks auf dem Weg dahin waren nur überschaubar frequentiert. Wohingegen in der Altstadt die meisten Touristen unterwegs waren.

Gerne hätte ich mir noch mehr Zeit für die Altstadt genommen, aber nachdem ich von den Grotten des Catull kam, war die Stadt noch voller, was mich persönlich immer stresst. Deswegen habe ich mir die sehr leckere, selbstgemachte Limo vor dem Stadttor gegönnt und bin dann mit der Fähre wieder zurück nach Garda gefahren. Es lohnt sich auf jeden Fall, früh in Sirmione zu sein . Da ich mit Bus und Bahn am Gardasee unterwegs war, war auch die Anfahrt mit der Fähre sehr bequem. Es gab keine Probleme mit einer Parkplatzsuche. Stattdessen legt die Fähre direkt in der Altstadt an.

Garda am Gardasee

Mon, 20 Nov 2023 11:09:08 GMT

Garda am Gardasee: Altstadt, Ausflüge & Eindrücke

Garda hat knapp 4.100 Einwohner und ist dennoch ein richtiger Touristenmagnet am Gardasee. Auch ich verbrachte während meines Urlaubes zwei Nächte hier. Von meinen Aktivitäten und persönlichen Eindrücken, die der namensgebende Ort des Gardasees bei mir hinterlassen hat, berichte ich dir hier.

Garda liegt am Ostufer des Gardasees und öffnet sich ab hier mit einem weiten Blick auf die Seelandschaft. Die Alpen laufen aus in eine noch hügelige und dann flache mediterrane Landschaft mit Zypressen, Olivenbäumen, Myrten und Oleander.

Land: Italien

Lage: Norditalien, Ostufer Gardasee

Einwohner: rund 4.100

Bezeichnung der Bewohner: Gardesani

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Spaziergang durch die Altstadt, Einkaufen, Hafen, Wanderung auf den Rocca di Garda, Ausflüge in die Umgebung

Nice to know:

Der Ort Garda ist der Namensgeber des Gardasees. Hintergrund war wohl eine Festung auf dem Felsen Rocca die Garda, die lange Zeit als uneinnehmbar galt und von der der Name stammt. Die Burg gibt es heute nicht mehr.
Funde von Pfahlbauten lassen darauf schließen, dass Garda bereits sehr früh besiedelt wurde.

Nach drei Tagen in Malcesine ging es für mich weiter nach Garda. Da ich mit Bus und Bahn unterwegs war, suchte ich mir eine passende Busverbindung raus, buchte mit der App "Ticket Bus Verona" ein Ticket und fuhr die kurze Strecke rüber.

Gut zu wissen: Falls du mit öffentlichen Verkehrsmitteln am Gardasee unterwegs bist, findest du hier alle Fahrpläne . Die Ostseite des Gardasees wird vom Busunternehmen ATV Verona bedient und stellt die oben genannte App "Ticket Bus Verona" zur Verfügung, mit der du bequem Verbindungen suchen und Tickets buchen kannst. Zwischen Malcesine und Garda fahren je nach Saison die Linien 484 und 483, sie benötigen etwa 45 Minuten. Ein Einzelticket kostet 3,90 Euro (Stand Februar 2025).

Für Garda am Gardasee habe ich nur einen kurzen Aufenthalt von zwei Nächten im Bike Hotel La Perla gebucht. Auf meiner To-do-Liste standen in erster Linie Ausflüge, denn Gardas Lage erschien mir beispielsweise strategisch sehr gut als Ausgangspunkt für einen Tagesausflug nach Sirmione.

Nachdem ich vom bezaubernden Malcesine geradezu schwärmerisch angetan war, kam mir Garda beinahe wie eine Großstadt vor, obwohl die Einwohnerzahl fast gleich ist. Ich hatte den Eindruck, dass es immer irgendwo vibrierte, Touristen durch Gassen schlenderten, in einem der unzähligen Restaurants saßen oder den Sonnenuntergang betrachteten. Innerlich stimmte ich mich darauf ein, dass dies wohl ein eher touristisch geprägter Aufenthalt werden würde.

In Garda sind mir aber auch zum ersten Mal viele kleine Obsthändler und Straßenstände aufgefallen. Da ich mich unterwegs meistens selbst versorge, statt in Restaurants zu gehen, habe ich Garda jenseits der Touristenpfade nach Supermärkten abgesucht. So kam ich häufig an lokalen Händlern vorbei und konnte mich mit Obst und Wasser eindecken. Einer der Händler war besonders nett und gab mir einfach so Rabatt. In Garda habe ich auch zum ersten Mal die riesigen Becher mit frischem, geschnittenem Obst gesehen, die ich von da an und vor allem in Verona ständig sah. An heißen Tagen genau das Richtige.

Die Altstadt von Garda, das historische Zentrum, ist echter ein Touristenmagnet. In den urigen Gassen findest du unzählige Geschäfte, Restaurants und Eisdielen. Wenn du gerne bummeln gehst oder nach Souvenirs suchst, wirst du garantiert fündig.

Gardas Altstadt zeugt noch heute von seiner Geschichte und dem Reichtum: Du spazierst durch Steintore, über denen Wohnhäuser und sehenswerte Palazzi gebaut sind und erlebst mit jeder Pore historisches Altstadtflair . Für meinen Geschmack allerdings mit kleinen Abstrichen, denn für mich wirkten die engen Gässchen mit all den Shoppingangeboten teilweise ein wenig überladen.

Die Einkaufsstraße Corso Vittorio Emanuele verläuft parallel zur Seepromenade . Von hier aus gehen unter anderem die Straßen Via Spagna, Via Manzoni und die Via dei Sottoportici ab und führen direkt zum Gardasee. Im Prinzip kannst du dich also mit Shoppen, Essen und Müßiggang auf einer der vielen Bänke mit Seeblick abwechseln.

Die hübsche Seepromenade hat mir besonders gut gefallen, wenngleich sich ein Restaurant neben dem anderen reiht. Doch die schier endlosen Restaurants, Cafés und Eisdielen fügen sich ein in das Bild von langen Spaziergängen, den schönen Wegen, dem Betrachten des Sonnenuntergangs oder dem süßen Nichtstun auf einer der vielen Bänke mit Seeblick. Von der Uferpromenade aus kannst du den “Palazzo dei Capitani“ aus dem 15. Jahrhundert bewundern, eine der Sehenswürdigkeiten von Garda.

An der Seepromenade befindet sich auch ein kleiner Hafen sowie ein paar Gehminuten entfernt die Anlegestelle für Fähren. Hier ist zudem die schlossähnliche Villa degli Albertini , die im 16. Jahrhundert gebaut und von neuen Besitzern im 18. Jahrhundert umgebaut wurde. Leider ist sie in Privatbesitz und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Angeblich sollen die Bademöglichkeiten um Garda die besten am Ostufer des Gardasees sein. Da ich keinen Badeurlaub gemacht habe, kann ich das nicht beurteilen, aber zumindest habe ich bei meinem Spaziergang nach Bardolino viele Badegäste gesehen.

Wie erwähnt, war Garda für mich vor allem interessant, weil ich von hier einen Tagesausflug nach Sirmione und einen Spaziergang nach Bardolino unternehmen wollte. Auch das Hinterland von Garda soll unheimlich schön sein. Falls du mehr Zeit hast als ich, ist das vielleicht für dich ein möglicher Ausflugsort.

Spaziergang nach Bardolino

Von Garda aus lief ich Richtung Süden entlang der Seepromenade Passeggiata Rivalunga bis nach Bardolino . Die Strecke beträgt ungefähr 3,5 Kilometer. Der Fußweg bietet eine freie Sicht auf den Gardasee, der idyllisch daliegt. Immer wieder gibt es Liegewiesen, feine und grobe Kieselstrände und geeignete Stellen, an denen man im Gardasee schwimmen gehen kann.

Darüber hinaus finden Spaziergänger und Badegäste kleine Einkehrmöglichkeiten , in denen sie eine Erfrischung zu sich nehmen oder den Sonnenuntergang genießen können. Der Weg ist gesäumt von Olivenbäumen und anderen mediterranen Baumarten. Die Strecke ist recht abwechslungsreich und hat ein großes Stück zu meiner Erholung beigetragen. Wenn du Lust auf solche Spaziergänge und etwas Zeit hast, kann ich dir diesen Miniausflug nur empfehlen.

Sonnenuntergang in Garda

Ein Spaziergang entlang der Uferpromenade lässt sich wunderbar mit einem Sonnenuntergang verbinden . Ich kam pünktlich von Bardolino wieder in Garda an, um mir die goldene Abendsonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Irgendwo habe ich gelesen, dass es in Garda den schönsten Sonnenuntergang am Gardasee geben soll. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum diese Person das geschrieben hat.

Tagesausflug nach Sirmione

Garda ist ein perfekter Ort, um Tagesausflüge in andere Städte zu unternehmen . Von hier aus fahren nicht nur Busse direkt nach Verona , wo es für mich im Anschluss hinging, sondern die Fähren verbinden Garda mit verschiedenen Orten am Gardasee. Für mich sollte es von Garda für einen Tagesausflug nach Sirmione gehen.

Je nach Verbindung benötigt die Personenfähre zwischen 45 Minuten und rund 1,5 Stunden . Ein Hin- und Rückfahrtticket kostet 19,60 Euro, Einzeltickets sind für 9,80 Euro erhältlich. (Stand Mai 2024). Du kannst es entweder online kaufen oder an einem der Ticketschalter an den Häfen. Mehr Infos findest du auf der Website von navigazionelaghi . Weitere Fährpläne findest du hier .

Garda ist ein beliebter Ort bei Touristen am Gardasee. Der Ort ist sehr hübsch, historisch, gepflegt und die Seepromenade meiner Meinung nach die eigentliche Sehenswürdigkeit. Überall gibt es Bänke zum Verweilen mit Blick auf den Gardasee. Für meine Unternehmungen war es genau der richtige Ausgangsort. Natürlich kann man immer noch mehr unternehmen und noch mehr angucken, je nach Zeit, Budget und Vorlieben. Dennoch würde ich für mich sagen, dass zwei Nächte vollkommen gereicht haben , um einen guten Eindruck zu erhalten. Da ich in einem Mai dort war, war es verhältnismäßig ruhig , aber bereits gut besucht.

Gardasee: Limone sul Garda

Wed, 01 Nov 2023 18:51:33 GMT

Tagesausflug nach Limone: Sehenswürdigkeiten, Altstadt & Eindrücke

Limone sul Garda ist bei Touristen ein besonders beliebter Ort. Für einen Tag habe auch ich die Altstadt auf eigene Faust besucht und berichte dir von Sehenswürdigkeiten und meinen persönlichen Eindrücken. Wer ein bisschen Geschichte (und Zitronen) mag, kommt hier außerdem auf seine Kosten.

Land: Italien

Lage: Norditalien, Westufer Gardasee

Einwohner: rund 1.140

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Spaziergang durch die Altstadt, Tagesausflüge in die Umgebung, Limonaia del Castèl, Pfarrkirche San Benedetto, Alte Ölmühle, Fischereimuseum

Nice to know:

Schon Johann Wolfgang von Goethe beschrieb im Zuge seiner Italienreise die Zitronenhaine, die das Stadtbild von Limone einst prägten.
Während der Sommersaison kommen täglich etwa 10.000 Touristen nach Limone.

Während meines mehrtägigen Aufenthaltes in Malcesine plane ich einen Tagesausflug nach Limone sul Garda ein. Das kleine Örtchen liegt am Westufer des Gardasees und befindet sich nur etwas weiter nördlich auf der gegenüberliegenden Seite von Malcesine. Öffentliche Personenfähren verbinden beide Orte mehrmals täglich und benötigen circa 20 Minuten bis ans andere Ufer . Die Kosten für ein Hin- und Rückfahrtticket betragen 13 Euro, eine einzelne Fahrt kostet 6,50 Euro (Stand: Januar 2025).

Von der Fähre aus genieße ich einen herrlichen Blick auf die erhabenen Bergkulissen des nördlichen Gardasees, auf die Scaligerburg von Malcesine und die alten Überreste der Zitronengewächshäuser von Limone.

Das Besondere an Limone sul Garda ist, dass es terrassenförmig an eine steile Bergwand gebaut wurde. Die Häuser und ehemaligen Zitronengärten schmiegen sich eng an die Felswände, wodurch sich im Ort steile Gässchen bilden, die die Bewohner liebevoll gestaltet und mit vielen Blumen geschmückt haben.

Rund 1.140 Menschen leben in dem ehemaligen Fischerdorf, das heute ein absoluter Touristenmagnet ist: In der Hauptsaison überschwemmen täglich 10.000 Touristen die Altstadt. Davon erhalte ich zumindest eine kleine Vorahnung, denn bei meinem Besuch an einem Mittwoch im Mai ist es in der Altstadt bereits gut gefüllt.

Auch wenn Limone sul Garda heute für seine Zitronen bekannt ist und an nahezu jeder Straßenecke entsprechende Souvenirs verkauft werden, ist die Herkunft des Ortsnamens nicht zu hundert Prozent geklärt. Der Name leitet sich auf jeden Fall nicht vom Zitronenbau ab. Bereits im 10. Jahrhundert soll der Name Limon in vielen Urkunden auftauchen. Möglich ist, dass sich der Name von lima im Sinne von Fluss ableitet oder von limes im Sinne von Grenze.

In Limone sul Garda erwartet mich genau das, was der Ortsname verspricht: Zitronen. Zitronenlikör, Zitronenmarmelade, Souvenirs aller Art mit Zitronenmotiven wie etwa Wandkacheln, Postkarten, Handtücher und Zitronen zum Verzehr. Auch viele Tische und Menükarten in Restaurants sind mit Zitronenmotiven bedruckt, ebenso die Straßenschilder und Hausnummern. Mehr Marketing geht nicht! Doch warum ist das so?

Zitronenanbau am Gardasee: Geschichtlicher Überblick

Die Zitronen begleiten Limone schon seit mehreren Jahrhunderten . Mönche des San Francesco Klosters in Gargnano weiter südlich am Gardasee führten Zitronen bereits im 13. Jahrhundert ein. Von hier aus verbreitete sich deren Anbau am Gardasee, über den wiederum viele Reisende im Mittelalter berichteten. Ab dem 17. Jahrhundert entstanden die ersten Gewächshäuser . Obwohl das Klima auch in Limone mild genug war, um Zitrusfrüchte anzubauen, konnten die Winter zu kalt für die Früchte werden.

Die damals neuartigen Gebäude aus Mauern, Pfeilern, Balken, Treppen und Terrassen wurden während der kalten Jahreszeit mit Brettern und Verglasungen verschlossen. Sie prägten zudem das Landschaftsbild neu und fanden auch bei Goethe Erwähnung, als er den Gardasee bereiste.

Bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Limone das nördlichste Anbaugebiet von Zitrusfrüchten für kommerzielle Zwecke . Doch verschiedene Krisen, Konkurrenz aus dem Süden sowie die Entwicklung von synthetischer Zitronensäure läuteten das Ende der wirtschaftlichen Blütezeit ein und machten den Anbau von Zitrusfrüchten zunehmend unrentabler. Der Erste Weltkrieg sowie der außergewöhnlich kalte Winter 1928/29 bedeuteten das endgültige Aus.

Am Gardasee sind zwar noch die Spuren der historischen Gewächshäuser zu finden, etwa die steinernen Säulen und Terrassen, doch nur wenige Zitronenplantagen sind noch erhalten oder werden wieder auf traditionelle Weise bewirtschaftet.

Eines dieser Gewächshäuser ist die Limonaia del Castèl . Sie liegt etwas versteckt oberhalb der Altstadt von Limone, doch der Weg dorthin ist ausgeschildert. Das Gewächshaus ist heute ein Museum, erstreckt sich über mehrere Terrassen und kostet einen Eintritt von lediglich zwei Euro .

Der Bau geht auf das 18. Jahrhundert zurück. Um das Erbe der Vergangenheit aufzuwerten, kaufte die Stadtverwaltung 1995 die Limonaia und machte sie wieder nutzbar . Seitdem sind die Terrassen für alle begehbar, das Wassersystem wurde hergestellt und die Geräteschuppen wurden für die Bewirtschaftung neu eingerichtet. Über hundert Zitrusbäume wurden gepflanzt, darunter sind nicht nur Zitronen, sondern beispielsweise auch Kumquats, Mandarinen und Orangen. Jeder Besucher kann sich über die Geschichte des Zitronenanbaus informieren und die schmalen Terrassen entlangschlendern.

Highlight meines Tagesausfluges

Die Limonaia ist von Limones Altstadt aus bequem zu Fuß zu erreichen . In den Boden gelassene Wegweiser aus Keramik weisen Touristen in regelmäßigen Abständen den Weg. Ich entdecke diese eher zufällig und folge ihnen aus Neugier. Die Altstadt empfinde ich zwar als sehr hübsch, doch ist sie mir zu wuselig. Enge Gassen mit Menschenmassen bedeuten für mich immer Stress, deswegen ist diese "Spurensuche" eine willkommene Fluchtmöglichkeit aus dem ganzen Trubel.

Die Belohnung folgt prompt. Schnell wird es leerer, der Tourismus scheint sich unten in der Altstadt abzuspielen. Zugegeben: Ich weiß nicht so richtig, was mich am Ende des Wegweisers erwartet. Als ich ankomme, denke ich zuerst, dass es mich langweilen könnte, doch zu meiner Überraschung wird das Gewächshaus mit dem Blick über die Dächer von Limone auf den Gardasee mein Highlight des Tages .

Außerdem haben sich zu meiner Überraschung nur wenige Touristen hierhin verirrt. Das Phänomen, das tendenziell eher wenige Touristen Museen/ historische Stätten zu besuchen scheinen, wie etwa die Scaligerburg in Malcesine, die Römer-Villa in Sirmione oder jetzt hier, begegnet mir während meines Aufenthaltes am Gardasee häufig. Dabei gibt es gerade an solchen Orten, meiner Meinung nach, am meisten zu entdecken – plus viele stille Momente, zumindest als ich hier bin.

Mit dieser Stadtgeschichte liegt es nahe, dass sich Limone den Zitronen verschrieben hat. Ich finde es dennoch einen witzigen Dreh, dass der Ortsname historisch gesehen nichts mit den Zitrusfrüchten zu tun hat, heute jedoch so eng damit verbunden ist.

Limone hat aber noch mehr zu bieten als Zitronen. Ich liste dir mal einige weitere Sehenswürdigkeiten auf. Ich selbst habe mir während des Tagesausfluges nicht alle angesehen, aber sollte ich irgendwann noch einmal nach Limone sul Garda kommen, stehen sie auf jeden Fall auf meiner To-do-Liste.

Limone Altstadt

F ür alle, die einfach ein bisschen bummeln und sich treiben lassen möchten, ist die Altstadt von Limone genau richtig. Stell dich darauf ein, dass es hier voll und drängelig werden kann. Wenn dich das nicht stört, dann findest du zahlreiche kleine, hübsche Läden beispielsweise mit Schmuck, Kleidung, Taschen, den üblichen Souvenirs sowie unzähligen Restaurants und Eisläden. Genieße das mediterrane Flair und lasse die Umgebung auf dich wirken.

Alte Ölmühle und Öl-Ausstellung

Neben Zitrusfrüchten wachsen dank des milden Klimas auch Oliven am Gardasee. Der Anbau der kleinen Früchte hat seine goldenen Zeiten ebenfalls hinter sich, wurde er doch - ähnlich wie bei den Zitrusfrüchten - durch die starke Konkurrenz vom Mittelmeer und die hohen Produktionskosten seit den Nachkriegsjahren immer weniger wettbewerbsfähig. Die Tradition des Olivenanbaus ist dennoch erhalten geblieben . In der Alten Ölmühle wird mit Steinen kaltgepresstes natives Olivenöl von Bauern hergestellt. Die Mühle kannst du eintrittsfrei in den Sommermonaten besuchen.

Fischereimuseum

Wenn du dich für die alten Berufe und Traditionen rund um den Gardasee von Limone interessierst, ist vielleicht das Fischereimuseum interessant. Dort hält die Gemeindeverwaltung die Erinnerung an vergangene Zeiten lebendig, etwa mit Fotos, Ausstellungsstücken und verschiedenen Materialien.

Kirchen & Religion

Neben weiteren Museen findest du in Limone sul Garda Kirchen, Kapellen sowie Fresken, Kreuze und Bildstöcke, welche von der einstigen Religiosität des Ortes zeugen. Wenn du die Augen offen hältst, findest du sie an Fassaden oder entlang der Straßen.

Nachdem ich in der Limonaia war, lief ich oberhalb der Altstadt ein wenig herum, genoss den Ausblick, schlenderte durch die hübschen, schmalen Straßen und ging wieder hinunter in die Altstadt. Hier aß ich noch eine Kleinigkeit, sah dem Trubel zu und nahm bald eine Fähre zurück Malcesine .

Limone sul Garda gilt mit seiner Altstadt als einer der schönsten Orte am Gardasee . Allerdings liest man das über viele Orte dort und jeder hat seinen eigenen Charme. Limone hat auch mir gefallen, aber ich habe mich aufgrund des touristischen Aufkommens zu sehr hetzen lassen. Das Highlight war für mich persönlich nicht die Altstadt, sondern die Limonaia del Castèl.

Die sich am Felsen hochschlängelnden Häuser wirken für mich persönlich vom Hafen aus fast erdrückend, dabei kann ich mir vorstellen, dass genau dieser Eindruck bei vielen Besuchern Faszination auslöst. Am Ende ist aber alles Geschmackssache und 10.000 Touristen täglich sprechen für sich . Für mich persönlich war die Entscheidung genau richtig, nicht in Limone zu übernachten, sondern am Ostufer und für einen Tagesausflug nach Limone sul Garda zu fahren.

Gardasee: Malcesine

Mon, 16 Oct 2023 19:40:53 GMT

Malcesine: Sehenswürdigkeiten, Altstadt & Ausflüge

Malcesine am Gardasee ist mit seinen knapp 3.600 Einwohnern ein bezaubernder Ort mit mittelalterlichem Kern und eignet sich hervorragend, um es auf eigene Faust zu erkunden. Mich hat die Altstadt sofort verzaubert. Hier berichte ich dir von meinem 3-tägigen Aufenthalt, den Sehenswürdigkeiten und meinen persönlichen Erfahrungen und Eindrücken.

Land: Italien

Lage: Norditalien, Ostufer Gardasee

Einwohner: rund 3.600

Sehenswürdigkeiten & To-dos: u.a. Castello Scaligero, Palazzo dei Capitani, Spaziergang durch die Altstadt, Tagesausflüge in die Umgebung, Monte Baldo, Paragliding

Nice to know:

Johann Wolfgang von Goethe besuchte Malcesine im Zuge seiner Italienreise und wurde für kurze Zeit wegen Spionageverdachts festgehalten.
Das Castello Scaligero thront über allem. Es ist davon auszugehen, dass es auf die letzten Jahrhunderte des ersten Jahrtausends v. Chr. zurückdatiert werden kann. 590 n. Chr. wurde es von den Franken zerstört und wieder aufgebaut.
Malcesine ist ein beliebter Ort bei Windsurfern, Kitesurfern und Seglern.

Mit dem Bus der Linie der 484 fuhr ich von Riva del Garda nach Malcesine. Hier würde ich drei Nächte im gemütlichen Stadthotel Modena übernachten, das mitten in der Altstadt von Malcesine liegt. Malcesine ist ein malerischer Ort im Nordosten des Gardasees , der durch mittelalterliches Flair besticht. Zur Westseite ruht der Gardasee und gibt einen herrlichen Blick auf die Bergkulisse am anderen Ufer frei. Im Osten fußt das kleine Örtchen an das Massiv des Monte Baldo mit seinen über 2.000 Metern Höhe.

Das Wahrzeichen von Malcesines Altstadt ist die Scaligerburg , die über allem wacht. Es gibt Restaurants, Geschäfte, charakteristische Kopfsteinpflasterstraßen sowie viele verwinkelte und schmale Gassen. Hinter jeder Kurve gibt es etwas Neues zu entdecken oder du findest ein weiteres schönes Fotomotiv vom Gardasee. Für mich war es Liebe auf den ersten Blick .

Auch im Hotel wurde ich von herzlichem Personal begrüßt und freundete mich mit der Küchenchefin an. Sie sprach weder Deutsch noch Englisch, ich kein Italienisch und trotzdem gelang die Kommunikation mit übersprudelnder Herzlichkeit, Händen und Füßen. Jeder Gast wurde morgens im Frühstücksraum stets von ihr mit einem warmherzigen „Buongiorno! Come stai? Buon appetito!” und einer einladenden Geste begrüßt.

Malcesine lädt dazu ein, es zu Fuß zu erkunden. Auch als alleinreisende Frau konnte ich mich nach Bauchgefühl und Lust und Laune treiben lassen. In der Innenstadt gibt Sehenswürdigkeiten, die bei einem Besuch dazugehören, wie beispielsweise der Hafen, die Scaligerburg und der Palazzo dei Capitani , den ich jedoch eher zufällig entdeckt habe – wie vermutlich die meisten, die daran vorbeilaufen. Doch der Reihe nach.

Sehenswürdigkeit: Hafen von Malcesine

Wenn du Malcesine besuchst, kommst du automatisch am Hafen in der Altstadt vorbei. Hier reihen sich Restaurant an Restaurant und Eisladen an Eisladen. Außerdem befindet sich die Anlegestelle der Personenfähre plus das Verkaufshäuschen für die Tickets ebenfalls hier. Anders als viele meiner Blogger- und Reisekollegen gehe ich nicht gerne alleine im Restaurant essen. Stattdessen hole ich mir lieber etwas zum Mitnehmen, suche mir eine Sitzgelegenheit und schaue dem Treiben zu. Diese Möglichkeit bot mir auch der Hafen von Malcesine mit seinen vielen Bänken.

Tipp: Von der Anlegestelle aus kannst du den wunderschönen Sonnenuntergang beobachten und bist trotz der zentralen Lage relativ ungestört, da die Menschen in den umliegenden Restaurants verteilt sind.

Sehenswürdigkeit: Scaligerburg Malcesine

Gleich an meinem ersten Tag besuchte ich die Scaligerburg, das Castello Scaligero. Es ist das Wahrzeichen und die Sehenswürdigkeit von Malcesine und thront stolz auf einem Felsen über dem kleinen Örtchen. Die Scaliger übernahmen die Burg im 13. Jahrhundert und entwickelten sie stetig weiter, allerdings geht die Geschichte der Burg bis ins sechste Jahrhundert vor Christus, vermutlich sogar weit vorher, zurück.

Heute ist die Scaligerburg ein Museum und Veranstaltungsort. Der Eintritt kostet 7 Euro (Stand: Januar 2025) und ist meiner Meinung nach unbedingt einen Besuch wert. Zunächst bietet sie ein Naturkundemuseum zum Thema Gardasee und Monte Baldo. Wenn dich das nicht interessiert, werden dich spätestens die hübsche, gepflegte Innenanlage und der atemberaubende Blick über den Gardasee überzeugen. Auf der Anlage kannst du durch den Innenhof spazieren, die Wehrgänge entlanggehen und in den Räumlichkeiten Ausstellungsstücke ansehen.

Der 31 Meter hohe Turm ist ebenfalls begehbar und eröffnet einen 360-Grad-Blick über den Gardasee in einer Höhe von 70 Metern. Im Inneren des Burghofes stehen vereinzelt Bänke, die zum Ruhen, Verweilen und Genießen einladen.

Wusstest du, dass Goethe mit der Burg einen denkwürdigen Zwischenfall verband? Während seiner Italienreise war er auch am Gardasee in Malcesine und fertigte eine Zeichnung der Scaligerburg an. Das erregte Aufsehen und die Bewohner hielten ihn für einen österreichischen Spion, der einen möglichen Angriff vorbereitete. Er musste sich vor der Einwohnern und den örtlichen Autoritäten verteidigen – mit Erfolg, denn das Missverständnis klärte sich bald auf. Nachzulesen ist das in Goethes Reisetagebüchern.

Sehenswürdigkeit: Palazzo dei Capitani

Eher zufällig bin ich auf den Palazzo dei Capitani in der Altstadt von Malcesine gestoßen. Als ich am ersten Abend zurück vom Hafen zum Hotel schlenderte, kam ich an einer geradezu unscheinbaren, offenen Tür vorbei. Ich blickte in einen Saal , an dessen Ende ebenfalls eine geöffnete Tür den Blick auf den Gardasee freigab. Ich war neugierig, dachte mir aber, falls es verboten ist hineinzugehen, gebe ich den unwissenden Touri. Als ich den Saal durchquerte, wurde ich sofort in eine andere Zeit zurückversetzt. Hinter den anderen geöffneten Flügeltüren befindet sich ein Garten , der eingerahmt ist von einer zinnenbewehrten Mauer, direkt am Gardasee gelegen. Es gibt einen Zugang zum See, der als frühere Anlegestelle für die „Ganzarina", das Boot des Gouverneurs, genutzt wurde.

Später habe ich gelesen, dass der Palazzo dei Capitani zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert von den Scaligern für ihren Statthalter gebaut, dieser aber durch ein Feuer oder Erdbeben zerstört wurde. Später baute man ihn wieder auf und 1902 erhielt er den Status eines Nationalen Monuments . Die erste Etage ist der Öffentlichkeit nur bei Konzerten, Konferenzen oder Hochzeiten zugänglich.

Der Besuch des Palazzos gehörte nun zu meiner Routine in Malcesine, so sehr faszinierte mich das historische Gebäude mit seinem hübschen Garten mit Seeblick. Und ein bisschen schmunzelte ich darüber, wenn ich auf fragende und neugierige Blicke traf, wenn ich wieder heraustrat oder einen Touristen zögerlich, so wie ich am Anfang, im Eingang stehen sah. Und ja: Der Saal im Erdgeschoss und der Garten sind frei zugänglich .

Malcesine eignet sich wunderbar, um es auf eigene Faust zu entdecken. Ich habe mich durch die Gassen treiben lassen und versucht, mich zu verlaufen. So habe ich auch kleine Juwelen und versteckte Orte abseits des Hafens oder der Scaligerburg gefunden. Da ich ohnehin mit Bus und Bahn am Gardasee unterwegs war, waren meine Füße innerhalb eines Ortes das Fortbewegungsmittel meiner Wahl. Dadurch habe ich zwei erinnerungswürdige Orte erlaufen, die Malcesine für mich persönlich noch besonderer gemacht haben.

Spiaggia di Posterna

Zum einen habe ich mich eines abends einfach durch die Straßen von Malcesine treiben lassen. So habe ich unterhalb der Scaligerburg die kleine Bucht Spiaggia di Posterna gefunden. Vielleicht eine ehemalige Anlegestelle für Boote der Adeligen? Tatsächlich weiß ich nicht mehr genau, wie ich hierher gefunden habe. Aber hier, unterhalb der Burg, schienen die Häuser und das Kopfsteinpflaster noch wie aus dem 14. Jahrhundert. Nur zweimal kamen Leute herunter, ansonsten hatte ich einen Sonnenuntergang ganz für mich.

Via Lungolago

Vielleicht nicht unbedingt ein Geheimtipp, aber nicht weniger schön, ist, wenn du Malcesine Richtung Süden verlässt. Ein malerischer Fußweg, Via Lungolago, direkt am Gardasee führt an einer Szenerie vorbei, die Fotografen, Maler und Poeten zu neuen Werken inspirieren würden. Der Blick auf Malcesine aus einiger Entfernung mit der charakteristischen Scaligerburg, die kräftigen Grüntöne der Bäume und die gesamte Bergkulisse samt Wolken wirkten auf mich übermächtig schön. Es mag sicher an der Jahreszeit gelegen haben und möglicherweise daran, dass nach Corona der Tourismus erst wieder angekurbelt werden musste: aber auch hier waren nur sehr wenig Menschen im Vergleich zur Innenstadt unterwegs.

Von Malcesine aus kannst du bequem einen Tagesausflug ins gegenüberliegende Limone sul Garda unternehmen. Es gibt regelmäßige Fährverbindungen mit den öffentlichen Personenfähren, die viele Orte des Gardasees miteinander verbinden. Die Fahrzeit von Malcesine nach Limone beträgt rund 20 Minuten. Eine einzelne Fahrt kostet 6,50 Euro , ein Hin- und Rückfahrtticket entsprechend 13 Euro (Stand: Januar 2025). Ausführliche Infos zu meinem Ausflug findest du in einem separaten Blogartikel.

Ein Ausflug auf den 2.218 Meter hohen Monte Baldo darf bei einem Besuch in Malcesine – oder in der Umgebung – nicht fehlen. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich erleichtert über mein Glück, dass so verhältnismäßig wenig Touristen unterwegs waren, obwohl ich ja selbst einer bin. Doch an diesem Tag, an diesem Ort wurde ich eines Besseren belehrt, denn der Monte Baldo ist ein wahrer Touristenmagnet! Für Wanderer, für Reisegruppen in riesigen Bussen, für Paraglider, für Familien und für mich natürlich.

Der einfachste und schnellste Weg auf den Monte Baldo hinauf führt mit der Seilbahn Funivia Malcesine , die nur wenige Gehminuten von der Altstadt Malcesine entfernt ist. Alternativ ist er zu Fuß, mit Fahrrad oder – wie ich gelesen habe – von der Etschseite aus auch mit dem Auto zu erreichen.

Malcesine Seilbahn: Tickets und Preise

Ich habe es mir leicht gemacht und die Seilbahn genommen. Auf dem Weg zur Bergstation "Monte Baldo" gibt es zusätzlich die Zwischenstation "San Michele". Tickets gibt es online und sind für alle Stationen in den Varianten Einzelfahrt sowie Berg- und Talfahrt erhältlich. Ein Ticket auf den Monte Baldo mit Rückfahrt ins Tal kostet 25 Euro (Stand: Januar 2025). Aus drei Gründen empfehle ich dir, es online zu kaufen:

Kaufst du es an der Kasse vor Ort, kostet es dich zwei Euro mehr, also 27 Euro, das geht aus der Tarifseite des Betreibers hervor.
Persönlich habe ich erlebt, dass es dennoch eine große Mehrheit gibt, die das Ticket am Schalter kauft. Die Schlange mit den Leuten, die das Online-Ticket haben und direkt zu den Gondeln gehen können, war zumindest im Mai 2022 etwas kürzer.
Das heißt, mit einem Online-Ticket sparst du dir Wartezeit. Denn kaufst du am Schalter, musst du zunächst für das Ticket anstehen und dann noch einmal für die Gondelfahrt. Mit dem Online-Ticket sparst du dir zumindest das Gedränge am Ticketschalter.

Als ich dort war, war es bereits früh morgens wirklich voll. Zudem war es unübersichtlich, welche Schlange für was ansteht. Ich stand zunächst falsch und hatte aufgrund der langen Wartezeiten kurz die Befürchtung, dass mein Ticket die Gültigkeit verlieren könnte, denn bei der Online-Buchung musst du dich für einen Time-Slot bezüglich der Abfahrt entscheiden . Vor Ort kannst du das Online-Ticket an einem Automaten scannen und dann eine Einlassschranke passieren. Hast du es endlich geschafft, geht es innerhalb weniger Minuten in den Drehkabinen auf die 1760 Meter hoch gelegene Bergstation des Monte Baldo.

Bergstation: Monte Baldo

Als gebürtiges Nordlicht hat es mich bisher nie so richtig in die Berge gezogen und der Höchste, auf dem ich war, war bisher der Brocken im Harz. Nun trat ich, oben angekommen, aus der Seilbahnstation und gratulierte mir im Stillen zu dieser neuen Erfahrung. Schön war es hier.

Der Monte Baldo bietet Wanderern und Mountainbikern eine abwechslungsreiche Landschaft und tolle Ausblicke und Paraglidern einen Ort zum Abheben. Im Winter tummeln sich hier Skifahrer und Schneefans und Naturliebhaber finden eine Tier- und Pflanzenwelt vor, die teilweise einzigartig ist. Der Monte Baldo hat keinen ausgezeichneten Gipfel, sondern ist ein Bergmassiv von über 30 Kilometer Länge. So kannst du oben auf dem Massiv entweder einfach die Aussicht genießen und spazieren gehen oder eine der genannten Aktivitäten starten.

Auf dem Plateau gibt es einen kurzen Rundwanderweg, der zum Aussichtspunkt mit Blick auf den Gardasee und Riva del Garda führt. Der Weg ist anspruchslos, führt an den Paraglidern und einer Gaststätte vorbei und ist somit entsprechend Hauptroute vieler Besucher .

Ich suchte mir nach dem Trubel des Rundweges einen ruhigen Ort. Leicht wahnwitzig kletterte ich abseits der vielen Menschen auf ein paar Steinen nahe am Hang herum, fand einen guten Platz für ein Päuschen und genoss die Stille. Keine Autos, kein Autobahnrauschen, kein entferntes Geräusch einer Zivilisation. Hier war es einfach still. So eine Stille habe ich noch nie gehört, wenn man das überhaupt so sagen kann.

Anschließend gesellte ich mich zu den Paraglidern, um ihnen beim Abheben zuzusehen. Manchmal klappte es, manchmal mussten sie ihren Anlauf abbrechen, vielleicht weil der Wind abflaute? Auf jeden Fall fand ich es spannend zu beobachten, wie sie furchtlos den Bergrücken hinunterrannten, um sich dann sanft in die Luft zu erheben und irgendwann als kleiner Punkt Richtung Tal zu verschwinden.

Für mich persönlich war Malcesine (neben Verona ) mein Highlight am Gardasee und deswegen kann ich für mich sagen, dass ein Besuch die absolut beste Entscheidung war. Ich liebte es, durch die kleinen Gassen der Altstadt zu flanieren, versteckte Orte zu entdecken und sogar für mich allein zu haben, von hier Tagesausflüge auf den Monte Baldo und nach Limone sul Garda zu unternehmen. Nicht zuletzt war ich vom (im Mai 2022) günstigen Hotel mit dem außergewöhnlich freundlichen Personal verwöhnt.

Zu dieser Jahreszeit, und möglicherweise noch den Nachwehen von Corona geschuldet, hielt sich der Tourismus zudem Grenzen, was mich positiv überraschte. Dies war tatsächlich einer meiner größten Bauchschmerz-Punkte, als ich den Urlaub plante. In Malcesine konnte ich entschleunigen, herunterfahren, genießen und würde aus meiner Perspektive sagen, dass Malcesine auf jeden Fall einen Besuch wert ist.

Gardasee mit Bus und Bahn

Wed, 20 Sep 2023 18:21:29 GMT

Mit Bus und Bahn zum Gardasee: So geht's

Der Gardasee ist nicht nur wunderschön und ein beliebtes Reiseziel der Deutschen, sondern lässt sich zudem von Deutschland aus gut mit Bus und Bahn bereisen. Meine Erfahrungen, meine Reiseroute sowie einige Tipps zu den öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich dir in diesem Artikel aufbereitet.

Zuletzt aktualisiert am 29.04.2026

Zugverbindung von Köln/Messe Deutz nach Rovereto mit einem Umstieg in München.
Gebucht über bahn.de
Busverbindung von Rovereto nach Riva del Garda mit der Linie B332 ab Rovereto-Stazione FS (gleich am Hauptbahnhof) zur Haltestelle Riva V. Carducci H. Liberty.
Tickets gibt es hier laut Website beispielsweise beim Fahrer oder über die App.
Hinweis von meiner Seite: Die Haltestelle Riva V. Carducci H. Liberty ist nicht im Fahrplan vermerkt, aber bei Google Maps eingetragen. Generell bin ich mittlerweile von der Zuverlässigkeit der Haltestellen- und Echtzeitauskunft für den ÖPNV bei Google Maps richtig beeindruckt.

Mein Tipp: Sollten die Haltestellen im Bus nicht genannt werden, lasse am besten nebenbei Google Maps laufen. Mit der Karte, dem Ortungssystem und den eingetragenen Bushaltestellen hast du einen guten Überblick, wo du dich befindest und wann deine Haltestelle (ungefähr) kommt.

Willkommen am Gardasee! Wie du von jetzt an weiter den Gardasee entlangreisen willst, bleibt dir überlassen. Von Riva del Garda aus stehen dir sämtliche Fähr- und Busverbindungen offen. Meine Route führte mich an der Ostseite entlang, nach der Ankunft in Riva ging es für mich weiter nach Malcesine.

Mit dem Zug zum Gardasee zu kommen, ist gar nicht schwer , wenngleich du eine längere Anreise in Kauf nehmen musst, sofern du nicht in München und Umgebung wohnst.

Von Köln aus bin ich zunächst mit dem ICE nach München gefahren. Ab München gibt es täglich fünf Direktverbindungen mit dem Railjet (RJ) oder EuroCity (EC) nach Rovereto bzw. Verona, welche die nächstgelegenen Städte zum Gardasee sind, was die Zugverbindungen betrifft.

Von München aus beträgt die Fahrzeit nach Rovereto gut 4:45 Stunden . Da ich in Köln gestartet bin, war ich insgesamt rund zwölf Stunden mit dem Zug unterwegs. Besonders auf den Abschnitt ab München habe ich mich gefreut, weil es quer durch Österreich, die Alpen und über den Brenner geht. Die Landschaft ist abwechslungsreich und es gibt immer etwas zu sehen, was die Fahrt recht kurzweilig macht.

Wenn du frühzeitig buchst und etwas flexibel bist, kannst du in der Regel günstige Tickets erwerben. Ich habe für mein Ticket von Köln nach Rovereto 80 Euro bezahlt, aber es geht auch noch preiswerter.

In Rovereto habe ich nach der langen Zugfahrt einen Zwischenstopp mit Übernachtung eingelegt. Mein Plan war, am nächsten Morgen mit der Buslinie B332 nach Riva del Garda zu fahren, dort ein paar Stunden zu verbringen und dann mit der Linie 484 oder 483 nach Malcesine weiterzufahren, wo ich drei Tage verbringen würde.

Im Bus nach Riva del Garda fiel mir auf, dass - anders als in Deutschland - nicht angezeigt wurde, welche Haltestelle als nächstes angefahren wurde. Für mich als Gewissheit-haben-liebender-Mensch war das zuerst verwirrend, aber dann ich ließ während der Fahrt Google Maps mitlaufen , sodass ich mit dem Ortungssystem wusste, wo der Bus gerade war. Wenn ich in die Karte hineinzoomte, konnte ich die nächsten Haltestellen sehen und mich so recht gut orientieren.

Von Riva del Garda nach Malcesine

Viel zu schnell vergingen die Stunden in der Stadt Riva del Garda an der Nordseite des Gardasees, die mit ihrer herrlichen Kulisse betörend auf mich wirkte. Ich suchte die Bushaltestelle Riva D/ Garda Viale Martiri auf, von der mich die Linie 484 nach Malcesine zur gleichnamigen Haltestelle bringen würde. Der Bus war bis auf den letzten Platz besetzt, viele junge Leute und Schüler waren unterwegs. Die Fahrt dauerte gut 25 Minuten. Die Bushaltestelle liegt an der Hauptstraße, aber am Ortseingang zum bezaubernden Malcesine . Bereits die wenigen Meter bis zu meinem Hotel verhießen mir ein paar märchenhafte Tage am Gardasee.

Meine Ziele am Gardasee und der Umgebung waren folgende:

Rovereto
Zwischenstopp in Riva del Garda
Malcesine (mit Tagesausflug nach Limone sul Garda )
Garda (mit Tagesausflug nach Sirmione )
Verona

Insgesamt war ich anderthalb Wochen unterwegs. Dabei haben sich die öffentlichen Verkehrsmittel als einfaches Fortbewegungsmittel absolut bewährt und ich würde es auf jeden Fall noch einmal machen.

Möchtest du dich mit öffentlichen Verkehrsmitteln am Gardasee fortbewegen, kann ich dich nur dazu ermutigen. Alle Städte und Regionen sind gut und günstig mit Bussen und Fähren angeschlossen und werden regelmäßig angefahren. Abgesehen davon ersparst du dir viel Stress mit der Parkplatzsuche. Selbst wenn ich ein Auto gehabt hätte, hätte ich in den kleinen Örtchen am Gardasee nicht fahren oder zusätzlich noch Parkplatzgebühren zahlen wollen.

Grundsätzlich hilft es, sich im Vorfeld über die Busunternehmen bzw. die Verkehrsbetriebe der Region zu informieren. Das geht beispielsweise auf dieser Seite samt Busfahrplänen und Liniennetz sehr gut. Der Gardasee unterteilt sich in die Provinzen Trento, Verona und Brescia mit jeweils eigenen Busgesellschaften . Was ich unbedingt empfehle, ist, für jeden Verkehrsbetrieb die entsprechende App auf dein Smartphone herunterzuladen und über sie die Tickets zu kaufen. Damit bist du auf der sicheren Seite! Warum?

Bustickets kaufen

Vor Ort habe ich sowohl erlebt, dass man Tickets beim Busfahrer kaufen kann, aber auch, dass es teilweise nicht geht. So beobachtete ich, dass zwei Touristen ihre Tickets beim Busfahrer erwerben wollten und abgewiesen wurden mit Verweis auf den nächsten Tabakladen, die in der Regel Bustickets verkaufen. Bis heute habe ich nicht verstanden, nach welchem System man Tickets im Bus erhält oder nicht. Vermutlich geht es nach der Busgesellschaft, aber auch hier meine ich, Unterschiedliches beobachtet zu haben. Deswegen: Lade dir am besten die App für die Region herunter, in der du bist. Für meine Zwecke habe ich bis auf eine oder zwei Ausnahmen die App „ Ticket Bus Verona “ genutzt. Alternativ erhältst du Tickets in der Regel in Tabakläden, an Bahnhöfen oder am Automaten .

In den Apps kannst du dir außerdem Fahrpläne und Verbindungen heraussuchen und direkt den richtigen Tarif buchen. Bei Kauf über die App wird in der Regel ein QR-Code generiert. Du aktivierst das Ticket, wenn der Bus kommt, hältst den QR-Code an einen Scanner im Türbereich und hast damit dein Ticket entwertet.

Meine bevorstehende Reise an den Gardasee im Mai 2022 erfüllte mich mit Skepsis und Vorfreude zugleich . Skepsis, weil ich Sorgen hatte, dass es zu touristisch und überlaufen für mich sein könnte. Vorfreude, weil ich in meiner Vorbereitung so viele traumhafte Bilder von Orten gesehen habe und ich es als kleines Abenteuer empfand, von Köln aus mit Bus und Bahn den Gardasee zu bereisen.

Eines kann ich schon verraten: Meine Sorgen waren meistens unbegründet. Im Mai war es am Gardasee noch verhältnismäßig ruhig – je nach Wochentag und Ort. Natürlich habe ich gemerkt, dass alle Orte, an denen ich war, beliebt und gut besucht waren, vornehmlich von deutschsprachigen Touristen. Doch meistens bei weitem nicht so schlimm wie ich befürchtet habe. Während ich Malcesine als recht ruhig empfand (hier war ich unter der Woche von Dienstag bis Freitag), erschienen mir Garda und vor allem Sirmione (Tagesausflug an einem Samstag) sehr voll. Luft nach oben vom touristischen Aufkommen war aber immer noch.

Kenia: Reisetipps, Hinweise und eigene Erfahrungen

Wed, 15 Feb 2023 08:36:12 GMT

Kenia: Reisetipps & Hinweise

Kenia ist ein traumhaft schönes Land, das ich jedem Weltenbummler, Reiseliebenden, Afrika-Fan und denen, die einfach mal die Welt sehen wollen, ans Herz lege. Wenn du auf dieser Seite gelandet bist, dann hat dich vielleicht ein erstes Interesse an Kenia als Reiseziel gepackt. Hier findest du Reisetipps zu Kenia, Hinweise und wie ich die Dinge auf meiner vierwöchigen Reise gehandhabt habe.

Letztes Update: Mai 2024

Mit dieser Frage wird sich vermutlich jeder Kenia-Reisende früher oder später auseinandersetzen. Spätestens dann, wenn Freunde und Familie besorgt nachfragen. Ich habe mir selbst im Reisebüro Bedenken anhören müssen. Doch natürlich spielt Sicherheit auf Reisen eine große Rolle , besonders wenn du alleine als Frau reist .

Vorweg: Als ich in Kenia war, habe ich mich zu keiner Zeit unsicher gefühlt. Ich habe die Menschen als überaus freundlich, offen und hilfsbereit kennengelernt. Viele sind neugierig und sprechen dich einfach an. Nicht immer waren nur gute Absichten dabei, aber hier ist auch dein Bauchgefühl und gesunder Menschenverstand gefragt.

Vor meiner Reise habe ich mich zunächst auf der Seite des Auswärtigen Amtes über die aktuelle Lage im Land informiert . Das solltest du auch tun. Vor und während Wahlen ist die Situation dort beispielsweise ziemlich angespannt, denn in der Vergangenheit ist es in Kenia zu schlimmen Ausschreitungen gekommen. In diesem Zeitraum wäre ich nicht geflogen.

Es gilt: Vermeide es , in den Städten bei Dunkelheit (alleine) rauszugehen. Achte darauf, in welchen Vierteln du unterwegs bist. Trage keine Wertgegenstände zur Schau. Als Europäer wirst du auffallen, erst recht, wenn du große Taschen, wertvollen Schmuck und große Kameras offen herumträgst. In Nairobi habe ich, wenn ich zu Fuß unterwegs war, nur eine flache Bauchtasche dabei gehabt und die unter einem weitem T-Shirt getragen. Handy, etwas Geld, ein Taschentuch – mehr braucht es nicht.

Seit Januar 2024 gibt es für die Einreise nach Kenia keine Visumspflicht mehr , sondern Reisende müssen stattdessen online die Elektronische Reisegenehmigung (eTA) beantragen. Alle Informationen dazu findest auf www.etakenya.go.ke/de . Um die Reisegenehmigung musst du dich rechtzeitig vor deinem Abflug nach Kenia kümmern. Die Bearbeitungszeit liegt bei ca. drei Werktagen, kann aber etwas länger dauern. Ab Ausstellung ist die eTA 90 Tage gültig , achte somit darauf, dass du den Antrag nicht allzu früh stellst (frühestens 90 Tage vor Reiseantritt möglich). 14 Tage vorher ist die Empfehlung der Behörde für Einwanderung und Bürgerdienste. Die Kosten liegen bei 32,50 USD pro Reisendem , zuzüglich Bank- und Bearbeitungsgebühren.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine eTA nicht darüber entscheidet, ob du einreisen darfst, das letzte Wort hat ein Einwanderungsbeamte vor Ort.

Wichtig: Du musst die eTA online auf der oben genannten Website beantragen. Es gibt zwar Agenturen und Online-Anbieter, die das für dich übernehmen, die kenianische Behörde rät jedoch dringend davon ab . Im schlimmsten Fall stehst du in Kenia am Flughafen und darfst nicht einreisen.

Als ich im September 2021 nach Kenia reiste, gab es noch eine e-Visumspflicht. Mit dem eTA habe ich selbst also keine Erfahrung gemacht. Allerdings habe ich auf diversen Seiten gelesen, dass sich für Touristen mit der Umstellung nicht allzu viel geändert hat. Wie aktuell die Prozesse aussehen, wie lang die Fragebögen sind und so weiter, kann ich dir leider nicht aus eigener Erfahrung schildern.

Kenia ist nicht dafür bekannt, ein günstiges Reiseland zu sein – wenn du auf Safari gehen willst. Das habe ich knallhart im Reisebüro erfahren. Ich hatte bereits relativ genaue Vorstellungen von meiner Reise und mir ein Budget von 10.000 Euro gesetzt. Das Reisebüro kam mir bei meinen Wünschen wenig entgegen und sagte, es sei preislich nicht machbar, ich müsse das Doppelte drauflegen.

Daraufhin habe ich die Reise alleine nach meinen Vorstellungen zusammengestellt und alles selbst organisiert und gebucht. Für vier Wochen habe ich zwischen 8.000 und 9.000 Euro ausgegeben . Nairobi war dabei die mit Abstand günstigste Station und ich hätte noch weniger Geld bezahlt, hätte ich nicht im Hotel bei einem Tourveranstalter zu horrenden Preisen zwei Tagesausflüge gebucht. Am teuersten waren die mehrtägigen Aufenthalte in der Masai Mara sowie die Luxus Lodge, die ich mir in der Amboseli Region gegönnt habe.

Zusätzlich zu den Unterkünften kamen die Nationalparkgebühren . Zudem habe ich generell sehr großzügig Trinkgeld gegeben. Insgesamt hatte ich fünf Inlandsflüge , die im Verhältnis teurer waren als der Langstreckenflug von Deutschland nach Kenia. Besonders die Flüge mit den kleinen Maschinen in die Safarigebiete mit Kosten zwischen 150 und 200 US-Dollar schlugen gut zu Buche. Weiterhin kamen Kosten für Aktivitäten wie Stadtführungen, eine Ballonfahrt und Essen hinzu.

In Kenia wird mit dem Kenia-Schilling bezahlt. Du kannst entweder in Deutschland bei deiner Bank Sorten vorbestellen , bei Einreise am Flughafen mit der Kreditkarte Geld am Automaten abheben oder in einer Wechselstube Euros oder US-Dollar zu Schilling wechseln. In Hotels und Unterkünften werden in der Regel auch Kreditkarte oder neue US-Dollar akzeptiert.

Bist du beispielsweise in den Städten oder auf Märkten unterwegs und möchtest bar zahlen, solltest du kleine Scheine dabei haben. Häufig können große Scheine nicht gewechselt werden. Außerdem bietet es sich an, immer etwas Geld für ein kleines Trinkgeld in der Hosentasche zu haben.

Wenn du es wie die Kenianer machen möchtest, zahlst du nicht in bar, sondern mit deinem Handy . Das ist dort gang und gäbe. Alle Geschäfte werden über die SIM-Karte abgewickelt: Essen gehen, Einkäufe, Miete, Gehalt usw. M-Pesa ist beispielsweise der bargeldlose Zahlungsverkehr, dafür benötigt man nicht mal ein Bankkonto. Du kannst dir das Bezahlsystem einrichten lassen, wenn du dir eine SIM-Karte in Kenia holst. Ich habe drauf verzichtet, als Deutsche hänge ich am Bargeld :-)

Wenn es eine Sache gab, die wirklich immer funktioniert hatte, dann war es das Internet. Egal, ob im Hotel in Mombasa oder in der Masai Mara: Kenia kann Internet und da kann sich Deutschland mindestens fünf Scheiben von abschneiden. In den Unterkünften gibt es in der Regel immer kostenloses WLAN. Auf Safari kann es sein, dass das WLAN nur am Hauptzelt verfügbar ist und unter Umständen nicht bis zu deinem Zelt reicht.

Bist du länger in Kenia, empfehle ich dir, eine lokale SIM-Karte mit mobilem Internet zu besorgen , zum Beispiel in einem der unzähligen Safaricom-Shops. Dort wird dir auch alles eingerichtet. Damals habe ich für 20 GB Datenvolumen umgerechnet etwa 14 Euro bezahlt. Ich habe das Guthaben nicht ansatzweise verbraucht. Aber ich hatte immer und überall guten Empfang , selbst mitten in der Masai Mara.

In den Städten, Hotels und Unterkünften ist die Stromversorgung in der Regel kein Problem. Du solltest dir allerdings einen Adapter mitnehmen , da in Kenia Steckdosen vom Typ G üblich sind. Die Netzspannung beträgt 240 Volt, die Frequenz ist 50 Hz (ich weiß nie, was das bedeutet, aber es steht überall).

Bist du in einem Camp mitten im Nirgendwo, gibt es Strom häufig nur zu bestimmten Zeiten . Je nach Unterkunft kannst du deine Kamera und weitere Geräte in deinem Zelt laden oder nur im Hauptzelt, wo es Mehrfachsteckdosen für alle Gäste gibt. Die waren in meinem Fall sogar für unsere deutschen Stecker geeignet. Der Run auf die Mehrfachsteckdosen ist natürlich groß, wenn es im eigenen Zelt keine Lademöglichkeit gibt. Deswegen schadet es nicht, eine Powerbank mitzunehmen und so einen kleinen Energiebedarf selbst abdecken zu können.

Kenia ist ein Land, in dem man einfach fotografieren muss! Aber Achtung : Du solltest nicht unbedacht deine Kamera überall draufhalten. Das Fotografieren von Einrichtungen, die als militärisch und/oder sicherheitsrelevant gelten können (z. B. Flughafen, Polizei, offizielle Regierungsgebäude usw.), ist verboten.

Möchtest du die Einwohner fotografieren, frage sie vorher um ihr Einverständnis . Es ist ja logisch, dass niemand von wildfremden weißen Touris abgelichtet werden möchte. Gerade im muslimischen Teil des Landes kannst du negativ auffallen, wenn du ungefragt Menschen fotografierst. Maasai-Krieger können unter Umständen nach einem Trinkgeld fragen. Auf Safari oder bei einem Sundowner habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass sich einige Maasai bereit- und freiwillig fotografieren lassen.

Fotos auf Safari

Da ich liebend gerne fotografiere, habe ich meine Kamera immer dabei. Sicher gibt es Profis mit einer viel hochwertigeren Ausrüstung als meine. Auch Smartphones machen tolle Bilder! Trotzdem würde ich jedem empfehlen, eine richtige Kamera mit einem Teleobjektiv mit mindestens 250 mm Brennweite mitzunehmen.

Kleine Anekdote am Rande: Bei meinem allerersten Afrika-Urlaub in Tansania war ich fototechnisch schlecht vorbereitet. Ich hatte eine kleine Knipse dabei, die nach wenigen Bildern dank leerer Batterien den Geist aufgegeben hatte. So musste ich mein Handy nutzen und ärgere mich heute noch ein bisschen darüber, wenn ich die Bilder am Rechner angucke. Aber daraus habe ich gelernt und meine Liebe zur Fotografie entdeckt.

Meinen Kleidungsstil habe ich pragmatisch gehalten und kann dir nur das gleiche empfehlen. Durch die Inlandsflüge mit kleinen Safarifliegern war mein Gepäck ohnehin auf insgesamt 15 Kilogramm beschränkt. Erst dachte ich, dass ich niemals vier Wochen mit so wenig Gepäck über die Runden kommen würde. Im Laufe der Reise war ich allerdings erstaunt, wie einfach es war und wie frei ich mich mit so wenig Kram fühlte. Es braucht nicht viel, um glücklich zu sein.

Zuerst: Du kannst unterwegs waschen und durch die Wärme trocknen deine Klamotten ziemlich schnell. Dann empfehle ich dir, deine Kleidung so aufeinander abzustimmen , dass du alles mit allem kombinieren kannst. Naturnahe Farben eigenen sich für Safaris am besten, du musst aber nicht aussehen wie einer der Ranger oder Guides.

Überlege dir, welche Kleidungsstücke du wirklich brauchst. Die High Heels sind auf Safari nicht nötig, auch wenn die Stimmung beim Abendessen so romantisch ist und sie sich so gut auf Instagram machen. Tagsüber ist es sehr warm bis heiß, die Nächte werden richtig frisch, vor allem auf Safari. Du solltest zumindest einen dicken Pulli und eine lange Hose einpacken sowie eine Regenjacke . Denn auch das ein oder andere Gewitter kann durchaus mal vorbeiziehen.

Lange Klamotten aus dünnem Stoff sind außerdem der beste Schutz gegen Mückenstiche und Sonnenbrand. Alternativ hatte ich immer ein Tuch dabei, das ich wahlweise um den Kopf oder die Arme und Schultern geschlungen habe. Ein Sonnenschutz für den Kopf ist ebenfalls sehr empfehlenswert, egal, wo du in Kenia bist. So nahe am Äquator brutzelt die Sonne ordentlich und bevor du dir einen Sonnenstich holst, nimm lieber einen Hut mit.

Bevor du nach Kenia fliegst, solltest du dich in einer Reisepraxis beraten lassen. Dort kennt man sich am besten aus und kann dir alle deine Fragen zum Thema Gesundheit fachmännisch beantworten.

Impfungen

Wenn du aus Deutschland kommst, sind keine Impfungen für Kenia vorgeschrieben. Empfohlen werden laut Auswärtigem Amt jedoch Impfungen gegen Hepatitis A und Polio, bei einem Langzeitaufenthalt oder je nach Region auch Dengue-Fieber, Hepatitis B, Typhus, Tollwut und Meningokokken-Krankheit (ACWY). Eine Gelbfieberimpfung ist für Kenia nur dann nötig, wenn du aus einem Gelbfiebergebiet einreist. Für solche Infos und den aktuellsten Status solltest du dich immer in einer Reisepraxis, beim Robert-Koch-Institut oder Auswärtigen Amt informieren.

Malaria & Co.

In Kenia werden durch Mücken Malaria, das Chikungunya-Fieber und das Dengue-Fieber übertragen. Mückenschutz ist somit Pflicht! Die Malariaprophylaxe spielt eine besondere Rolle. Auch hierzu solltest du dich in einer Reisepraxis beraten lassen. Unterhalb von 2.500 Metern besteht im ganzen Land Malaria-Risiko. Ob man die Prophylaxe nimmt oder nicht – daran scheiden sich die Geister. Die Medikamente haben Nebenwirkungen, können aber Leben retten. In meinem vierwöchigen Aufenthalt habe ich sie eingenommen. Allerdings erst nach meiner Station in Nairobi, da Nairobi nicht als Risikogebiet gilt. Die Tabletten habe ich gut vertragen und bin tendenziell etwas entspannter unterwegs gewesen.

Reiseapotheke

In einer Reisepraxis erhältst du Listen und Merkblätter, unter anderem für eine vollständige Reiseapotheke . Auch das Auswärtige Amt hält eine Menge PDF Dateien mit Informationen bereit.

Eine kleine Auswahl für deine Reiseapotheke:

Ibuprofen
Malariaprophylaxe
Medikamente für den eigenen Bedarf, bei mir sind es beispielsweise Migränemedikamente
Wundsalben und Pflaster
Medikamente gegen Durchfall, Magenprobleme und Übelkeit
Sonnencreme
Mückenschutz

Medizinische Versorgung in Kenia

In großen Städten wie Nairobi oder Mombasa ist die ärztliche Versorgung gut und du findest Englisch sprechende Fachärzte aller Richtungen. Außerhalb der großen Städte kannst du die medizinische Versorgung nicht mit der in Europa vergleichen. Deswegen sollte im ersten Schritt deine Reiseapotheke sorgfältig gepackt sein. Du solltest für den schlimmsten Fall eine Auslandsreisekranken- und Rückholversicherung abschließen. Und grundsätzlich gilt: Hab eine unvergessliche Zeit, aber gehe keine unnötigen Risiken ein, damit du dich gar nicht erst um die medizinische Versorgung im Ernstfall kümmern musst.

Eine längerer Aufenthalt in Kenia will gut geplant sein. In meinem Blogbeitrag " Kenia Reiseplanungen " findest du unter anderem eine Checkliste, Packliste sowie Tipps zu den Buchungen.

Wenn du einen Urlaub oder eine Reise nach Kenia planst, dann solltest du unbedingt ein paar Vokalen auf Swahili lernen . Du wirst staunen, wie sich die Kenianer darüber freuen ! Außerdem, finde ich, gehört das ohnehin zur Grundlage einer Reise: Grundwörter des Landes lernen, das man besucht. Und wenn es nur hallo, tschüss, bitte und danke sind. Vor meiner Reise habe ich an der VHS einen Kurs besucht, der passenderweise angeboten wurde. Wenn das kein Zeichen war!

Damit du gut vorbereitet bist, kommen hier einige Grundbegriffe auf Swahili .

Hinweise zur Aussprache: Meistens spricht man die Wörter so aus, wie sie geschrieben werden. Einige Besonderheiten sind:

s = ß (Stra ß e)
j = dsch ( Dsch ungel)
z = s ( S onne, s üß)
dh = that (wie im englischen th is oder th at)

Wir alle kennen aus dem Film König der Löwen den Satz " Hakuna matata ". Das bedeutet umgangssprachlich so viel wie "kein Problem". In Kenia wirst du das als Tourist ständig hören. In meinem Kurs an der VHS habe ich gelernt, dass das aber tatsächlich eher eine Touri-Form ist. Die Kenianer nutzen "Hakuna shida" oder "Hamna shida".

Einige Hinweise habe ich noch für dich, die du im Kopf haben solltest, wenn du nach Kenia fliegst:

In Kenia herrscht Linksverkehr.
Plastiktüten sind verboten, sogar der Besitz ist strafbar und führt zu einer Geldstrafe. Das gilt auch für die Einreise, denk also dran, wenn du deinen Koffer packst: Plastiktüten, zum Beispiel für Schmutzwäsche, müssen zu Hause bleiben.
Der Kauf oder das Sammeln von Korallen, Muscheln und Seesternen ist verboten.
Nochmal zur Erinnerung: militärische oder sicherheitsrelevante Einrichtungen dürfen nicht fotografiert werden.

Post-Reise-Depression: Die große Schwere nach der Reise

Wed, 01 Feb 2023 15:48:26 GMT

Post-Travel Blues

Statt am Ende einer Reise glücklich über das Erlebte nach Hause zu kommen, versinkst du in Melancholie und vielleicht sogar in Depressionen? Viele Reiserückkehrende berichten davon, sich in der Heimat fremd und von Freunden und Familie unverstanden zu fühlen. Auch mir ging es so. Der Post-Travel Blues hat uns erwischt. In diesem Beitrag sehen wir uns an, warum es zum Post-Travel Blues kommt und wie man die Symptome lindern kann.

Mit dem Post-Travel Blues, oder auch Post-Reise-Depression, kann möglicherweise nicht jeder etwas anfangen, der diesen Artikel liest. Doch wenn du genau diesen Zustand schon einmal erlebt hast oder gerade mittendrin steckst, hoffe ich, dass du dich hier aufgehoben und verstanden fühlst.

Bei einem Post-Travel Blues leiden Reiserückkehrende unter ( schwerer) Melancholie bis hin zu Depressionen und fühlen sich in ihrem Heimatland fremd und allein . Was vorher ihren Alltag ausmachte, erscheint ihnen nun sinnlos und wird hinterfragt . Sie haben den Eindruck, nicht mehr in ihr altes Leben zu passen und bei den Mitmenschen anzuecken. Insgesamt führt es dazu, dass sich eine Orientierungslosigkeit einstellt und sie nichts mehr mit ihrem alten Leben anzufangen wissen. Der größte Wunsch besteht darin, wieder wegzufliegen, sich aufzumachen und weiter die Welt bzw. den letzten Ort zu erkunden.

Post-Reise-Depression ist kein wissenschaftlicher Begriff . Diese Definition ergibt sich, nachdem ich mir einige Berichte von Heimkehrern angesehen, aber auch selbst genau diese Erfahrungen gemacht habe. Viele Reiserückkehrende sind unerwartet von dem Blues betroffen, andere kommen gut mit der Zeit nach der Reise zurecht.

Aber warum kommt es zum Post-Travel Blues? Warum fallen wir in ein Loch? Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten und von dem, was ich auf anderen Blogs gelesen habe. Allerdings sind es dieselben Dinge, die zur Post-Reise-Depression zu führen scheinen.

Abschied und Trauer

Du nimmst Abschied von einer Zeit, die dich aus deinem Alltag geholt hat. Vielleicht hast du dir deinen Traum erfüllt. Hast Abenteuer erlebt. Warst frei von Stress und eine bessere Version von dir selbst. Du hast Land und Leute lieben gelernt und musst nun Abschied nehmen von dem, was einen Platz in deinem Herzen gefunden hat. Ob du wieder zurückkehren wirst, weißt du nicht.

Fremdes Heimatland

Zurück in deinem Heimatland fühlst du dich wie eine Fremde. Du siehst das, was dir vor der Reise vertraut war, mit anderen Augen . Vielleicht erlebst du einen umgekehrten Kulturschock : die Mentalität der eigenen Landsleute, der Überfluss, das Wetter, das Stadt- und Landschaftsbild – es fühlt sich fremd an.

Außerdem realisierst du, dass zu Hause alles beim Alten geblieben ist. Das Leben deiner Freunde und Familie ist ganz normal weitergegangen. Sie verstehen nicht, was mit dir los ist, was das Reisen mit dir gemacht hat. Häufig wird die Reise mit der Frage „Wie war's?“ abgehandelt. Deine Melancholie kann schwer nachvollzogen werden, schließlich hast du doch eine tolle Zeit gehabt.

Verändertes Ich

Während zu Hause die Dinge ihren üblichen Weg gingen, hat sich in dir viel geändert : deine Einstellung zum Leben, deine Persönlichkeit, deine Werte. Du hast Abenteuer erlebt und Erfahrungen gesammelt, die dir gezeigt haben, dass es in der Welt noch andere Lebensrealitäten gibt als die in Deutschland. Mit der Veränderung eckst du an, stellst Dinge nun in Frage und erntest mitunter Unverständnis. Aber war es nicht auch das, was du wolltest? Deine Grenzen überwinden, dich neu kennenlernen und deinen Horizont erweitern?

Freiheitsgefühl ade

Wenn ich auf Reisen bin, bin ich eine bessere Version von mir selbst . Vielleicht kennst du das? Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich bin ich viel entspannter als zu Hause und die Abenteurerin kommt durch. Ich bin unterwegs frei von gesellschaftlichen Zwängen, Druck und Erwartungen.

Ich erkunde und entdecke , was ich im Alltag zu selten tue. Stattdessen dreht sich zu viel um Arbeit und die schnelle Erholung am Wochenende. Beides ist von den ständigen Fragen begleitet: „Soll das alles sein? Wie komme ich da raus?“ Unterwegs bin ich einfach und das tut gut.

Fernweh

Du läufst mit einem beständigen Fernweh herum. Alles in dir schreit: Was soll ich hier? Ich will wieder nach xyz! Du hörst den Ruf ferner und naher Länder und weißt, dass es dir wieder gutgehen würde, wenn du nur endlich losziehen kannst. Du willst die kribbelnde Vorfreude. Die neue Luft, wenn du aus dem Bahnhof- oder Flughafengebäude kommst. Du willst einfach wieder eine Reisende sein, denn unterwegs bist du zu Hause .

Das hier ist nur der schwache Versuch, die Symptome des Post-Travel Blues zu lindern. Vermutlich müssen du und ich da einfach durch und auf die nächste Reise warten.

1. Nächste Reise planen

Nicht jeder hat das Budget, die Zeit oder die Möglichkeit, sofort wieder loszuziehen. Wenn du es kannst: Go for it! Für mich war es das beste Mittel, allerdings war ich auch in einer Auszeit, womit die Ausgangslage perfekt war. Ansonsten kann es erst mal helfen, sich an ferne Orte zu denken. Sieh dir Videos im Internet an, lies dir Blogbeiträge durch, mach dir eine Liste mit Orten , die du noch sehen möchtest. Du kannst langfristig denken und auf deine nächste Reise „hinarbeiten“.

2. Deine Stadt und nähere Umgebung erkunden

Manchmal glaube ich, dass ich keinen Ort so schlecht kenne wie Köln. Wie geht es dir mit der Stadt, in der du lebst? Wenn du noch mitten im Post-Travel Blues steckst, versuch mal, deine Stadt mit neuen Augen zu sehen und spiele Touri – also so richtig mit Bimmelbahn, Hop-on/Hop-off-Bus oder einer gebuchten Tour. Im besten Fall lernst du andere Touristen kennen und bekommst ein kleines bisschen das Gefühl von Unterwegssein. Außerdem wirst du garantiert Dinge lernen, die du vorher nicht über deine Stadt wusstest.

3. Urlaubs-Playlist

Fast jeden Urlaub verbinde ich mit einem Lied. Und bestimmte Lieder geben mir einfach so Sommer- und Urlaubsvibes . Wenn ich diese Musik spiele, stellt sich meistens eine beschwingte Laune ein und die ein oder andere Erinnerung ploppt auf.

4. Dokumentationen gucken und Reiseberichte lesen

Nicht nur bei Durststrecken und Fernweh-Anfällen liebe ich es, Natur-, Tier- und Länderdokus zu schauen. In meinem Bücherregal haben sich außerdem im Laufe der letzten Jahre einige Reiseberichte angehäuft , die mich inspirieren und mit denen ich gedanklich mitreisen kann. Zugegeben: Natürlich bestärken beide den Wunsch, selbst auf Reisen zu gehen, aber für den Moment fühlt es sich zumindest für mich wie „ankommen“ an.

5. Fotos, Fotos, Fotos

Keine Reise ohne meine Kamera! Wenn ich nach einer Reise deprimiert zu Hause sitze, geht die Reise in gewisser Weise eine Zeit lang weiter, weil ich die Bilder bearbeite . Außerdem lasse ich sie ausdrucken oder mache Bilderbücher draus. So liegen die Bilder nicht nur auf dem PC, sondern sie bekommen für mich einen höheren Stellenwert , da ich die Erinnerungen in den Händen halte.

6. Durch Stadtteile mit hohem Migrationshintergrund laufen

Wenn alles nichts nützt, dann laufe ich manchmal durch die Kalker Hauptstraße und schnuppere Atmosphäre . In diesem Stadtteil leben viele Menschen mit Migrationshintergrund, die Einkaufsstraße ist davon geprägt. Hier reihen sich viele Einzelhändler aneinander, Obstläden, Fleischer, Spezialitäten, Bekleidungsgeschäfte. Auf gewisse Weise stillen die Eindrücke meine Sehnsüchte.

Das erste Mal begegnete mir der Post-Travel Blues 2017 nach einem fünftägigen Urlaub an der Algarve. Damals war ich reisemäßig noch grün hinter den Ohren. Aber es war der erste Urlaub, bei dem ich Blut geleckt habe, was das allein reisen als Frau betrifft.

Ich weiß noch, wie ich von der Bahnhaltestelle nach Hause lief. Es war Ende September, das Wetter grau. Nach den betörenden Farben an den Stränden Portugals und den milden Temperaturen empfand ich es grässlich und deprimierend. Ich wollte gleich wieder in die nächste Bahn steigen und zurück nach Portugal. In den folgenden Tagen war ich von einem Fernweh und einer Melancholie geplagt, die ich weder kannte noch erwartet hätte . Bisher empfand ich meine Urlaube nicht als sonderlich eindrucksvoll, aber das hier war anders. Es war der Startschuss für alle folgenden Reisen.

Besonders schlimm packte mich die Post-Reise-Depression nach meiner vierwöchigen Kenia Reise 2021. Vier Wochen lang war ich an meinen Sehnsuchtsorten, habe Eindrücke gesammelt, Menschen kennengelernt, ein übersprudelndes Herz gehabt und viele innere Hürden überwinden müssen.

Schon mehrere Tage vor meiner Rückreise wusste ich, dass ich noch nicht so weit war. Was soll ich in Deutschland, wenn ich hier endlich das Leben fühle? Und tatsächlich: Als der Flieger in Frankfurt landete, liefen mir die Tränen über die Wangen, denn die Reise war vorbei und Deutschland hatte mich wieder.

Wenn die Seele nicht mitkommt

Deutschland hatte mich zwar körperlich wieder, aber meine Seele war noch in Kenia . Mein Heimatland Deutschland schien mir so fremd, eigen und zugeknöpft. So viel Überfluss, aber so wenig Dankbarkeit und Bewusstsein dafür. So viele Probleme, die mir so klein erschienen. In Kenia würde man darüber lachen und sich direkt an die Lösung machen.

Ich war traurig, melancholisch und dauerhaft von Fernweh geplagt. Aber es nützte nichts, ich versuchte anzukommen. Zum Glück war ich in einer Auszeit und hatte noch anderthalb Monat frei. Mein Umfeld fragte: „Wie war es?“ Wo sollte ich anfangen? Wie sollte ich beschreiben, was diese Reise mit mir gemacht hat? Wollte mein Gegenüber es wirklich wissen? Denn schnell merkte ich, dass Kenia bald abgehandelt war, als Urlaub bezeichnet wurde oder andere Dinge aus meiner Auszeit spannender erschienen. Das nervte mich. Seht ihr nicht, dass ich Kenia hinterhertrauere?

Das Leben der anderen

Aber es ist logisch, dass das Leben hier in Deutschland normal weiterging . Ich kam verändert dorthin zurück, wovon ich bis vor vier Wochen auch ein Teil war. Und es jetzt nicht mehr sein wollte. Gedanklich noch ganz woanders wurde ich auf den neuesten Stand zu Arbeit, Haushalt, Geld, zwischenmenschlichen Problemen und Kindern gebracht. Während ich weg war, gab es in meiner Firma gravierende Veränderungen. Das hatte ich befürchtet, aber die Augen vor verschlossen.

Alles Dinge, für die ich noch nicht bereit war. Denn ich kämpfte jede Minute mit einem Post-Travel Blues.

Flucht nach Portugal

Für mich gab es nur eine Lösung: Ich musste wieder weg! Ein bisschen Zeit und Geld hatte ich noch. Also setzte ich mich an die Planung für Portugal. Die Algarve hatte mich schon einmal verzaubert. Die Wetteraussichten für Oktober / November waren verheißungsvoll. Wohlwissend, dass ich meinen Post-Travel Blues nur aufschieben würde, flog ich gen Süden. Das Glück kam zurück, ich bin eben eine Reisende!

Als der Rückflug nahte, beschäftigten mich wie erwartet die gleichen Fragen wie vor meiner Rückreise aus Kenia: Soll ich meinen Aufenthalt verlängern? Was soll ich denn in Deutschland? Gleichzeitig rückte das Ende meiner Auszeit näher. Ich musste mich der Realität stellen. Ich flog zurück und gab mir zwei Wochen Zeit, um irgendwie einigermaßen den Post-Travel Blues zu überwinden bzw. irgendwie damit klarzukommen.

Geklappt hat es ehrlicherweise mehr schlecht als recht . Angeblich war mein erster Satz bei der Arbeit „Ich will gar nicht hier sein“. Wie wahr er aber doch war. Noch vier Monate quälte ich mich durch die Strukturen des Angestelltenverhältnisses. Ich kündigte, stolperte in einen neuen Job, der mir klar machte, was ich nicht wollte – nämlich angestellt sein. Ich gab alle Sicherheiten auf und machte mich selbstständig. Das hätte ich mich wohl nie getraut ohne das Loch, die große Unzufriedenheit und das, was ich während meiner Kenia Reise an Selbstbewusstsein dazugewonnen habe.

Kenia Reise | Mombasa

Sun, 01 Jan 2023 14:12:35 GMT

Mombasa, letzte Station der Kenia Reise

Mombasa war die letzte Station meines vierwöchigen Aufenthaltes in Kenia. Trotz Sonne, Palmen, Sandstrand und Meer hatte ich so meine persönlichen Probleme, hier richtig anzukommen. Außerdem heißt es Abschied von Kenia nehmen: Es geht zurück nach Deutschland.

Letzte Aktualisierung Juni 2024

Vom Amboseli über Nairobi nach Mombasa

Es geht zur letzten Station meiner Kenia Reise: Mombasa. Während meiner Reisevorbereitungen in Deutschland schwörten alle Reiseveranstalter, Reiseblogs und Vlogger auf Mombasa, ganz besonders wegen der traumhaften Strände. Also buchte ich mich in die Severin Sea Lodge ein.

Bevor es für mich nach Mombasa geht, muss ich mich von der Amboseli-Region verabschieden. Mein Herz ist schwer, denn hier verbrachte ich glückliche Tage im Busch und ließ mich vom Kilimandscharo in den Bann ziehen. Jetzt wieder in eine Großstadt zu fahren, fällt mir viel schwerer, als ich gedacht hätte. Meine Reiseplanung sieht vor, dass ich von Amboseli zurück nach Nairobi fliege und von dort aus nach Mombasa. In diesem einen Monat habe ich meinen ökologischen Fußabdruck mehr als ausgereizt . Lange habe ich bei der Planung mit der Madaraka-Zugverbindung zwischen Nairobi und Mombasa geliebäugelt, ließ es aber letztendlich sein, weil es keine passende Verbindung für mich gab.

In der kleinen Propellermaschine nach Nairobi sitze ich alleine mit den Piloten. Wehmütig schaue ich auf die Landschaft. Keine Frage: Diese Tage kann mir keiner mehr nehmen. Was mich wohl in Mombasa erwartet? In Nairobi erwartet mich ein letztes Mal Paul (Name geändert) , mein treuer Taxifahrer und Guide. Auch jetzt verbummelt er wieder den Tag mit mir und fährt mich später zum Jomo Kenyatta International Airport. Mit warmen Worten und einem letzten guten Trinkgeld verabschiede ich mich von ihm. Und auch das macht mich traurig.

Du hast Fragen zu Kenia und suchst nach Reisetipps und praktischen Hinweisen? Dann findest du vielleicht hilfreiche Infos in meinem Blogbeitrag " Kenia: Reisetipps, Hinweise und eigene Erfahrungen ".

Mein Mombasa-Start beginnt mit einem turbulenten Flug , der meiner Flugangst nicht sehr zuträglich ist. Durch die Kabine geht mehrmals ein kollektiver Aufschrei , weil alle gut durchgeschüttelt werden und unsere Mägen Achterbahn fahren. Schweißgebadet steige ich aus dem Flugzeug. Uffz. Jetzt verstehe ich, was alle Kenianer damit meinten, dass es in Mombasa heiß sei. Ich bin schweißgebadet wegen des Fluges und bleibe schweißgebadet wegen der feuchten Hitze.

Der neue Taxifahrer ist nicht Paul

Am Flughafen erwartet mich ein Taxifahrer vom Hotel. Wie so oft muss ich mich erst an den harten englischen Dialekt gewöhnen. Deswegen lächle ich nur verunsichert, als er irgendwas von „Flug verspätet“ erzählt, denn ich bin pünktlich gelandet. Dazu gleich mehr.

Mombasa ist ein neuer kleiner Kulturschock für mich. Und der Taxifahrer auch, nachdem ich mich so an Paul gewöhnt habe. Wir stehen im Stau, überall sind Baustellen, Staub und Lärm, Menschenmassen. Der Taxifahrer spricht schlecht über Nairobi, was mir gar nicht passt. Gleichzeitig versucht er, mich als Freundin zu gewinnen. Er warnt mich vor den Beach Boys, die an den Stränden Geschäfte mit den Touris machen wollen, bezeichnet mich als seine „Sister“ und bietet mir seine Dienste unabhängig vom Hotel an, da er mir einen besseren Preis machen würde. Ich fühle mich unwohl in seiner Gegenwart und vermisse Paul. Der gute, ehrliche Paul.

Betrugsversuch am ersten Tag?

Endlich am Hotel angekommen, geht es ans Bezahlen. Der Taxifahrer will das Doppelte haben . Grund: Er sei gestern am Flughafen gewesen und habe drei Stunden auf mich gewartet. Aber ich sei nicht gekommen, weil ich meinen Flug verpasst habe. Jetzt wird mir schlagartig klar, was ich bei Ankunft nicht richtig verstanden habe. Ich erkläre ihm, dass das nicht stimmt. Er bleibt beharrlich und sagt, ich habe eine Mail geschrieben. Auch das stimme nicht, ich werde das Geld nicht zahlen . Dem Taxifahrer passt das nicht und will das an der Rezeption klären. Ja bitte, das können wird gerne tun. Ich weiß ja, dass ich im Recht bin.

Die ganze Situation bleibt merkwürdig. An der Rezeption spricht der Taxifahrer mit einem finster dreinblickenden Mann eine ganze Zeit auf Swahili. Irgendwann frage ich, ob es sich hier um ein Missverständlich handelt, aber keiner redet mit mir. Wenige Minuten später entschuldigt sich der Taxifahrer, sagt, ich solle mich bei ihm melden, wenn ich ihn brauche, und geht.

Zurück bleibt ein schaler Beigeschmack. Nach den üblichen Formalitäten verkrieche ich mich in mein Zimmer. Ich fremdel. Sehr. Aus verschiedenen Gründen. Das mag zum einen daran liegen, dass hinter mir die traumhafte Zeit im Amboseli liegt. Jetzt habe ich mich, wie ich feststelle, in einem typisch deutschen Tourihotel einquartiert, umgeben von hohen Mauern und Wachpersonal. Komm erst mal an, sage ich mir, und schlafe eine Nacht drüber.

Zugegeben: Ich werde nicht warm mit dem Hotel. Das ist aber am Ende des Tages eine Geschmackssache und hat was mit dem Klientel zu tun , nicht mit den Mitarbeitern, der Anlage, dem Essen, etc. Hier passiert auch etwas mit mir: Ich ziehe mich in ein Schneckenhaus zurück, fühle mich ängstlich, eingesperrt und irgendwie schicksalsergeben. Gelangweilt? Aber ich versuche, das Beste aus meiner Situation zu machen. Strandurlaub: Davon haben doch alle so geschwärmt!

Also mache ich es wie die anderen krebsrot gebräunten Touris, die sich bereits alle kennen: Ich schnappe mir eine Liege, nehme Buch und Rätselheft und verbringe den Vormittag in der Horizontalen. Nur dass ich im Schatten liege. Die Liegen sind mit Rädern ausgestattet. Alle paar Minuten höre ich es quietschen , weil einer der Gäste wieder der wandernden Sonne folgt. Das ist die einzige Tagesaufgabe. Und auch ich erzeuge mal seufzend, mal lachend dieses Quietschen, um dem Schatten zu folgen. Dann ist später Mittag an Tag 1 und ich langweile mich.

Ich beobachte die Mitarbeiter des Hotels, die Gäste und nähre meine Vorurteile . Da ist die deutsche Mitvierzigern, die mit dem Liegenboy flirtet. Der wiederum flirtet auch hart mit mir, wenn sie nicht da ist. Ebenso der schweizer Familienvater, der es einfach schamlos vor seiner Frau tut. Dann gibt es natürlich die Stammgäste, die über alles meckern und selbst immer im Recht sind. Jeder kennt jeden. Beim Essen sitzen sie gemeinsam in großer Runde. Aber ich scheine hier irgendwie ein Störfaktor zu sein. Zumindest eine andere ebenfalls alleinreisende Frau leistet mir ab und an Gesellschaft.

Also gönne ich mir Massagen , plauder mit den Mitarbeitern, verbessere meine Swahili-Kenntnisse, mache selten einen Strandspaziergang , weil dann immer von Beach Boys um mich herum sind, buche an einem Abend eine wunderschöne Sunset-Tour auf einem Boot und mache eine Stadtrundfahrt mit einem Guide aus dem Hotel.

Die gebuchte Stadtrundfahrt reißt mich aus meiner Lethargie . Meine grauen Zellen haben sich im Hotel gelangweilt. Den ganzen Tag auf einer Sonnenliege zu verbringen, ist einfach nicht meins. Mein Guide Samuel (Name geändert) spricht ausgezeichnet Deutsch und ist ein feiner Kerl. Entgegen meiner Befürchtungen ist auch nicht der Taxifahrer von Tag 1 unserer heutiger Fahrer. Dass ich allein bin, mag Samuel kurz irritieren, aber wir verstehen uns auf Anhieb.

Fort Jesus

Das Fort Jesus ist eines der Wahrzeichen von Mombasa . Die beeindruckende Befestigungsanlage wurde 1593 bis 1596 von den Portugiesen erbaut und steht im Herzen von Mombasas Altstadt. Fort Jesus hat eine wechselhafte Geschichte unter verschiedenen Herrschaften hinter sich. Hier hat aber auch die tragische Geschichte vom Sklavenhandel stattgefunden.

Im Fort Jesus sind Teile des Nationalmuseums von Kenia untergebracht. Welcher Ort wäre besser? Das Fort Jesus ist trotz der exponierten Lage am Wasser in einem erstaunlich guten Zustand . Die Außenmauern sind fast vollständig erhalten, im Innern der Anlage erhält man einen authentischen Eindruck von den Schießanlagen und der dunklen Vergangenheit mit dem Sklavenhandel.

Im Fort Jesus übergibt mich Samuel übrigens an einen anderen Guide, was ich spannend finde. Denn so sehr ich mich im Hotel von anderen Gästen distanziert habe, so erfrischend finde ich es jetzt, wieder unterschiedliche Menschen kennenzulernen . Auch nach dem Besuch von Fort Jesus „stellt“ Samuel mich kurz bei einigen Jungs ab. Ich bin erst verunsichert, wie ich mich verhalten soll. Aber sie sind so nett! Sie bieten mir einen Stuhl an, stellen sich vor und wir plaudern, als wären wir alte Freunde. Keine Gefahr. Keine Hintergedanken.

Akamba Handikraft - Holzschnitzkunst

Einen Stopp machen wir im „Schnitzerdorf“ Akamba Handikraft. Zuerst denke ich, wir gehen einfach auf einen Holzschnitzermarkt und stelle mich innerlich auf geschäftstüchtige Händler ein. Doch ich werde positiv überrascht und eines Besseren belehrt.

Hier können die Gäste auf einem großen Grundstück den vielen Künstlern bei ihren Holzschnitzarbeiten zusehen . Es geht von Hütte zu Hütte, überall liegen Holzreste, Späne, Splitter, angefangene Schnitzarbeiten, aber auch Farben und fertige Skulpturen. Wer möchte, plaudert ein wenig mit den Künstlern. Ich habe hier gleich meine Swahili-Kenntnisse ausprobiert und meinen Guide damit schwer beeindruckt. Die Atmosphäre ist freundlich und zurückhaltend.

Am Eingang gibt es einen Shop, wo man die Schnitzereien der Handwerker kaufen kann. Es gibt so viele wunderschöne Gegenstände vom kleinen Schlüsselanhänger bis zur berühmten 1,50 Meter hohen Giraffe. Ich kann mich nicht sattsehen und hätte gerne mehr mitgenommen. Letztendlich wird es eine kleine Giraffe mit Baby, die jetzt prominent in meinem Wohnzimmer steht.

Elefantenstoßzähne (Tusks)

Der Halt an den vier Elefantenstoßzähnen, die sich mitten in der Innenstadt über die Moi Avenue spannen, ist tatsächlich nur ein Halt für Fotos. Mehr kann man hier nicht machen. Trotzdem sind sie ein beeindruckendes Wahrzeichen von Mombasa. Sie wurden 1952 extra für den Besuch der damaligen britischen Thronfolgerin Elisabeth II. errichtet, die zu Besuch kam.

Lebensmittelmarkt

Auch ein authentischer Lebensmittelmarkt darf bei der Stadttour nicht fehlen. Ich muss zugeben, dass ich mich immer etwas unwohl auf Märkten fühle. Ich weiß, dass viele Reisende besonders Märkte lieben, aber ich habe immer das Gefühl, etwas kaufen zu müssen und bin daher recht unentspannt. Samuel und ich gehen von Stand zu Stand und werden von vielen hoffnungsvollen Händlern angesprochen. Viele stellen mir ihre Gewürze vor. Allerdings habe ich kein Kaufinteresse, was für die ein oder andere Enttäuschung sorgt. Wie erleichtert ich bin, als ich wieder im Auto sitze.

Eindrücke von Mombasa

Die Stadtrundfahrt durch Mombasa gefällt mir sehr. Zum Programm gehören auch ein Mittagessen und ein Halt an einem Aussichtspunkt, wo ich Samuel und unseren Fahrer auf eine Kokosnuss einlade. Meine erste Kokosnuss! Mit Blick auf den Ozean, das bleibt in Erinnerung. Ich genieße diese Tour, die fremden Eindrücke.

Mombasa mit seinen eine Millionen Einwohnern ist Kenias zweitgrößte Stadt und eine quirlige Hafenmetropole . Menschenmassen schieben sich durch die Straßen, der Verkehr ist ebenso wahnwitzig wie in Nairobi. Wir fahren durch die Straßen und ich sauge die Bilder in mich auf. Mir fallen wieder die vielen Shops und Stände auf, mit denen die Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen. Einige sind baufällig, einige winzig, andere mit so vielen Kleidungsstücken ausgestattet, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll zu schauen.

Samuel erzählt viel von sich und seinen Gedanken zu Mombasa. Er hat neben seiner Arbeit noch eigene soziale Projekte . Zum Beispiel sieht er ein massives Problem in dem vielen Müll , der überall herumliegt. Außerdem möchte er bestimmte Bevölkerungsschichten über Verhütung aufklären , damit die Armut durch viele Kinder nicht noch größer wird und der Zugang zu Bildung ermöglicht werden kann. Ich finde die Einblicke aus kenianischer Sicht spannend und denke mir wieder, dass Samuel doch ein feiner Kerl ist.

Bereits während meiner Zeit in Amboseli habe überlegt, ob ich meine Kenia Reise verlängere. Wieder kommt mir der Gedanke, ob ich ein bisschen Geld in die Hand nehme und zurück nach Satao Elerai in der Amboseli-Region gehe. Oder vielleicht nach Nairobi? Auch wenn Mombasa und ich am Ende dieser Reise keine Freunde werden, möchte ich nicht zurück nach Deutschland. „Was soll ich denn in Deutschland?“, geistert die ganze Zeit durch meinen Kopf. In Kenia fühle ich mich so lebendig, auch wenn mein Gehirn nonstop reizüberflutet ist und ich ständig meine Komfortzone verlassen muss.

Letztendlich siegt so etwas wie die Vernunft . In ein paar Tagen würde es mir nicht besser gehen, dafür wäre ich um viel Geld ärmer, mit dem ich während meiner Auszeit noch etwas anderes machen könnte.

Dann ist er da. Der Tag des Abflugs. Ist wirklich schon ein Monat rum? Ich bin gefüllt mit Erinnerungen. Sicher, ein, zwei Tage Pause wären jetzt schön, aber dann könnte ich gut und gerne zum nächsten Ort weiterfahren. Stattdessen werde ich zum Moi International Airport gefahren. Um 11 Uhr geht der Direktflug nach Frankfurt.

Nach den üblichen Formalitäten warten wir. Und warten. Und warten. Bis der Kapitän der Crew vortritt und uns verkündet, dass es ein Problem mit einer Abdichtung an der Frachttür des Fliegers gibt. Die Optionen sind: Entweder gibt es ein Ersatzteil in Nairobi und wenn nicht, einen neuen Flieger aus Frankfurt. Natürlich gehört es zu einer guten Geschichte, dass es am Ende ein neuer Flieger aus Frankfurt wird.

Es dauert nochmal, bis alle organisatorischen Fragen geklärt und 250 bis 300 Fluggäste in Busse verfrachtet sind. Denn: Wir bekommen eine Extranacht in Mombasa und werden in neue Hotels gekarrt. Generell muss ich wirklich ein Lob an Eurowings Discover sowie die Hotels aussprechen, die es geschafft haben, innerhalb weniger Stunden das alles zu organisieren. Zumindest in meinem Fall gibt es Essen, Trinken, Einzelzimmer und alle sind bemüht, die Flut an Gästen bestmöglich aufzufangen.

Zurück am Flughafen, übrigens doch mitten in der Nacht, geht das ganze Check-in-Prozedere von vorne los. Was mich wirklich schockiert, ist, dass uns die gleichen Mitarbeiter betreuen, die bereits 14 Stunden zuvor dort gearbeitet haben. Aber nicht einer von ihnen ist unfreundlich , im Gegenteil. Das Mädchen, das die Toiletten sauber hält, sieht besonders fertig aus. Sie ist ebenfalls seit dem frühen Morgen da. Ich spreche sie darauf an und gebe ihr meine restlichen Kenia-Shillings, die ich in der Tasche habe. Vermutlich hat der Flughafen länger für uns geöffnet, denn wir sind die einzigen Fluggäste.

Vorbei: Das Ende meiner Kenia Reise

Wo der Flieger wohl gerade ist? Eine Tracking-Website für Flugzeuge weiß die Antwort. So praktisch es ist, dass ich den Flieger auf dem Radar sehen kann, so deprimierend ist es zu wissen, wie lange er noch brauchen wird, während ich nachts am Gate sitze und Stunde um Stunde warte. Was ich aber auch schwarz auf weiß sehe: Frankfurt schickt uns einen neuen Flieger, statt uns der Gefahr auszusetzen, dass unterwegs etwas wegen der beschädigten Dichtung passieren könnte. Für diese Sicherheit bin ich dankbar, auch wenn wir uns dafür die Nacht um die Ohren schlagen.

Dann endlich … 50, 40, 30, 20 retard, retard! Der A 330 ist gelandet! Um 5 Uhr morgens heben wir Richtung Frankfurt am Main ab. Meine Zeit in Kenia ist jetzt endgültig vorbei.

Der Rückflug verläuft unspektakulär. Ich bin müde von der Nacht und kann noch nicht glauben, dass es das jetzt gewesen sein soll. Was soll ich denn in Deutschland, frage ich mich wieder? Je näher wir Deutschland kommen, desto trauriger werde ich. Als der Flieger in Frankfurt zur Landung ansetzt und dann übers Vorfeld rollt, wische ich mir verschämt Tränen von den Wangen.

Vom Flugzeug werden wir mit einem Bus abgeholt. Zwei Plätze neben mir sitzt ein Mann aus Kenia und ich frage mich, warum ihn keiner so freundlich begrüßt, wie ich in Kenia begrüßt wurde. „Karibu Ujerumani!“ möchte ich gerne sagen, „Willkommen in Deutschland“, aber meine Kehle ist zugeschnürt. Warum ist es überhaupt so still im Bus und warum gucken alle grimmig? Oder sind alle Passagiere traurig, weil sie wieder zurück in Deutschland sind? Dass allen der lange Rückflug in den Knochen hängen könnte, kam mir da gar nicht in den Sinn.

Meine Traurigkeit verlässt mich nicht. Der Post-Travel Blues hat mich erwischt. Deutschland erscheint mir kalt, grau und unfreundlich. Der Überfluss erscheint mir sinnlos. Ich will weg und schon gar nicht zurück in mein altes, sinnloses Leben. Aber dazu habe ich ja auch ein bisschen diese Reise gemacht. Weil ich irgendwas gesucht habe. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber Kenia hat etwas in mir losgetreten.

Amboseli Nationalpark: Im Land der Elefanten

183:918735671 (Katrin Gehring) — Sun, 11 Dec 2022 20:05:58 GMT

Amboseli:
Erfahrungsbericht von 5 Tagen Safari

Der Amboseli Nationalpark ist bekannt für seine riesigen Elefantenherden und natürlich den Kilimandscharo. Im Oktober 2021 verbrachte ich in einer Lodge außerhalb des Parks fünf Tage. Dieser Reiseabschnitt hat meine Erwartungen mehr als übertroffen. Es klingt so kitschig: Amboseli war alles, was ich erhoffte und stillte meine Sehnsucht nach Wildnis.

Ein Ort, auf den ich mich neben der Masai Mara am meisten freue, ist der Amboseli Nationalpark. Hier wartet die Luxus Lodge Satao Elerai auf mich. Eigentlich kann ich sie mir nicht leisten, aber bei meinen Reiseplanungen habe ich mich direkt in sie verliebt. Stundenlang habe ich nach Alternativen gesucht. Am Ende fiel die Wahl dennoch auf diese Lodge – die beste Entscheidung , die ich treffen konnte.

Die Kenia Reise ist eine Herausforderung für mein Gehirn , weil so viel Neues passiert. Vom Flughafen Nairobi Wilson fliege ich mit einem Kleinflugzeug von Airkenya zum Amboseli Airport. Es handelt sich hierbei um eine geteerte Landepiste im Amboseli Nationalpark mit einem kleinen Häuschen, wo man bereits die Gebühren für den Park bezahlt.

Im Flugzeug ist es entspannt, wir sind nur zu dritt . Ein Pärchen in den Flitterwochen sitzt mit mir in der winzigen Kabine. Die Landschaft von hier oben sieht fruchtbar und grün aus, ganz anders als auf dem Flug in die Masai Mara . Die Zeit verfliegt und eigentlich müssten wir bald landen. Ich blicke suchend nach rechts und links. Müsste der Kilimandscharo nicht zu sehen sein?

„The Kili shows up“

Ich beuge mich nach vorne. Die Piloten im Cockpit sind nicht von der Fluggastkabine getrennt und man kann zu ihnen hinein und durch die Frontscheibe durchblicken. Das mache ich. Und da ist er. Majestätisch. Stolz thronend. Der Kilimandscharo. 5.895 Meter hoch. Ich bin schockverliebt. Natürlich kenne ich ihn von Bildern und Videoaufnahmen, aber ihn vor mir zu sehen, auf ihn zuzufliegen – Wahnsinn! Aufgeregt mache ich das Paar auf den Kili aufmerksam. Die beiden sind jetzt genauso aufgeregt wie ich. "The Kili shows up" – das ist ein Satz, den ich in den nächsten Tagen noch öfters hören werde, wenn sich der stolze Berg klar zeigt und nicht von Wolken verhangen ist.

Wir setzen zum Landeanflug an. Der Kili ist immer an unserer Seite, unten die fruchtbare Sumpflandschaft, wir erkennen Elefantenherden. Kurz vor der Landung startet der Pilot plötzlich durch. Später erfahren wir, dass ein Zebra die Landebahn blockierte. Niemand im Flugzeug stört sich daran, so können wir eine Extrarunde über diese atemberaubende Landschaft drehen.

Tägliche Highlights in der Amboseli Region sind für mich die Bushwalks. Sie sind einer der Gründe, warum ich hier tiefe Erfüllung empfinde. Neben den klassischen Safaris im Auto gehören sie zum Angebot der Lodge genauso wie Sundowner, von denen ich zwei erleben durfte. Bisher kannte ich das nur aus Büchern wie „Frühstück mit Elefanten“. Jetzt erlebe ich die Magie eines solchen Bushwalks selbst.

Beim Nature Walk treffe mich mit meinem Guide Gabriel (Name geändert) und zwei Maasai vor der Lodge, dann ziehen wir zu Fuß los . Während Gabriel mir geduldig Flora und Fauna erklärt, geht ein Maasai vorweg und einer bleibt hinter uns. Beide suchen mit ihren Adleraugen die Umgebung ab, ob nicht ein Elefantenbulle oder ein anderes potenziell gefährliches Tier in der Nähe ist.

Bei den Bushwalks sind wir nicht im Amboseli Nationalpark unterwegs, sondern in der Umgebung der Lodge. Die Amboseli Region um Satao Elerai ist während meiner Zeit dort sehr trocken und braun. Zuerst denke ich: „Was kann hier schon zu finden sein, es ist alles verdorrt.“ Doch Gabriel zeigt mir das Gegenteil. Die Natur ist nicht verdorrt. Sie lebt! Einige Tiere ziehen sich beispielsweise Flüssigkeit aus den Wurzeln. Überall sind Spuren von Leben zu entdecken.

Naturkunde: Der beste Unterricht meines Lebens

Unterwegs lerne ich die Little Five kennen, das Pendant zu den Big Five (siehe auch Masai Mara: Fragen & Antworten ): Zu ihnen zählen Ameisen löwe (Antlion), Büffel weber (Baffalo weaver), Sprungspitzmaus ( Elephant shrew), Leoparden schildkröte (Leopard tortoise) und Nashorn käfer (Rhinoceros beetle). Leider habe ich sie nicht gesehen, aber Spuren von ihnen entdeckt.

Ich lerne bei den Nature Walks, Tierausscheidungen voneinander zu unterscheiden : zum Beispiel Hyäne von Schakal sowie Giraffe von Eland. Ich erkenne, was eine Hyäne gefressen hat. Ich erfahre außerdem von den Tricks, wie sich Bäume mit Hilfe von Ameisen verteidigen. Und ich lerne, welche Tiere welche Spuren hinterlassen.

Wir sind gerade in eine Lektion „Tierausscheidungen identifizieren“ vertieft. Gabriel stellt mich vor unterschiedliche Haufen. Weil sie schon eine Weile dort liegen, können wir sie in die Hand nehmen. Es sind kleine Pellets, fest wie Holzkohle . Auch die Maasai stehen dabei. Wir haben Spaß und ich glaube, sie finden es gut, dass ich so wissbegierig bin. Als ich mich umdrehe, setzt mein Herz kurz aus: In etwa 20 Metern Entfernung steht ein Elefant . Ich habe ihn nicht bemerkt. Wahrscheinlich die Maasai, aber wenn, dann hat niemand etwas gesagt. Doch der Elefant kümmert sich nicht um uns und da er zu uns gekommen ist, ist die Situation wohl ungefährlich, was auch die entspannte Haltung meiner drei Begleiter erklärt.

Mein Guide ist der beste Lehrer in Sachen Naturkunde. Ich mache wirklich viel falsch und häufig ist mein Englisch eine Barriere mit den vielen neuen Begriffen. Aber ich kann nicht genug bekommen und sauge alles in mich auf. Abends im Zelt google ich Begriffe , weil ich manchmal nicht weiß, von welchem Tier er mir erzählt hat. Erdferkel (engl.: aardvark) stand bisher zum Beispiel nicht auf meiner Vokabelliste und nicht mal im Deutschen hat das Erdferkel Einzug in meinen Sprachgebrauch gehalten.

Schrammen für die Erinnerung

Wir klettern durch ausgetrocknete Flussbetten, folgen Elefantenspuren, besteigen einen Hügel , um dort einfach ein, zwei Stunden zu sitzen und in die Ferne zu blicken. Dort treibe ich Gabriel und die Maasai leicht in die Verzweiflung, weil ich eine riesige, seltene Antilopenart aus der Ferne und selbst mit einem Fernglas lange Zeit nicht spotten kann. Ich tue dies ab mit den Worten: „I am just a Mzungu“, was für einen ordentlichen Lacher sorgt.

Wir krabbeln über Stock und Stein, um religiöse Höhlen zu besuchen. Ich sehe einen bei Geparden beliebten Platz , an dem sie ihren Nachwuchs zur Welt bringen und wir umgehen Elefantenbullen . Ich ziehe mir an den dornigen Büschen Schrammen und Kratzer zu, jeder einzelne ist eine Erinnerung an das Erlebte.

Mir machen die Bushwalks noch viel mehr Spaß als die klassischen Safaris im Auto. Zu Fuß auf afrikanischem Boden unterwegs zu sein und echte Wildnis zu erleben, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es macht mich demütig , lässt mich lebendig fühlen. Es ist ursprünglich und zeigt mir, wie wenig ich von meinem überladenen Stadtleben mit den vielen Ablenkungen brauche. Nach jedem Walk bin ich fix und fertig und verschwitzt, aber glücklich. So glücklich.

Zu den anderen täglichen Aktivitäten gehören neben den Nature Walks natürlich die klassischen Safaris im Jeep. Gabriel liebt die Natur und die Tiere und gibt sein Wissen auch im Auto an mich weiter. Wegen der Sumpfgebiete im Amboseli Nationalpark gibt es unheimlich viele Vogelarten . Eigentlich haben mich die Vögel bis auf wenige Ausnahmen weniger interessiert, aber Gabriel vermittelt mir so viel Wissen zu ihnen, dass ich sie am Ende alle spannend finde und wiedererkennen kann.

Im Park steht eine verfallene Hotelanlage, die sich die Natur zurückgeholt hat. Dort grasen Zebras und Elefanten. Wenn es einen Ort gibt, an dem du Elefanten sehen wirst , dann ist es der Amboseli Nationalpark . Es gibt riesige Elefantenherden mit mehr als 50 Tieren . Nicht selten stehen wir eine halbe Stunde oder Stunde einfach da, um den Dickhäutern beim Baden, Einstauben, Fressen und Spielen zuzusehen. Im Park sind auch einige der letzten Big Tusker zu finden, also Elefanten mit enorm großen Stoßzähnen.

Michael, der Big Tusker

Einen von ihnen lerne ich gleich nach meiner Ankunft kennen. Direkt nach Abholung vom Flughafen geht es mit einem anderen Ehepaar auf die erste Safari. Ich bin tief beeindruckt, besonders von der surrealen Kulisse des Kilimandscharo, der im Hintergrund majestätisch über dem Park thront. Dann treffen wir auf Michael, einem Big Tusker . Wir beobachten und folgen ihm eine ganze Zeit. Gabriel erklärt uns, dass Michael im Stress ist, weil er in der „Musth“ ist, also in der Fortpflanzungsphase . Zu erkennen ist das an einer Schläfendrüse, die Sekret ausscheidet .

Viele Hormone, Stress, leicht reizbar, aggressiv. Ich bin mir nicht sicher, ob Gabriel es etwas drauf anlegt, aber irgendwann war Michael ziemlich genervt von uns . Ich sag dir, wenn so ein riesiger Elefantenbulle mit enormen Stoßzähnen und aufgeklappten Ohren einen Schein(?)Angriff auf das Auto startet, bekommt man Puls.

Gabriel wirkt allerdings gefasst – das ist sein Job. Statt die Flucht zu ergreifen, lässt er den Motor aufheulen und fährt auf Michael zu, was den Bullen kurzfristig zum Rückzug zwingt. So geht es zwei, drei Mal hin und her. Die Flucht ergreifen können wir nicht , denn dadurch würde Michael uns verfolgen und angreifen. So bleibt uns also nichts anderes übrig, als im Schritttempo wegzufahren, während Michael drohend neben uns hertrabt, bis er von uns ablässt. Was für ein Einstieg, was für ein Willkommensgruß!

Angelina und das traurige Ende von Atlas

Ich lerne auch Angelina kennen. Sie ist gleich in zweifacher Hinsicht eine besondere Elefantendame . Zum einen sind ihre Stoßzähne charakteristisch auseinandergedreht , woran man sie sofort erkennt. Zum anderen hat sie 2020 Zwillinge zur Welt gebracht , was bei Elefanten sehr selten ist: Alana und Atlas. Während ich das für diesen Artikel noch einmal nachrecherchiere, erfahre ich, dass Atlas, der kleine Elefantenbulle, Anfang 2022 aufgrund einer anhaltenden und verheerenden Dürre gestorben ist – wie so viele andere Elefantenkälber, Zebras und Gnus im Laufe des Jahres.

Wegen des Klimawandels herrscht in Kenia eine der schlimmsten Dürren. Dass die Natur erbarmungslos ist: ja. Aber Klimawandel ist menschengemacht und einmal mehr nehme ich mir beim Schreiben dieser Zeilen vor, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen, Tiere und Pflanzen eine Chance auf ein gutes Leben haben. Denn mein Verhalten in Deutschland trägt dazu bei , wie es den Tieren im Amboseli Nationalpark, den Menschen in Kenia und generell unserem wunderschönen Planeten geht.

Die Safaris im Amboseli Nationalpark sind anders als die Safaris in der Masai Mara . Ich will es nicht, aber ich ziehe automatisch Vergleiche. Die Vegetation ist in Amboseli ganz anders . Über allem thront der Kilimandscharo, die Sumpfgebiete sind ein Paradies für Elefanten und Wasservögel und es gibt prägnante Orte wie die verfallene Logde. Der Park ist zudem viel kleiner als die Masai Mara.

Raubkatzen sind kaum zu finden . Dafür gibt es Elefanten in Fülle, Zebras, Gnus, Giraffen, Wildschweine und viele andere Tierarten. Ich habe den Eindruck, dass die Gnus hier anders, heller aussehen, aber Gabriel sagt, es seien die gleichen wie in der Masai Mara, sie seien nur entspannter, weil es weniger Stress durch Raubkatzen gäbe.

In der Masai Mara fahren die Guides offroad , also querfeldein. Im Amboseli Nationalpark dürfen die Wege nicht verlassen werden. Das Masai Mara National Reserve untersteht nicht dem Kenya Wildlife Service (KWS) , der sich um die Nationalparks in Kenia kümmert. Daher gelten andere Regeln. Außerdem telefonieren die Fahrer in der Masai Mara häufig oder reden laut miteinander, während die Touris die Tiere beobachten.

Vielleicht lerne ich deshalb mehr und wir nehmen uns viel Zeit für die Tierbeobachtungen. In der Masai Mara hatte ich häufig den Eindruck, dass die Tiere für ein Foto aufgespürt werden und es dann zügig weiter zum nächsten „Objekt“ geht. Es sei denn, man bittet explizit länger zu bleiben.

Wie eingangs erwähnt, habe ich mir für diesen Reiseabschnitt eine teure Lodge gegönnt. Satao Elerai liegt etwas abseits vom Amboseli Nationalpark, aber in der Amboseli Region. Die Anlage steht mitten im Nirgendwo , die Luxuszelte sind alle mit Blick auf den Kilimandscharo ausgerichtet. Das Haupthaus ist umgeben von einem Meer aus Pflanzen, es gibt einen Pool mit Blick in die Weite und von der Terrasse blickt man auf ein Wasserloch, an dem Elefanten, Zebras, Wasserböcke und Co. ihren Durst stillen. Ich bin sofort verzaubert.

Gehe ich morgens aus meinem Zelt, erwartet mich kühle, klare Luft und ein imposanter Blick auf den Kilimandscharo , der erst im Laufe des Tages von einer Wolkenschicht verhangen wird.

Die herzlichen Menschen Kenias

Seit ich in Kenia bin, sind die Menschen offen und herzlich auf mich zugekommen, sodass es mir manchmal schon zu viel und zu nahe war. Hier in Satao Elerai legt man eine professionelle Distanz an den Tag, die mich zunächst nach all der Überschwänglichkeit irritiert. Alle sind sehr freundlich, aber eben mit einer gewissen Zurückhaltung. Das freundschaftliche Verhältnis muss man sich erst erarbeiten. Aber mit jedem Tag wird der Umgang vertrauter.

Die Maasai-Wachen, die für den Wegegeleit der Lodge sorgen, sind so hoffnungsvoll, als sie mitbekommen, dass jemand ein paar Brocken Swahili spricht. Einmal kommt jemand zu mir und fragt in gebrochenem Englisch, ob ich die Person sei, die Swahili spricht. Als ich ihm sage, dass ich nur ein paar Brocken kann, ist er etwas enttäuscht. Und ich traurig, dass ich nicht mehr gelernt habe.

Was mir teilweise schwerfällt, sind die Namen in meinen Kopf zu bekommen. Solange es Amerikanische sind, kann ich sie mir merken, aber die Namen auf Swahili wollen einfach nicht in mein Hirn. Das tut mir so leid, denn das scheint hier wichtig zu sein . Mehrmals werde ich gefragt, ob ich mich an den Namen erinnere – wie oft liege ich daneben!

Auf einem der Nature Walks wurde mir von Gabriel ein Name auf Swahili gegeben , der so viel bedeutet wie „good luck“ – gutes Glück. Ich fühle mich geadelt und geehrt. Jetzt bin ich eine von ihnen , wo mir doch in der Masai Mara schon eine echte Maasai-Kette angefertigt und geschenkt wurde.

Für alle Non-Residents, zum Beispiel Europäer, kostet der Eintritt in den Amboseli Nationalpark 60 US Dollar, Kinder zahlen 35 Dolla r ( Stand: 2024 ). Da sich die Gebühren für Kenias Nationalparks drastisch erhöht haben und schlecht kommuniziert sind, können die genannten Beträge mittlerweile abweichen.

In der Regel kannst du an den Gates oder am Flughafen mit Kreditkarte zahlen. Da aber nicht immer auf die Technik verlass ist, solltest du genügend Bargeld dabei haben. Hast du einen Besuch im Rahmen einer Gruppenreise gebucht, ist der Eintrittspreis in der Regel enthalten. Mehr Infos dazu erhältst du bei deinem Reiseanbieter.

Der Park hat das ganze Jahr über von 6 bis 19 Uhr geöffnet , auch an Feiertagen. Letzter Einlass ist um 18:15 Uhr. Beachte, dass der Zutritt zu Fuß nicht gestattet ist.

Wann ist die beste Reisezeit für den Amboseli Nationalpark?

Da der Amboseli Nationalpark nahe am Äquator liegt, kannst du ihn ganzjährig besuchen . Es gibt Regen- und Trockenzeiten, die durch den Klimawandel zuletzt jedoch gehörig aus dem Takt gekommen sind.

Normalerweise gibt es eine große Regenzeit von etwa März bis April sowie eine zweite von November bis Dezember , die jedoch weniger stark ausfällt. Auch in den Regenzeiten sind Safaris möglich, allerdings ist es möglich, dass Fahrbahnen zum Teil nicht passierbar sind.

Die Temperaturen schwanken zwischen 20 bis 30 Grad Celsius , doch auch hier hat der Klimawandel vieles durcheinandergewirbelt. Nachts wird es wesentlich frischer, es empfiehlt sich, eine warme Jacke mitzunehmen.

Wie groß ist der Amboseli Nationalpark?

Der Amboseli Nationalpark ist 390,26 km² groß. Damit gehört er zu den kleinen Nationalparks in Kenia. Kleiner sind etwa der Hells Gate Nationalpark mit 68m² sowie der Lake Nakuru Nationalpark mit 188 km².

Wo liegt der Amboseli Nationalpark und wie erreiche ich ihn?

Der Amboseli Nationalpark liegt im Süden Kenias an der Grenze zu Tansania. Von Nairobi sind es ca. 240 Kilometer Entfernung, was mit dem Auto einer Anreisezeit von gut fünf Stunden entspricht. Die Route soll gut ausgebaut sein, hier habe ich aber selbst keine Erfahrungen gemacht. Wenn du von Nairobi kommst, dann bietet es sich an, das Haupttor „Namanga Gate“ in den Park zu nehmen.

Alternativ kannst du mit dem Flugzeug direkt in den Amboseli Nationalpark fliegen. Die Flugzeit beträgt von Nairobi Wilson rund 40 Minuten und kostet je nach Airline, Angebot und Saison zwischen 125 und 163 US Dollar (Stand: 01/2023). Amboseli ist auch von Mombasa mit dem Flugzeug erreichbar.

Wofür ist der Amboseli Nationalpark bekannt?

Der Amboseli Nationalpark ist besonders für seine großen Elefantenherden sowie einige der letzten Big Tusker bekannt. Wenn du Elefanten sehen willst, dann bist du im Amboseli genau richtig. Auch Vogelfreunde werden viel Freude haben: Laut Kenya Wildlife Service (KWS) leben hier rund 600 Vogelarten . Außerdem liegt der Park gefühlt am Fuße des Kilimandscharo . Der höchste Berg Afrikas mit seinen 5.895 Metern liegt zwar in Tansania, doch er scheint zum Greifen nahe.

In Amboseli gibt es fünf verschiedene Lebensräume , sie reichen vom ausgetrockneten Bett des Lake Amboseli über Feuchtgebiete mit Schwefelquellen bis hin zu Savannen und Wäldern. Mitten im Park gibt es einen Aussichtshügel, den Observation Hill . Dies ist der einzige Ort, an dem die Parkbesucher die Fahrzeuge verlassen dürfen, um den Hügel hinaufzugehen und die weite Landschaft von oben zu bewundern und zu picknicken.

Die Zeit in der Amboseli Region ist mein Highlight . Hier finde ich tiefen Frieden, Erholung und will alles Wissen über die Natur in mich aufsaugen. Ich liebe es, den ganzen Tag draußen zu sein, durch die Natur zu laufen. Mir ist bewusst, dass ich immer noch ein Tourist an einem touristischen Ort bin, aber ich habe den Eindruck, dass die Menschen mich hier mehr und mehr als Katrin kennenlernen und nicht nur einen Gast in mir sehen.

Nach drei Wochen Kenia bzw. fast zwei Wochen Safari habe ich mich daran gewöhnt, im Zelt zu schlafen, immer draußen und etwas dreckig zu sein, früh schlafen zu gehen und aufzustehen, nur aus einer kleinen Tasche zu leben. Das reicht mir. Mehr brauche ich nicht.

Der Abschied fällt mir wie erwartet sehr schwer . Der Gang zu meinem letzten Frühstück fühlt sich an wie ein Gang zum Schafott. Ich will nicht gehen. Auch wenn ich mir sage, dass Mombasa bestimmt ganz toll wird. Meer, Sandstrand, Palmen. Doch ich bin untröstlich. Ich gehe nur, weil ich weiß, dass ich wiederkommen muss.

Masai Mara: Fragen & Antworten

183:918735671 (Katrin Gehring) — Sun, 20 Nov 2022 20:40:17 GMT

FAQ für deine Reise in die Masai Mara

Die Masai Mara ist weit, wild und wundervoll und ein Sehnsuchtsort für viele Menschen. Sie ist bekannt aus zahlreichen Dokus, von Filmszenen aus "Jenseits von Afrika" mit Meryl Streep und nicht zuletzt ist sie ein Aushängeschild für Safaris in Kenia. Vielleicht hat dich das Reisefieber gepackt. Dann findest du in diesem Blogbeitrag die Antworten zu den meistgestellten Fragen rund um die Masai Mara.

Letztes Update: Juli 2024

Das kommt natürlich darauf an, was du sehen möchtest. Wenn du für die Great Migration in die Masai Mara reist, ist der Zeitraum von etwa Juli bis Oktober richtig. Ab Juli/ August erreichen die ersten Gnuherden aus der Serengeti den Mara River. Nach der Überquerung verweilen sie in der Masai Mara, um dann im September/ Oktober wieder zurück in die Serengeti zu wandern – wieder mit einer dramatischen Flussquerung, die du von der Seite der Masai Mara aus beobachten kannst.

Durch dieses Spektakel ist High Season , die teuerste Saison in der Masai Mara. Es gibt jedoch keine Garantie darauf, dass du die Flussquerung erleben wirst, denn die Natur macht, was sie will, wann sie will . Ich war Ende September für einige Tage dort und habe in dieser Hinsicht kein Glück gehabt, dafür aber andere wundervolle Tierbegegnungen erlebt.

Wenn du lieber etwas Ruhe vor dem touristischen Andrang haben und von etwas günstigeren Preisen profitieren möchtest, empfiehlt es sich, zur Nebensaison zu fahren.

Klima

In Kenia gibt es keine klassischen Jahreszeiten, was mit der Nähe zum Äquator zu tun hat. Es gibt Trocken- und Regenzeiten , wobei sich diese durch den Klimawandel verschieben oder sogar ganz ausfallen. Üblich sind eine große Regenzeit von etwa Mitte März bis Mitte Mai, wobei der April der niederschlagsreichste Monat ist. Ab etwa November beginnt die kleine Regenzeit, die bis in den Dezember hineinreicht. Die Niederschlagsmengen sind in der kleinen Regenzeit geringer als in der großen Regenzeit.

Tiersichtungen sind in der Trockenzeit sicherlich häufiger und die Qualität der Bilder ist besser. Doch auch in der Regenzeit sind Safaris möglich . Regenzeit bedeutet nicht, dass es ununterbrochen regnet, sondern dass es kurze, heftige Schauer gibt. Auch in der Trockenzeit kann es schauern, das tut der Safari aber keinen Abbruch, denn dafür erhebt sich nicht selten über der Masai Mara ein wunderschöner Regenbogen.

Wenn du mehr über meine sechs Tage Aufenthalt in der Masai Mara erfahren möchtest, kannst du dazu meinen ausführlichen Blogartikel lesen. Dort erfährst du, wie ich mich mitten im Nirgendwo gefühlt habe, wie die Safaritage waren und warum die Bruchlandung bei der Ballonfahrt echt Spaß gemacht hat.

Die Eintrittspreise für das Masai Mara Reservat wurden 2024 massiv erhöht . Die starken Preiserhöhungen wirken sich auf alle Parks im Land aus.

Vom 1. Januar bis 30. Juni 2024 betrug der Eintrittspreis 100 US Dollar pro Tag für alle Non-Residents (also beispielsweise Deutsche).
Ab dem 1. Juli 2024 kostet der Eintritt 200 US Dollar pro Tag für alle Non-Residents!
Für Kinder im Alter von 9 bis 17 Jahre kostet der Eintritt ganzjährig 50 US Dollar.
Kinder unter 8 Jahren erhalten freien Eintritt.
Viele Safari-Pakete sollen bereits die Eintrittspreise enthalten. Kläre das unbedingt mit deinem Reiseveranstalter ab, wenn du über einen buchst.

Die Gebühr ist, soweit ich das verstanden habe, zwölf Stunden gültig . Da ich zu alten Konditionen im Jahr 2021 gereist bin, solltest du dich unbedingt über die neuen Regelungen informieren, beispielsweise auf dieser Seite .

Die Masai Mara liegt im Südosten Kenias , Luftlinie ca. 150 Kilometer vom Äquator entfernt. Gemeinsam mit dem tansanischen Serengeti Nationalpark ist sie ein zusammenhängendes Ökosystem und bildet als Naturschutzgebiet das nördliche Ende des Gebietes. Neben dem Masai Mara National Reserve gibt es noch weitere Schutzgebiete um den Park, die von den dort lebenden Maasai privat betrieben werden. Das Masai Mara National Reserve untersteht nicht dem Kenya Wildlife Service (KWS), das die meisten der Nationalparks in Kenia betreibt und für deren Erhalt und Sicherheit sorgt.

Die Masai Mara ist etwa 1.510 km² groß und liegt auf einer Höhe von etwa 1.600 Metern. Sie ist Teil der Serengeti und grenzt nördlich am tansanischen Serengeti Nationalpark an.

Die Masai Mara ist etwa 270 Kilometer von Nairobi entfernt . Von Nairobi aus kannst du mit dem Auto in die Masai Mara fahren. Viele mehrtägige Safaritouren starten hier und Transfers werden von Lodges und Camps angeboten. Wenn du Kenia mit dem Auto kennenlernen möchtest, ist es genau die richtige Art zu reisen. Doch lass dich nicht von den 270 Kilometern irritieren, die du auf deutschen Autobahnen oder Landstraßen relativ zügig abfahren kannst. Auf Kenias Straßen solltest du eine Fahrtzeit von rund sechs Stunden einplanen.

Alternativ zum Auto kannst du das Kleinflugzeug nehmen, zum Beispiel vom Flughafen Nairobi Wilson oder Mombasa . In der Masai Mara gibt es rund ein Dutzend Flughäfen , wobei dieser Begriff womöglich falsche Vorstellungen wecken mag. Es handelt sich hierbei um sogenannte Airstrips, also Landepisten auf Gras . Es gibt einige Bänke für die Fluggäste, ein kleines Häuschen für die Beamten und ein Schild mit dem Namen des Airstrips, das dich willkommen heißt. Um die Piste herum schreiten Giraffen, grasen Zebras oder toben Affen.

Die Airstrips, die hauptsächlich bedient werden, sind Mara Keekorok, Mara Musiara, Mara Olkiombo (dort bin ich gelandet) sowie Mara Serena . Nicht alle Airlines fliegen alle Airstrips an. Airkenya zum Beispiel bedient viele Landebahnen. Weitere Airlines, die in die Masai Mara fliegen, sind etwa Mombasa Air Safari oder Safarilink.

Wenn du einen Flug buchst, achte darauf, einen Flughafen in der Nähe deiner Unterkunft zu suchen, damit du nicht unnötig lange fliegst und vor Ort der Transfer nicht zu weit ist. Meistens geben die Lodges und Camps den nächstgelegenen Airstrip auf ihrer Website in der Anfahrtsbeschreibung an. Ansonsten frag einfach nach. Die Flugzeit von Nairobi Wilson in die Masai Mara beträgt rund 40 Minuten . Die Kosten für einen Flug liegen je nach Saison, Fluglinie und Angebot zwischen 150 und 210 US Dollar (Stand 07/2024).

Du hast Fragen zu Kenia und suchst nach Reisetipps und praktischen Hinweisen? Dann findest du vielleicht hilfreiche Infos in meinem Blogbeitrag " Kenia: Reisetipps, Hinweise und eigene Erfahrungen ".

Die Masai Mara und die Serengeti sind Schauplatz der Great Migration, auch Große Migration oder Gnuwanderung genannt. Dieses Spektakel mit ca. 1,5 Millionen Gnus, 400.000 Zebras und 500.000 Gazellen findet in einem jährlichen Kreislauf statt. Dabei wandern die Herden zwischen Masai Mara und Serengeti hin und her, um frisches Gras zu finden.

Zwischen Juli und Oktober sammeln sich die Herden am Mara River und Grumeti River . Wie auf ein unsichtbares Kommando startet die gefährliche Flussüberquerung von Tausenden Tieren. Wann es wirklich losgeht, weiß keiner so genau. Doch wenn es passiert, strömt eine riesige Gnuherde die steile Uferböschung herunter und versucht, das vermeintlich rettende Ufer zu erreichen, während im Wasser Krokodile und auf der anderen Seite Raubtiere auf die erschöpften Tiere warten.

Alle Touristen, die in diesem Zeitraum in die Masai Mara reisen, erhoffen sich natürlich, dieses Naturspektakel mit eigenen Augen und Kameralinse zu erleben. Mir war dieses Glück leider vergönnt, aber ich durfte riesige Gnuherden sehen, die friedlich grasten und das allein war sehr beeindruckend.

Die Big Five sind Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard . Großwildjäger prägten den Begriff der Big Five. Er bezog sich nicht auf die Größe dieser fünf Tierarten, sondern sie galten als die am schwersten zu erlegenden Tierarten. Heute sind die Big Five Touristenmagneten und werden von Touris zum Glück nur noch mit der Kamera ins Visier genommen.

Little Five

Dann gibt es die Little Five oder Small Five, die kleinen Fünf. Sie sind vom Namen her das Pendant zu den Big Five, aber eben in einer Miniaturversion und weisen charakteristische Ähnlichkeiten auf. Zu ihnen zählen Ameisen löwe (Antlion), Büffel weber (Baffalo weaver), Sprungspitzmaus ( Elephant shrew), Nashorn käfer (Rhinoceros beetle) und Leoparden schildkröte (Leopard tortoise). Diese Kleinen habe ich leider nicht mit eigenen Augen gesehen, aber bei Bushwalks in der Amboseli Region einige ihrer Spuren entdecken können.

Ugly Five

Wusstest du, dass es auch die Ugly Five gibt? Irgendwie finde ich das ein bisschen gemein, weil ich (fast) allen Tieren etwas abgewinnen kann. Die Ugly Five, also die hässlichen Fünf, sind Warzenschwein, Hyäne, Gnu, Geier und Marabu . Gerade die Hyäne erinnert mich an einen Teddybären und der Marabu trägt eine stille Eleganz in sich. Im Amboseli Nationalpark habe ich meinen Guide gebeten, dass wir diesen unbeliebten Tieren ein bisschen Liebe schenken und uns auf die Suche nach ihnen machen.

Masai Mara bedeutet "geflecktes Land" , was sich vermutlich vom Erscheinungsbild der Landschaft herleitet: Von oben betrachtet wirken die einzelnen Büsche und Bäume, die die karge Landschaft durchziehen, wie einzelne Punkte.

Die Maasai sind eine von über vierzig Volksgruppen in Kenia . Schätzungsweise zwei Millionen Maasai leben im Süden Kenias und im Norden Tansanias. Obwohl die Maasai nicht zur größten Volksgruppe gehören, zählen sie zu den bekanntesten und prägen das Bild des Landes wie keine andere. Das liegt an ihrer weitgehend erhaltenden traditionellen, halbnomadischen Lebensweise und vor allem an ihrer auffallenden, farbenfrohen Kleidung und dem aufwendigen, bunten Körperschmuck. Die Bedeutung der Maasai für ihr Land hat auch die kenianische Regierung erkannt, denn im Zentrum der Nationalflagge thront ein Maasai-Schild mit gekreuzten Speeren.

Wenn du die Masai Mara besuchst, hast du auch immer die Möglichkeit, ein Maasai-Dorf zu besuchen oder dort sogar zu übernachten. Allerdings sind solche Besuche häufig eher touristisch und darauf angelegt, mit den Touris an die Verkaufsstände zu gehen. Das muss nicht schlecht sein, denn die Maasai finanzieren damit ihren Lebensunterhalt. Für einen echten Einblick in das Leben bieten sich aber gegebenenfalls Anbieter von authentischeren Ausflügen an – so wie ich es vergleichsweise in Nairobi mit einer geführten, aber sehr authentischen Tour mit ehemaligen Straßenkindern gemacht habe.

Nice to know: Es finden sich unterschiedliche Schreibweisen wie Massai oder Masaai. Ich habe einen interessanten Fakt darüber gefunden, dass die Maasai die Schreibweise „Maasai“ mit doppel a bevorzugen. Der Titel entstammt vom Wort Maa. Maa-sai bedeutet laut Maasai Association "mein Volk". Laut anderen Artikeln im Internet ist die Sprache der Maasai das Maa, woraus sich wiederum ableiten lässt, dass die Maasai das Maa sprechende Volk sind. In Deutschland hat sich eine andere Schreibweise durchgesetzt. Doch am besten weiß es das Volk der Maasai, wie es geschrieben werden möchte.

Masai Mara - Weit, wild und wundervoll

183:918735671 (Katrin Gehring) — Sun, 06 Nov 2022 17:44:58 GMT

Safaritage in der Masai Mara:
Meine Erfahrungen

Die Masai Mara ist eines der Top-Ausflugsziele in Kenia. Sie gehörte auch zu meinem Sehnsuchtsort und ich durfte sechs Tage am Talek River verbringen. Wie ich die Zeit mitten in der Wildnis empfunden habe, was ich auf den Safaris und einer Ballonfahrt erlebt habe, erzähle ich dir in diesem Erfahrungsbericht.

25. September 2021. Es geht mit dem Kleinflugzeug in die Masai Mara. Der Wilson Airport ist einer von zwei Flughäfen in Nairobi , von hier starten hauptsächlich die Inlands- und Safariflüge . Bei Ankunft am Flughafen werde ich von einem freundlichen Sicherheitsmann in Empfang genommen, der mich zum Gebäudeeingang begleitet.

Nach dem Einchecken blicke ich vom ebenerdigen Wartesaal auf das Vorfeld. Die kleinen Propellermaschinen, die dort stehen, sind der Grund, warum mein gesamtes Gepäck für vier Wochen insgesamt nur maximal 15 Kilogramm wiegen darf und in einer kleinen Sporttasche verstaut ist. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber mit so wenig Gepäck auszukommen, ist bis heute mein ganzer Stolz und eines meiner größten Learning für meine weiteren Reisen.

Abenteuerlicher Flug in die Masai Mara

Dann geht alles ganz schnell. Wir Passagiere werden für den Flug aufgerufen und zu einem noch kleineren Flugzeug gebracht als das, was vor dem Wartesaal steht. Die Kabine ist winzig . Auf der linken Seite befinden sich Einzelplätze am Fenster, auf der rechten Seite sind jeweils Zweierreihen verbaut, dazwischen ein schmaler Gang. Aufrecht gehen ist unmöglich und durch den Gang gehen, ohne jemanden anzurempeln, ebenfalls. Es ist ein Flugzeug auf Kuschelkurs, aber niemand stört sich dran.

An Bord ist eine lustige Truppe Italiener, die Stimmung ist gut. Mein Magen fühlt sich hingegen mulmig an. Ob das Flugzeug überhaupt hochkommt? Kommt es! Es wackelt, rumpelt, ruckelt, aber die Aussicht ist toll. Nairobi von oben. Da ist der Nairobi Nationalpark, da kommt das Umland. Wir fliegen über den großen Grabenbruch. Die zerfurchte, hügelige Landschaft aus dieser Perspektive zu sehen: Dafür hat es sich gelohnt, meine Flugangst zu überwinden, auch wenn die Propellermaschine zwischendrin immer wieder absackt und mein Magen Achterbahn fährt.

Etwa 40 Minuten dauert der abenteuerliche Flug , dann werde ich mit einem Teil der Fluggäste am Airstrip Mara Olkiombo abgesetzt. Das Flugzeug fliegt verschiedene Airstrips in der Masai Mara an und hebt kurze Zeit später wieder ab. Bei Airstrips in der Masai Mara handelt es sich um Landepisten mitten in der Wildnis . Keine geteerte Landebahn oder ähnliches. Je nachdem wo man ist, landet man auf Gras oder Steppe, da kann auch schon mal ein Zebra die Landebahn blockieren, wie es im Amboseli Nationalpark der Fall war.

Du suchst nach Fakten über die Masai Mara, um dich auf deine Reise dorthin vorzubereiten? Dann findest du einige Infos in meinem Blogbeitrag " Masai Mara: Fragen & Antworten ".

Dann bin ich da. In der Wildnis. In der Masai Mara. Mein Sehnsuchtsort. Ich steige aus dem Flugzeug. Ein Maasai kommt auf mich zu. Er sowie sein Azubi sind für die kommenden sechs Tage meine Guides. Entgegen meiner Erwartungen geht es direkt los . Ich dachte, wir fahren erst ins "Julia's River Camp", das ich als Unterkunft gebucht habe. Doch nein, erst gibt es eine kleine Safari zum Einstieg.

Die Unterkunft ist in drei Camps aufgeteilt. Im Prinzip in Low Budget, Mittelklasse und Premiumklasse. Zwar habe ich mich im Low Budget Camp eingebucht, bleibe aber nur eine Nacht und werde auf Anweisung des Managers im Mittelklasse Camp untergebracht .

Hintergrund: Ab dem nächsten Tag bin ich der einzige Gast im Low Budget Camp und das bedeutet, dass nur für mich die gesamte Infrastruktur an Bewachung und Bewirtung aufrecht erhalten werden müsste. So werden alle Mitarbeiter und ich kurzerhand in das andere Camp zu den anderen Gästen verfrachtet und ich fühle mich auch weniger allein. Ich erhalte das Luxuszelt am Ende des Camps direkt am Talek River , der mir beständige Geräuschkulisse sein wird.

Das Camp ist mitten im Nirgendwo am Talek River gelegen. Eine Gruppe von Pavianen treibt hier ihr Unwesen und macht auch vor meinem Zeltdach nicht halt. Ein mächtiges Männchen klettert in Windeseile an meiner Zeltstange hoch und springt auf der Zeltplane herum. Das Zelt schaukelt und schwingt, da kommt schon einer der Mitarbeiter angelaufen, um es zu vertreiben. In der Ferne sehe ich Giraffen, nachts schnaufen riesige Tiere vor meinem Zelt, deren Spuren ich morgens entdecke. Vielleicht Büffel?

Der Sternenhimmel ist atemberaubend, hell und klar . Ich sehe ihn mir nicht alleine an, manchmal leistet mir ein Italiener aus einer Reisegruppe Gesellschaft. Dann sitzen wir entweder auf der Holzveranda vor meinem Zelt oder stehen am Fluss, umgeben von Moskitos und schauen in die Sterne. Das Konzert der Zikaden ist laut und stimmungsvoll und wer weiß, ob nicht auf der anderen Seite des Flusses Simba gerade ein Treffen mit seinem Vater hat ... Alle "König der Löwen" Fans werden die Szene kennen, von der ich spreche.

Obwohl es Strom nur zu bestimmten Tageszeiten gibt und die Steckdosen im Gemeinschaftszelt sind, fehlt es mir an nichts und schon gar nicht an Langeweile. Die Safaris sind spannender als alles von der „zivilisierten Welt“ zur Unterhaltung Geschaffene. Und wenn ich mal nichts unternehme, sitze ich einfach auf meiner Veranda und gucke in die Ferne, lese oder löse Kreuzworträtsel.

Safari bedeutet: Früh aufstehen, denn die Tiere sind unterwegs und aktiv, solange es kühl ist. Sobald es heiß wird, verziehen sie sich und suchen sich ein schattiges Plätzchen.

Der frühe Vogel in der Masai Mara

Abfahrt: 6 Uhr. Ich stelle (mal wieder) fest, wie kalt die Nächte in Afrika werden können. Das Problem ist für mich nicht das frühe Aufstehen, sondern bei der Kälte aus dem gemütlichen Bett zu kommen. Das Zelt bietet nicht viel Schutz, alles, was ich anfasse, fühlt sich kalt und klamm an. An einem Morgen lasse ich meinen Hoodie an, den ich nachts wegen der Kälte trug. Ich kann mich nicht überwinden, mich aus- und umzuziehen.

Treffpunkt ist das Mess Tent, also das Gemeinschaftszelt. Die klare Luft, die Atmosphäre, der rote Streif am Horizont , der den Tag ankündigt – ich liebe all das , wenn ich morgens den Reißverschluss meines Zeltes öffne und rüberlaufe. Am Mess Tent gibt es Kaffee, die Nachtwachen sitzen um das Lagerfeuer und die anderen Gäste sind schon da oder trudeln nach und nach ein. Es herrscht eine ruhige, aber erwartungsvolle Stimmung . Alle sind müde. Doch jeder ist aufgeregt und gespannt auf das, was er heute wohl auf Safari sehen und erleben könnte.

Ich frage mich, wie die Nachtwachen die Nächte erleben. Ich bin ein europäischer Schisser und nachts lieber drinnen und im Warmen. Aber hier sitzen die Maasai in ihre rot karierten Decken gehüllt, egal, ob es regnet oder so kalt ist, dass man den Atem sieht. Wie unterschiedlich die Leben sind. Ob sie uns Europäer wohl für verweichlicht halten? Und dumm, weil wir keine Ahnung von der Natur haben?

Eindrücke von den Safaris

Dann geht es los. Die Guides trommeln ihre Gruppen zusammen und wir brechen auf. Zu dem Zeitpunkt, als ich da bin, sind coronabedingt wenig Touristen in der Masai Mara . Das ist sehr entspannend. Für die Tiere und für mich. In Namibia habe ich das anders erlebt. Dort standen Jeeps und Reisebusse in zweiter und dritter Reihe, um ein Rudel Löwen zu beobachten. In der Masai Mara habe ich das Privileg, viele Tierbegegnungen (fast) alleine erleben zu dürfen. Im Gegensatz zu anderen Schutzgebieten fahren die Guides in der Masai Mara auch offroad, worüber man wiederum streiten kann.

Die Fülle an Tieren ist der Wahnsinn. Gnus, Zebras, Giraffen, Elefanten, Löwen, Geparden, Nilpferde, Geier, Hyänen, Marabus, Wildscheine, Büffel, Gazellen, Strauße und so viele mehr ... Die Vorstellung, dass wir diesen Tieren den Lebensraum durch unser Verhalten nehmen oder dass wir diese faszinierenden Wildtiere in Zoos einsperren, bricht mir das Herz. Es gibt nichts atemberaubenderes und spannenderes als die Schöpfung vor unseren Augen zu bewundern. Wir kommen den Tieren so nahe. Jedes von ihnen hat eine Seele, seinen eigenen Charakter.

Eins meiner Highlights – eines von so vielen – sind die berühmten Gepardenbrüder . Früher waren es einmal fünf, aber einer hat sich vermutlich abgekapselt. Also streifen sie nun zu viert durch die Masai Mara. Und ich darf sie eine Zeit lang begleiten. Wahnsinn!

Ein anderes Highlight, vor allem für meinen Guide: Wir spüren einen Leoparden auf . Während der Leopard selbstbewusst durch die Gegend prankt, sind die Gazellen in heller Aufruhr und geben laute Warnrufe von sich. Der Leopard lässt sich davon nicht beeindrucken. Die Anspannung der Beutetiere überträgt sich direkt auf mich. Sobald ein Prädator auftaucht, steht die Zeit still. Alle Augen sind auf den Jäger gerichtet, Warnrufe ertönen und man selbst ist mitten in einem Film, an den kein Blockbuster herankommt. Ich habe eine Gänsehaut.

Gibt es einen typischen Safaritag? Zumindest gibt es wiederkehrende Elemente wie das frühe Aufstehen . Die Natur lässt sich nicht von dem beeinflussen, was wir wünschen oder haben wollen. Sie folgt ihren eigenen Gesetzen. Es gibt jedoch genug Abenteuer und genug Safari-typische Elemente und Situationen zum Schmunzeln, die du vielleicht wiedererkennen wirst, wenn du auf Safari gehst – oder schon einmal warst.

Auf Safari musst du …

im Schlamm stecken bleiben und abschleppt werden.
in die Natur oder hinter den Jeep pinkeln, während du in die Ferne schaust.
mindestens drei Touristen treffen, die sich genauso kleiden wie Safari-Guides.
eine Mittagspause oder ein Frühstück im Busch machen, dabei dient die Motorhaube des Jeeps als Tisch.
fragend in die Gegend starren, während der Guide verzweifelt versucht, dir zu zeigen, wo in 50 Metern Entfernung ein Löwe im Gras sitzt.
Flüsse durchqueren und innerlich die Daumen drücken, dass der 4×4 Jeep am Hang nicht einfach wieder rückwärts runter rollt.

Ein once-in-a-lifetime-Erlebnis ist die Ballonfahrt, die ich gebucht habe. Zugegeben: Ich bin unsicher, ob das was für mich ist, aber oh ja: Das ist was für mich! Veranstaltet wird die Fahrt von einem anderen Camp, los geht es bei Sonnenaufgang . Das bedeutet : mitten in der Nacht aufstehen, was für einen Lacher beim französischen Ehepaar sorgt, mit dem ich häufig zu Abend esse. Um halb vier würde mein Guide mich ins andere Camp fahren. Immerhin erlebe ich so eine Nachtfahrt durch die Masai Mara und zudem müssen wir kurz vor dem Camp den Mara River mit einer kleinen, wackeligen Fähre überqueren.

Wir sind überpünktlich und so heißt es zunächst warten. Langsam trudeln die anderen Gäste ein und der Ballon wird vorbereitet. Dann kommt der Pilot. Ein stattlicher Mann in Trenchcoat. Aufbruchsstimmung macht sich breit. Die Helfer füllen den Ballon langsam mit Gas. Die helle Flamme und das Fauchen des Gases füllen die Dunkelheit und geben einen Vorgeschmack auf das, was kommt.

Bei Dämmerung ruft uns der Pilot zusammen. Wir bekommen eine Sicherheitseinführung . Wie müssen wir uns Verhalten? Wie sichern wir unsere Sachen? Wie geht der Sicherheitssitz, wenn wir landen? Wir machen auch eine Trockenübung. Der Pilot ist ein angenehmer Zeitgenosse und die Truppe der Gäste besteht größtenteils aus heiteren Amerikanern, die, wie ich später erfahre, für ein Reiseunternehmen arbeiten und hier Aktivitäten testen.

Nach und nach klettern wir in den Korb. Die Fahrt ist ausgebucht. Der Pilot gibt ordentlich Gas , im wahrsten Sinne des Wortes. Dann heben wir langsam ab. Wow! Ich winke meinem Guide und dem Azubi zu, die immer kleiner werden. Beide werden hier auf mich warten.

Sonnenaufgang über der Masai Mara

Wir steigen auf, dem Sonnenaufgang entgegen. Wir fahren über Baumwipfel, Urwald, den Mara River. Die Sonne geht auf und küsst die Baumkronen. Über dem Boden schwebt Nebel, die Bäume werfen lange Schatten. Von oben sehen wir Elefanten, Nilpferde, Wasserböcke, Giraffen, Zebras, Gnus. Wir sind alle euphorisiert und können nur „Ah“ und „Oh“ rufen, filmen und knipsen. Glück ist zu wenig , um das zu beschreiben, was uns hier oben im Ballonkorb erfüllt. Gut eine Stunde fahren wir über die Masai Mara, viel zu kurz um all die Schönheit zu erfassen.

Die Ballonfahrt geht dem Ende entgegen. Wir werden schon erwartet. Mitten im Nirgendwo der Masai Mara wird ein fulminantes Frühstück für uns aufgebaut. Der Ballon sinkt und sinkt und ich frage mich: Wo sollen wir landen? Überall grasen Gnus und Zebras und so wie es aussieht, landen wir mitten in einer Gnuherde, die wir langsam aufschrecken.

Bruchlandung

Der Pilot fordert uns auf, die Sicherheitsposition einzunehmen . Das heißt sitzen, nun sehe ich nur noch schemenhaft durch die Schlitze im Korb, was „draußen“ passiert. Da kommt der Boden … aufgesetzt … das war's. „Das war's? Das war ja einfach“, denke ich mir. Die Landung hatte ich mir anders vorgestellt. Da hopst der Ballon auf und ab, schleift über den Boden, hebt wieder ab, setzt unsanft auf und das geht einige Male so. Wir werden im Korb ganz schön durchgerüttelt. Deswegen die Sicherheitsposition!

Wir haben alle eine Menge Spaß und im Korb, der mittlerweile einen bedenklichen Winkel einnimmt, herrscht lautes Gelächter. Dann kippt der Korb und wir landen auf der Seite. Klassische Bruchlandung, was der Stimmung keinen Abbruch tut. Im Gegenteil. Der Pilot steigt aus und schießt von uns in aller Seelenruhe Bilder mit unseren Handys, schließlich krabbeln und klettern wir nach und nach heraus.

Wir verteilen uns auf die Fahrzeuge, die für uns bereitstehen, machen eine kleine Safari und lernen uns bei einem Frühstück mitten im Nirgendwo besser kennen. Bis Aufbruchsstimmung entsteht und wir uns voneinander verabschieden. Ein Guide vom Governors’ Camp fährt mich zurück und macht mit mir vorher nochmals eine kleine Safari. Obwohl wir immer noch in der Masai Mara sind, ist die Landschaft hier ganz anders. Grüner, fruchtbarer. Vielleicht liegt das daran, dass der Mara River in der Nähe ist.

Einer der ersten Sätze, der mir in der Masai Mara eingebläut wird, ist „Masai Mara is the best!“ . Wie ein Mantra wird es aufgesagt. Und ja, sie ist weit, wild und wundervoll . Aber da wusste ich noch nicht, dass mir das Beste noch bevorsteht, nämlich Amboseli . Ich erlebe in der Masai Mara und im Camp eine unheimlich große Willkommenskultur und Hilfsbereitschaft . Die Menschen sind herzlich und offen. Einer der Mitarbeiter lässt mir sogar eine echte Maasai-Kette von seiner Mutter anfertigen. Das Camp ist bemüht, den Gästen den bestmöglichen Aufenthalt zu gestalten.

Auch mit den anderen Gästen verstehe ich mich sehr gut. Während meines Aufenthaltes in Julia's River Camp sind nur Europäer zu Gast. Abend für Abend werde ich von Rumänen, Franzosen oder Italienern an deren Tisch zum Essen eingeladen und muss alle meine Vorurteile über Bord werfen. Nicht ein einziges stimmt.

Man muss sich bewusst sein, dass man mitten in der Wildnis ist , auch wenn es ein touristischer Ort ist. Die Tage sind heiß, die Nächte kalt. Wilde Tiere sind überall, Strom und teilweise Wasser sind nicht dauerhaft verfügbar. Für mich ist genau das der Reiz. Außerdem stimmt mich das ständige Draußensein unheimlich glücklich. Handy ist gar nicht so wichtig , auch wenn das Netz bis auf wenige Ausnahmen richtig gut ist. Daran kann sich Deutschland ein Beispiel nehmen, wenn es selbst mitten in der Masai Mara hervorragenden Empfang gibt.

Statt Handy-Gedaddel gibt es Sternenhimmel, Sonnenaufgang und -untergang, Tiere, Geräusche, Eindrücke. Es ist immer jemand da, mit dem ich mich unterhalten kann, auch wenn ich manchmal lieber schweigen möchte.

Die ersten Nächte habe ich Probleme mit dem Schlafen. Meine Sinne sind geschärft für das, was um mich herum passiert. Die Zeltwand lässt alle Geräusche durch. Der Talek River hat zwar eine beruhigende Wirkung, aber es sind immer Tiere da. Allmählich gewöhne ich mich an die neue Geräuschkulisse. Tatsächlich verändere ich auch meine Schlafenszeiten. Um 20:30 Uhr im Bett zu liegen ist keine Seltenheit. Zum einen weil ich immer gegen 4:30 Uhr und 5 Uhr aufstehe, zum anderen weil ich den ganzen Tag an der frischen Luft bin und mein Kopf täglich so viele Eindrücke verarbeiten muss.

Und wie ist es, alleine als Frau in die Masai Mara zu reisen? Wie in Nairobi und am Lake Naivasha fühle ich mich sehr sicher und gut aufgehoben . Natürlich falle ich als weiße alleinreisende Frau auf. Doch mit Freundlichkeit, Bestimmtheit und auch einem deutlichen „nein“, wenn die Männerwelt mehr will, komme ich hier sehr gut durch. Ich fühlte mich respektiert, wohl wissend, dass ich hier in einer sicheren Umgebung bin.

Kenia Reise | Lake Naivasha

183:918735671 (Katrin Gehring) — Sun, 23 Oct 2022 16:28:18 GMT

Lake Naivasha: Persönlicher Erfahrungsbericht

Mein Aufenthalt am Lake Naivasha im Südwesten Kenias verlief alles andere als geplant – und so wurden es vier wirklich sehr entspannte Tage. Lies mehr von meinen Eindrücken auf dem Weg von Nairobi zum Lake Naivasha, über meinen Aufenthalt in der Lake Naivasha Sopa Lodge und welche Aktivitäten am Naivashasee möglich sind.

Nach einer Woche Nairobi geht es für mich weiter zum Lake Naivasha. Der Abschied fällt mir trotz andauernder Reizüberflutung und Kulturschock unheimlich schwer. Doch für die kommenden vier Tage habe ich mir schöne Sachen vorgenommen, auf die ich mich sehr freue: Ich möchte auf den Mount Longonot und in den Hell’s Gate National Park. Zumindest gehe ich zu diesem Zeitpunkt noch fest davon aus, dass ich über die Lodge Ausflüge buchen kann … Doch Spoiler: Daraus wird nichts. Außerdem soll der Lake Naivasha ein richtiges Naturparadies sein.

Zunächst liegen zwei Stunden Autofahrt vor mir. Ich bin so froh und dankbar, dass Paul (Name geändert) , der weltbeste Taxifahrer, mich fährt. Solange ich in Kenia und in der Gegend von Nairobi bin, buche ich immer ihn, um von A nach B zu kommen. Paul ist ein Ehrenmann, den ich sehr schätze und dem ich vertraue.

Andere Welt – Authentisches Kenia

Wir fahren durch Kenias Straßen. Sie geben einen authentischen Einblick in das Leben . Eine befestigte Hauptstraße führt durch einen Ort. Rechts und links sandige Pisten und Plätze, mal ein Baum, manchmal freilaufende Ziegen, zahllose Bodabodas (Kenias Motorradtaxis), marode Häuser, vor allem aber kleine, wackelige Shops, die sich aneinanderreihen: Lebensmittel, Kleidung, Handys.

Ich frage mich: Würde ich mich alleine auf die Straße trauen? Würde ich mich in einem der baufälligen Hotels einbuchen? Wie würde ich mich in dieser anderen Welt fühlen? Es ist noch einmal ganz anders als in Nairobi. Wie albern, das Ungewohnte so zu hinterfragen, schelte ich mich. Ich möchte offener für das mir Fremde sein.

Denn tatsächlich fasziniert mich Kenia trotz aller Fragen und zieht mich an. Ich möchte mehr erfahren. Für Paul neben mir ist es ein ganz normaler Tag. Wie er sich wohl in Deutschland fühlen würde, wenn ich ihm Köln zeigte? Wahrscheinlich würde er sich zuerst über den Verkehr kaputtlachen, den wir als Stau bezeichnen. Ich kann mich nicht sattsehen und sauge all die Eindrücke wie ein Schwamm in mich auf.

Weitere Eindrücke von unterwegs

Wir fahren vorbei an Teeplantagen und Kuhherden mit Maasai-Hirten . Wir stehen auf der Landstraße im Stau, umzingelt von alten, Abgase ausstoßenden LKW. Ehrlich gesagt dachte ich, dass es außerhalb von Nairobi keinen Stau und nur wenige Autos gibt. Wie naiv ich doch bin! Wie schleichen voran. Am Straßenrand direkt neben der LKW-Abgas-Lärm-Hölle bieten dutzende Verkäufer gegrillte Maiskolben an. Die Grillstationen sind ebenfalls direkt neben der vielbefahrenen Hauptstraße und kündigen sich schon von Weitem mit einer Spur von Maisblättern und Maisresten an.

Dann erklimmt Pauls altes Taxi einen Pass und wir haben einen atemberaubenden Blick in das Great Rift Valley . Wir halten für einen kurzen Fotostopp an einer Aussichtsplattform. Das macht Paul immer an schönen Orten, um mir alles zu zeigen und Bilder von mir zu machen. Er ist halt nicht nur der beste Taxifahrer, sondern auch der beste Guide.

Dann sind wir da, am Lake Naivasha. Der Naivashasee liegt etwa 70 Kilometer nordwestlich von Nairobi entfernt im östlichen Teil des Great Rift Valley. Er ist nicht nur für Touristen, sondern beispielsweise auch für die Einwohner Nairobis ein beliebtes Ausflugsziel am Wochenende. Es handelt sich um einen Süßwassersee , das ist deshalb erwähnenswert, weil die anderen Seen im Ostteil, bis auf den Baringosee, alkalisch sind. Der Pegel schwankt ständig und ist, als ich dort bin, stark erhöht. Dadurch gibt es teilweise massive Überschwemmungen, deren Folgen an unter Wasser stehenden Rosenfarmen, Lodges und aus dem Wasser ragenden toten Bäumen zu sehen sind.

Tatsächlich dehnt sich der See aus , was hauptsächlich auf den Klimawandel und dadurch erhöhte Niederschlagsmengen zurückzuführen ist. Diese füllen den See, laufen aber auch aus der Gebirgskette Aberdare Range hinein. Mehr Wasser bedeutet leider nicht mehr Leben. Den dort lebenden Menschen machen die Überschwemmungen zu schaffen, wenngleich auch weitere menschliche Einflüsse wie etwa die Rosenfarmen (die wiederum das Wasser entziehen) für die schwankenden Pegelstände verantwortlich sind.

Auch die Tierwelt leidet. Die Nilpferde haben beispielsweise mit den überschwemmten Wiesen ihre Weideflächen verloren. Zudem leidet der Naivashasee an bestimmten Stellen seit rund 30 Jahren an einer Wasserhyazinthen-Plage, die sich wie ein Teppich auf der Wasseroberfläche ausbreitet. Wasserhyazinthen entziehen, vereinfacht gesagt, dem Wasser Sauerstoff und gefährden somit alles, was im Wasser lebt.

Tiere am Lake Naivasha

Doch aller Probleme zum Trotz: Der Lake Naivasha ist (noch) ein Naturparadies und die Heimat von rund 300 Vogelarten. Dazu gehören etwa Ibisse, Seeadler, Pelikane und Kormorane. Zu jeder Tageszeit liegt in der Luft ein Zwitschern, Zirpen, Schreien, Rufen, Lachen, Krächzen, Flöten. Es ist der Lake Naivasha, an dem sich der Sound Afrikas in meine Erinnerung einbrennt . Ich weiß bis heute nicht, welche Vögel es sind, aber sie sind der Klang Afrikas, der beständige Hintergrundton, den ich auch in der Masai Mara und in Amboseli gehört habe.

Ohnehin ist der Lake Naivasha für mich wie ein klitzekleiner Vorgeschmack auf die Masai Mara. Neben dem "echten Wildlife", wie den unzähligen Vogelarten, Affen und Nilpferden, gibt es auf der Anlage der Lake Naivasha Sopa Lodge Zebras, Wasserböcke und Giraffen . Wenn ich morgens in aller Frühe auf den Balkon gehe, steht eine Gruppe Zebras oder Wasserböcke vor meinem Bungalow. Eines Abends – die Parkanlage der Lodge ist bereits für die Gäste gesperrt, weil bei Einbruch der Dunkelheit die Nilpferde an Land kommen – kann ich von meinem Balkon eine Nilpferdmutter mit ihrem Baby beobachten. Sie sind durch den Park fast bis zu meinem Bungalow gekommen, um zu grasen. Stark!

Lake Naivasha im Überblick

Lage: im Südwesten Kenias, im östlichen Teil des Great Rift Valleys

Fläche: schwankend saisonal zwischen 100 km² und 150 km²

Höhe über dem Meeresspiegel: 1.884 m

Länge: 13 km

Maximale Tiefe: 8 Meter

Typ: Süßwassersee

Der Lake Naivasha sowie die Umgebung bieten einige Sehenswürdigkeiten und Unternehmungsmöglichkeiten. Ich selbst habe ursprünglich geplant, den Hell’s Gate National Park und den Mount Longonot zu besuchen.

Hell’s Gate National Park

Der kleine, nur 68 km² große Hell’s Gate National Park liegt wenige Kilometer vom Lake Naivasha entfernt. Das Besondere an Hell’s Gate ist, dass Besucher ohne Ranger wandern oder radfahren dürfen . Es gibt Naturpfade, Picknickplätze und zwei Rundwege, auf denen sich der Park erkunden lässt. Bizarre Felsformationen, Schluchten und tolle Aussichten machen die Erkundung zu einem kleinen Abenteuer. Neben 103 Vogelarten leben im Park unter anderem Wildtiere wie Zebras, Giraffen, Büffel, Servalkatzen, Thomson-Gazellen, Klippspringer, Antilopen und Leoparden.

Zu den markantesten Zielen gehört der 25 Meter hohe Fisher’s Tower . Dieser schroffe Fels ist ein Überbleibsel eines Vulkans. In der Überlieferung der Maasai ist der Fels eine Häuptlingstochter. Bevor sie zu ihrer Hochzeit aufbrach, drehte sie sich entgegen der Tradition um, um einen letzten Blick auf ihr Zuhause zu werfen.

Mount Longonot National Park

Auf der Fahrt zu meiner Unterkunft fahren wir auch am 2.776 Meter hohen Vulkan Mount Longonot vorbei. Laut des Kenya Wildlife Service leitet sich der Name vom Massai-Wort Oloonong'ot ab und bedeutet "Berge mit vielen Ausläufern" und "Bergrücken". Und tatsächlich sind die Flanken des Vulkans von vielen Tälern und Bergrücken durchzogen. Besucher können auf einem Pfad zum Krater hinaufsteigen und diesen umwandern . Der Krater selbst ist bewachsen und bietet Tieren wie Büffeln, Löwen, Leoparden, Buschböcken, Zebras, Giraffen und Grant-Gazellen eine Heimat. Zuletzt ist Mount Longonot vermutlich um 1860 ausgebrochen.

Crater Lake Game Sanctuary

Das Crater Lake Game Sanctuary ist ein kleines privates Schutzgebiet rund um einen Kratersee. Crater Lake liegt westlich des Naivashasees in der Nähe des Dorfes Kongoni. Im Gegensatz zum Lake Naivasha ist der Crater Lake alkalisch und soll seine Farbe regelmäßig von Blau zu Grün wechseln . Vogelarten wie Fischadler, Webervögel, Ibisse, Nektarvögel und Nilgänse nisten hier. Je nach Wasserstand finden sich zudem größere Populationen von Flamingos ein. Zu den hier lebenden Säugetieren gehören unter anderem Giraffen, Zebras, Paviane, Elandantilopen und Stummelaffen.

Crescent Island Game Conservancy

Die kleine, sichelförmige (Halb)Insel (je nach Wasserstand des Naivashasees) liegt im Osten des Lake Naivasha und ist Teil des Randes eines erloschenen Vulkans, der aus dem See ragt. Auf verschiedenen Wanderwegen können Besucher die Insel erkunden und tolle Ausblicke und Fotomotive etwa auf den Mount Longonot und die Aberdares erhalten. Außerdem leben hier über 1.600 Säugetiere, 200 Vogelarten plus unzählige Reptilien, Pflanzen und Insekten.

Bootstour Lake Naivasha

Eine Bootstour auf dem Lake Naivasha ist wohl der Klassiker und tatsächlich der einzige richtige Ausflug, den ich unternehme. Da es keinen Bedarf der anderen Gäste gibt, unternehme ich den Ausflug alleine mit der Kapitänin. Die Kapitänin ist eine junge Frau. Wir verstehen uns auf Anhieb sehr gut und zwei Tage später verbringen wir auch den Vormittag miteinander plaudernd auf einer Bank.

Sie schippert mit mir über den Lake Naivasha und ich spüre die Liebe zu ihrer Heimat. Sie klärt mich über die Tierwelt auf, erzählt mir etwas über die Lebensräume und den See. So schön die Landschaft ist und ich die Aussicht genieße, gleichzeitig finde ich es erschreckend zu sehen, wie viele Gebiete unter Wasser stehen. Davon zeugen die abgestorbenen Bäume, die aus dem Wasser ragen und zeigen, wo einmal mindestens eine Uferzone war.

Am Lake Naivasha habe ich vier Nächte in der Lake Naivasha Sopa Lodge gebucht. Sie bot generell ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Tiere auf der Anlage gaben den Ausschlag, zu buchen. Die Anlage ist weitläufig und wunderschön am Lake Naivasha gelegen . Bei meiner Ankunft sind alle sehr herzlich. Dass mich die Manager persönlich begrüßen, finde ich seltsam, aber nett und verbuche es unter keniascher Freundlichkeit.

Nach der Reizüberflutung in Nairobi ist der Lake Naivasha für mich ein Ort der Ruhe. Bei einem Briefing wird mir eingebläut, dass ich meine Balkontür immer geschlossen halten soll und das hat seinen Grund: Wie zum Beweis sitzt ein Affe vor eben derer und schaut neugierig in mein Zimmer hinein ... Kurz nach meiner Ankunft klopft es. Zimmerservice. Es gibt einfach so ein paar Kekse. Wie nett, denke ich, und gratuliere mir im Stillen noch einmal zu dieser Wahl.

Als ich an der Rezeption nach Ausflugsmöglichkeiten frage, erfahre ich: keine Touren zum Mount Longonot und Hell's Gate National Park . Meine Enttäuschung ist riesig, genau deswegen bin ich doch hier. Wie kann eine Unterkunft das nicht anbieten? Auf der anderen Seite habe ich die genannten Aktivitäten auf der Website vermutlich einfach zu wohlwollend interpretiert. “Bootsfahrten, Radfahren, Vogelbeobachtung, Spaziergänge in der Natur”. Mein Fehler.

Nun ist es, wie es ist. Aus irgendeinem Grund bin ich außerdem zu schüchtern, auf eigene Faust loszuziehen. Im Nachhinein denke ich: „Hätte ich doch mal“, was ich eigentlich vermeiden möchte, wie du in meinem Blogbeitrag " 9 Gründe, warum ich es liebe, alleine zu reisen " nachlesen kannst. Und so werden es vier wirklich sehr entspannte Tage am Lake Naivasha.

Ich vertreibe mir die Zeit mit Rätseln, Lesen, Fotografieren, ich spaziere über die Anlage, manchmal unterhalte ich mich stundenlang mit der Kapitänin der Bootstouren. Ich wundere mich über einige Gäste. Während ich da bin, scheint es eine Art Influencer-Treffen zu geben. Sie sind unfreundlich gegenüber den Mitarbeitern, sie belästigen die Tiere und machen ständig Fotos und Selfies. Sie laufen im Bademantel durch den Garten. Ich mag sie nicht und bin froh, als sie wieder weg sind.

... wo man mich mit Namen kennt

Schnell merke ich, dass mich die Angestellten mit Namen oder Zimmernummer kennen . Die Begrüßung vom Management war vermutlich kein Zufall und auch der Abschied desselben nicht, ebenso die Kekse nach meiner Ankunft (wenn das die Influencer wüssten). Die Tatsache, dass ich vier Nächte hier verbringe, ist eine Besonderheit. Alle anderen Gäste sind ein, höchstens zwei Nächte hier. Und vor diesem Hintergrund verstehe ich auch, dass keine aufwendigen Ausflüge angeboten werden .

Ich beobachte ein stetiges Kommen und Gehen, ein Gewusel und Gesurre von Reisegruppen, Ankünften, Abschieden, Kofferrollen, neugierigen Blicken, Selfies, Touris, die sich vor den wunderschönen Blumen und mit den Tieren fotografieren. Nur ich sitze wie der Platzwart auf meinem Balkon und begutachte das bunte Treiben da unten – das auch ja alles seine Ordnung hat :-D

Durch meinen "Langzeitaufenthalt" komme ich in den Genuss einiger Vorzüge : zum Beispiel die genannte Bootsfahrt auf dem Lake Naivasha alleine mit der Kapitänin, obwohl sonst erst Fahrten ab zwei Personen stattfinden. Ich darf sogar einen Blick auf die vorläufige Speisekarte vom Mittagsbuffet werfen: Ob das so für mich in Ordnung sei oder ob ich noch Wünsche habe? Dabei ist das Buffet so reichhaltig, vielfältig und lecker – wer bin ich, dass ich etwas hinzufügen oder beanstanden könnte? Sogar der Chefkoch kommt einmal zu mir, als ich am Buffet stehe, und fragt, ob ich die Person sei, die für vier Nächte bleibt. Am Morgen meiner Abreise packt mir einer der Kellner ein kleines Päckchen mit Leckereien vom Frühstücksbuffet. Wie lieb!

Du hast Fragen zu Kenia und suchst nach Reisetipps und praktischen Hinweisen? Dann findest du vielleicht hilfreiche Infos in meinem Blogbeitrag " Kenia: Reisetipps, Hinweise und eigene Erfahrungen ".

Auch wenn die Tage am Lake Naivasha ganz anders waren, als ich sie geplant und erhofft hatte, gehören sie genauso zu meiner Kenia Reise, wie alle anderen Stationen. Es klappt eben nicht immer alles auf Reisen. Auch wenn mir die Lake Naivasha Sopa Lodge nach Nairobi unheimlich schick vorkam, habe ich mich schnell eingelebt und wohlgefühlt . Die Menschen, die dort arbeiten, sind mir mit einer unglaublichen Freundlichkeit und Herzlichkeit begegnet und haben alles dafür getan, dass ich die besten vier Tage meines Lebens habe.

Das Publikum der Unterkunft ist nicht meins, aber das ist eine ganz persönliche Frage: Geschäftsleute, Influencer, Paare in den Flitterwochen und Reisegruppen. Und mittendrin ich im staubigen Straßen-Style. Ich wollte wieder wie in Nairobi mit den Händen essen und empfand es als beruhigend, abends meine Wäsche selbst zu waschen.

Was ich vom Lake Naivasha gesehen habe, hat mir gut gefallen. Aber das kann es noch nicht gewesen sein. Der Mount Longonot, Hell's Gate National Park, der See und ich sind noch nicht fertig miteinander und ich werde wiederkommen, um sie mir anzusehen.

Jetzt geht es weiter in die Masai Mara . Eines der Ziele, auf das ich mich am meisten freue. Weite, Natur, wilde Tiere. Innerlich aber habe ich Stress, weil das wieder einen Ortswechsel bedeutet, was mich verunsichert. Außerdem steht mir mein erster Inlandsflug bevor. So viel Neues, so viel Unbekanntes, so viele offene Fragen. Hoffentlich klappt alles. Aber es bedeutet auch Abenteuer und ich möchte trotz aller Unsicherheiten aus meiner Komfortzone herauskommen.

Kenia Reise | Nairobi

183:918735671 (Katrin Gehring) — Sun, 09 Oct 2022 14:37:54 GMT

Nairobi: Eine unerwartete Hass-Liebe

Kenia ist ein atemberaubendes Land, geprägt von landschaftlicher Vielfalt, freundlichen Menschen und tierischem Reichtum. In meiner Blogreihe „Kenia Reise“ erzähle ich dir von meiner Ankunft und meinem Aufenthalt in Nairobi alleine als Frau, nenne dir meine 3 Highlights und lasse dich an meinen Erfahrungen in Nairobi teilhaben.

Der A330 hat soeben zu einer sanften Landung angesetzt. Ich bin da. Ich bin in Nairobi. Heute morgen in der Bahn, selbst am Frankfurter Flughafen schien alles noch weit weg. Jetzt sind meine acht Stunden Schonfrist seit Abflug vorbei.

Bereits während des Fluges tröpfelte es langsam in mein Hirn, dass Deutsch jetzt nicht mehr meine erste Sprache sein würde. Von nun an würde ich auf mein mäßiges Schulenglisch zurückgreifen und die paar Brocken Swahili , die ich zur Vorbereitung auf diese Reise an der VHS gelernt habe.

Nach einiger Wartezeit öffnen sich die Flugzeugtüren. Es geht los. Kenia ich komme! Naja, erst mal muss ich überhaupt in das Land rein, denn es gibt strenge Corona-Kontrollen und ich hoffe, dass ich bei meinem E-Visum alles richtig gemacht habe. Zur Sicherheit habe ich alle Unterlagen analog und digital dabei, man weiß ja nie.

Endgegner Temperatur-Scanner

Nachdem wir Passagiere alle Formalitäten bei Einreise erledigt haben, ist die letzte Hürde der Ganz-Körper-Temperatur-Scanner. Wer beim Scanner eine bestimmte Körpertemperatur übersteigt, muss einen PCR-Test machen und in Quarantäne, bis das Ergebnis da ist. Mein Endgegner, vor dem ich mich tatsächlich fürchte.

Da ich auf Flügen immer friere, bin ich noch ziemlich dick in Hoodie, Jacke und Tuch eingepackt. Ich trage mein Gepäck bei mir, habe die Einreiseformalitäten hinter mir und bin ordentlich am Schwitzen . Mein Gesicht glüht und ich wedel mir mit meinen Unterlagen Luft zu. Kurz bevor ich in der eigentlichen Schlange dran bin, winkt mich ein Security-Mann raus zu seinem Scanner. Ich gehe durch … bitte, bitte, bitte … zu hoch! Wir machen das Spiel drei Mal. Und drei Mal übersteigt meine Temperatur um 0,2 Grad die erlaubte Grenze.

Der Security-Mann fragt, was los sei. Ich stotter rum. Erkläre meine hohe Temperatur mit meinen vielen Klamotten, dem Stress und Schwitzen. Schaue ihn flehend an. Hinter uns steht niemand. Der Mann ringt mit sich. Blickt sich um, raunt mir zu, dass ich schnell gehen soll. Du kannst dir meine Erleichterung vorstellen und wenn ich könnte, würde ich ihm heute noch einen Orden dafür verleihen, dass er mir den Start meiner Kenia Reise ermöglicht hat.

Unterkunft Nairobi

Meine Unterkunft in Nairobi war das Kahama Hotel, in das ich mich auch bei meinem nächsten Nairobi-Besuch wieder einbuchen würde. Es ist relativ zentral gelegen, die Menschen, die dort arbeiten, haben das Herz am rechten Fleck und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Außerdem gibt es hoteleigene Taxis, die ich als überaus vertrauenswürdig empfunden und regelmäßig genutzt habe. Auch über die Leistung des Hotels hinaus.

Nach einer kurzen, kalten und sehr unruhigen ersten Nacht in Nairobi wache ich morgens auf. Von draußen dringt Straßenlärm ins Zimmer, ich nehme den Duft von verbranntem Holz wahr, den ich erst später als Abgase der Autos einordnen kann.

Für heute habe ich mir vorgenommen, das Zentrum zu Fuß zu erkunden und eine SIM-Karte für mein Handy zu kaufen. Das sollte doch machbar sein. Aber erst gibt es Frühstück. Ich gehe herunter, begrüße die Jungs, die heute Dienst haben, mit einem „habari za asubuhi“ (= guten Morgen).

Nach dem Frühstück schaue mir die Karte der Stadt noch einmal an und frage an der Rezeption nach dem Weg sowie nach einem guten Mobilfunkanbieter. Matthew (so nenne ich ihn hier, um seine Identität zu schützen) scheint besorgt und überrascht, dass ich alleine losziehen will.

So bekomme ich eine genaue Anweisung, wie ich mich zu verhalten habe: nicht mit Fremden reden und mitgehen und wenn ich jemandem nach dem Weg frage, dann nur Wachmänner , die vor Banken und Hotels stehen. Dann drückt er mir die Nummer des Hotels in die Hand mit dem nachdrücklichen Hinweis, dass ich mich sofort melden soll, wenn etwas ist, und den Namen des Mobilfunkanbieters, zu dem ich gehen soll.

Abenteuer: Nairobi Zentrum

So ziehe ich los. Mutig und stolz. Eine Abenteurerin. Und fühle mich klein und überfordert in dem Moment als ich auf der Straße vor dem Hotel stehe. Linksverkehr. Straßenstände . Stau, nein, Verkehrskollaps . Matatus. Motorräder, die sich wahnwitzig durch jeden Spalt zwängen. Physikalisch unmöglich! Ampeln sind hier lediglich eine freundliche Empfehlung. Die Sonne brennt herab. Ich ziehe als einzige Weiße alle Blicke auf mich. Menschen grüßen, sprechen mich an, einige auf Swahili, den Standard-Smalltalk bekomme ich sogar hin. Ich höre hier und da „Mzungu“, was Weißer oder Fremder bedeutet.

Nach zwanzig Minuten fühle ich mich verloren, weiß nicht mehr, ob ich richtig bin . Auf der Karte sieht die Straßenführung in Nairobi so einfach aus, aber ich habe sie in der Woche, die ich dort war, nie verstanden und bin aufs Taxi umgestiegen. Ein Wachmann vor einem Hotel sieht meine Verwirrung und fragt, ob er mir helfen kann. Er erklärt mir den Weg und ich bahne ihn mir weiter.

Zwischendrin passiere ich Kreuzungen , was ein echtes Abenteuer ist, wenn man sich in Deutschland brav an rote Ampeln hält. In Nairobi muss jeder seinen eigenen Rhythmus finden , um lebend über die vielbefahrenen Straßen zu kommen. Zuerst habe ich versucht, mich an anderen Passanten zu orientieren, aber auch hier habe ich gelernt: Nur mit eigenem Rhythmus schafft man es, sich mehr oder weniger souverän zwischen den Autos durchzumanövrieren.

Der geschäftstüchtige Händler

Als ich zum zweiten Mal etwas verloren bin, spricht mich ein geschäftstüchtiger Händler an, der mir einige Straßen weiter seinen Stand zeigen will. Ich lehne dankend ab, doch er ist hartnäckig. Matthews Worte ignorierend sage ich ihm, dass ich zum Safaricom-Shop müsse, weil ich eine SIM-Karte brauche. Er nimmt mich am Arm und begleitet mich dorthin. Das habe ich vor meine Abreise im Internet gelesen: Fragst du in Kenia nach dem Weg, kann es passieren, dass dich die Leute am Arm nehmen und dich zum Ziel begleiten . Das ist mir mehrmals passiert.

In diesem Fall ist es zu viel des Guten, denn wie gesagt: Der Mann ist sehr geschäftstüchtig. Am Safaricom-Shop angekommen, drücke ich ihm ein kleines Trinkgeld als Dankeschön in die Hand, aber er geht nicht . Er möchte wahlweise auf mich warten, damit ich zu seinem Marktstand mitkomme, oder mein Guide in Nairobi sein. Wir diskutieren bestimmt zehn Minuten und als ich denke, dass ich ihn endlich los bin, kommt er wieder zurück. Vielleicht wollte Matthew mich vor Begegnungen wie diesen warnen.

Und so lerne ich Lektion 1 an Tag 1: Deutlich nein sagen und auf mein Bauchgefühl hören , denn das murrte schon, als der Händler da war.

Endlich: Meine SIM-Karte

Im Safaricom-Shop ist es ein Selbstläufer. Ich kann zwischen verschiedenen Guthaben wählen, die Verkäufer richten mir alles ein , auf Wunsch hätte ich auch MPESA nutzen können und schon bin ich mit meinem Smartphone wieder an die Außenwelt angebunden.

Und das kann ich schon vorwegnehmen: Das Mobilfunknetz in Kenia ist 10.000 Mal besser als in Deutschland. Selbst in der Massai Mara oder in Amboseli – also im Nirgendwo – hatte ich zu 97 Prozent immer Empfang . Sollte es dich nach Kenia verschlagen, kann ich dir nur empfehlen , eine SIM-Karte für dein Smartphone zu besorgen.

In Nairobi habe ich typisches Touri-Programm unternommen: zum Beispiel eine Fahrt durch den Nairobi Nationalpark, Giraffen im Giraffe Centre füttern oder das National Museum besuchen. Diese Dinge gehören bei einem Besuch einfach dazu, aber wie oben bereits erwähnt, hat Nairobi so viel mehr zu bieten. Für mich waren es tatsächlich die Dinge abseits der typischen Touristenpfade, die zu meinen Highlights gehören.

1. Nai Nami Tour

Von Nai Nami habe ich bereits weiter oben erzählt. Wenn du in Nairobi bist, solltest du unbedingt eine Tour mit den ehemaligen Straßenkindern machen. Die Rezensionen auf getyourguide sprechen Bände und ich kann es nur bestätigen . Die Jungs, die diese Touren machen, sind unter härtesten Bedingungen groß geworden. Aber sie strahlen so viel Wärme, Herzlichkeit, Freude und Beschützerinstinkt aus, dass ich mich nicht eine Sekunde ängstlich oder unwohl mit ihnen gefühlt habe, obwohl es in Gegenden geht, in die normale Touristen vermutlich nicht gehen würden.

2. Slum Besuch

Weil ich so berührt war von der Nai Nami Tour, habe ich meine beiden Guides gefragt, ob wir uns noch einmal treffen können und habe sie privat für eine Slumtour gebucht. Sie holten mich vom Hotel ab und fuhren mit mir in eines der Slums. Du kannst dir vorstellen, dass ich mich unbehaglich fühlte. Das sagte ich den Jungs und fragte, wie ich mich verhalten solle . Sie waren sehr gelassen und sagten einfach „ganz normal“ . Es könne höchstens passieren, dass Kinder kommen und gucken.

Wellblechhütten. Teilweise mit Pappe abgedichtet. Betrunkene Männer, die im Müll vor der Hütten saßen. Ungeteerte Straßen mit Schlaglöchern. Meine Guides erzählten mir von Missständen, Schicksalen und ihren sozialen Projekten. Ich wollte nicht vom Auto aus auf die Menschen starren, als wären sie in einem Zoo, doch die Jungs forderten mich auf, genau hinzusehen.

Ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Aber trotz der Armut, die ich gesehen habe, war dieser Tag einer der intensivsten, nachdrücklichsten, spannendsten, authentischsten und teilweise gelassensten , die ich erleben durfte. Es gab drei Tagespunkte:

Stopp auf einer kleinen Anhöhe mit aufgebauten DJ-Pult, wo Hiphop gespielt wurde. Natürlich wurde ich als Weiße teilweise skeptisch, aber auch neugierig beäugt. Aber grundsätzlich waren alle sehr freundlich und brachten sogar Essen.
Es ging weiter in eine klitzekleine Kneipe , wo wir uns ein Fußballspiel Chelsea gegen Manchester ansahen. Wenn ich eines gelernt habe, dann dass die Kenianer Fußball lieben, vor allem den Britischen. Und die Frage, ob Arsenal, Chelsea oder Manchester unterstützt wird, sorgt für harte Diskussionen und ordentlich Stimmung. Wenn du dachtest, dass die Deutschen König Fußball und Stimmungsmacher sind, dann hast du noch kein Spiel in einer Kneipe im Slum von Nairobi miterlebt, wenn Chelsea gegen Manchester spielt.

Als weiße Frau fällt man übrigens doppelt auf – ich war froh, dass eine Bekannte meiner Guides kam und ich – neben der Bedienung – nicht mehr die einzige Frau war. Aber am Ende des Spiels gab es noch den ein oder anderen, der ein Foto mit mir machen wollte und sich freute, dass ich da war.
Raus aus dem Slum und den Abend gemütlich im Vineyard ausklingen lassen. Dort saßen wir zu viert. Es fühlte sich für mich schon den ganzen Tag nicht nach einer geführten Tour an , mehr nach einem Besuch bei Freunden, die mir ihre Stadt zeigen. Zwischendurch verfielen meine Guides und ihre Freundin in Swahili, sodass ich kein Wort verstand. Das machte mir aber nichts aus. Ich war glücklich, erschöpft, müde, voller Eindrücke.

Meine Guides haben einen hervorragenden Job gemacht . Sie haben mir Nairobi von seiner authentischsten Seite gezeigt . Eine Seite, die direkt in mein Herz ging, trotz meiner ständigen Überforderung. Gleichzeitig waren sie Freund und Bodyguard in einem. Ich musste keine Angst haben, denn sie waren bei mir. Ihnen konnte ich zu 100 Prozent vertrauen, dass sie auf mich aufpassen werden.

3. Karura Forest

Eine Oase der Ruhe fand ich mitten in Nairobi: Karura Forest. Hier riecht es nach Eukalyptus, Affen springen zwischen den Bäumen herum, rund 200 Vogelarten leben dort und Schmetterlinge fliegen um dich herum. Der Lärm der Stadt ist vergessen. Der Wald bezirzt dich mit sanften und kräftigen Grüntönen, im Kontrast dazu stehen die ziegelsteinroten Wanderwege , die sich wie ein Netz über den Wald spannen. Karura Forest lässt sich über verschiedene Routen zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Highlight ist der Wasserfall , an dem die Besucher Schlange für Fotos stehen.

Auch historisch ist Karura Forest interessant . Mitte der 1950er Jahre versteckten sich hier die Mau Mau, eine Art Guerilla-Kämpfer, in Höhlen . Sie kämpften gegen die englischen Kolonialherren für ihre Unabhängigkeit. Die Höhlen kann man heute noch besichtigen.

Dass der Wald heute so eine beliebte Attraktion ist, ist nicht selbstverständlich. Ende der 1990er Jahre sollte er an Investoren verkauft und platt gemacht werden. Aber Umweltaktivisten und wütende Bewohner stellten sich am Tag X den Bulldozern entgegen. Die Proteste zeigten zwar Erfolg und Karura Forest blieb erhalten. Doch die Regierung überließ den Wald sich selbst. Was dazu führte, dass er ein Rückzugsort für Räuberbanden und Kriminelle und somit zur Sperrzone für die normale Bevölkerung wurde.

Erst mit der Gründung von „ Friends of Karura “ 2009 wurde der Wald wieder für alle zugänglich gemacht. Die Kriminellen wurden vertrieben, die Natur von Müll befreit und das Naherholungsgebiet eingerichtet , das es heute ist. Die Besucherzahlen auf der Homepage zeigen allerdings, dass es einige Jahre dauerte, bis die Bevölkerung wieder vertrauen fasste: 2011 verzeichnete Karura Forest 47.840 Besucher, in den folgenden Jahren stiegen die Zahlen nur langsam, bis das Vertrauen offenbar zurück war. 2019 waren es 432.306 Besucher. 73,49 Prozent davon sind übrigens Kenianer.

Wenn auch du den Karura Forest besuchen möchtest, beachte, dass es sich um ein Naturschutzgebiet handelt. Außerdem musst du Eintritt zahlen. Für alle Non-Residents sind es 600 KES (Stand 06/2024). Plastikflaschen sind verboten , ebenso das Füttern von wilden Tieren, das Zerstören von Pflanzen, Rauchen, Lärm oder laute Musik. Aber ich denke, das versteht sich von allein, erst recht wenn man um die Geschichte dieses wundervollen Waldes weiß.

Ohne Vorbereitung nach Nairobi bzw. Kenia zu reisen, ist leichtsinnig. Du solltest dich mindestens über die aktuelle politische Lage und Sicherheitsbestimmungen beim Auswärtigen Amt informieren. Doch auch bei sorgfältiger Vorbereitung kann man nicht alles vorher wissen. Vieles macht den Reiz aus, bei manchen Dingen hätte ich es gerne vorher gewusst, um beispielsweise Zeit, Geld und Stress zu sparen. Zum Beispiel:

1. Taxifahrer als Guides

Mein Hotel in Nairobi hatte einen lizenzierten Taxi-Fuhrpark. Dort lernte ich Paul kennen (auch dieser Name ist zum Schutz seiner Identität geändert), dem ich vom ersten Moment an vertraute. Ich buchte ihn von nun an für jede Tour. Auch dann, wenn ich nur zwischen zwei Flügen in Nairobi war und von einem Flughafen zum anderen musste.

Paul bot sich automatisch als mein Guide an und zeigte mir Plätze in Nairobi, die ich ohne ihn nicht kennengelernt hätte . Zudem stellte sich heraus, dass er als lizenzierter Taxifahrer (ich hoffe, da habe ich ihn richtig verstanden) überall freien Eintritt hatte, weil er auch als Guide mitgehen durfte. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich ein sehr hohes Lehrgeld sparen können, das ich für andere touristische Aktivitäten mit Guide ausgegeben habe.

2. Suche dir einen zuverlässigen Taxifahrer für deinen Aufenthalt

Hier spielt meine Erfahrung mit Paul rein, denn natürlich kannst du in Nairobi auch mit Uber oder den öffentlichen Matatus fahren. Für mich persönlich war die Variante mit dem persönlichen Kontakt die beste. Ich hätte mir keinen besseren, geduldigeren, zuverlässigeren, netteren Taxifahrer wünschen können. Ich konnte mich darauf verlassen, dass er da war, wenn ich ihn brauchte . Die Preise waren immer fair und wir haben uns gegenseitig vertraut, dass der eine den anderen nicht übers Ohr hauen würde. Wenn du nach Nairobi fliegst und einen zuverlässigen Taxifahrer brauchst, melde dich gerne bei mir, dann vermittele ich dir Pauls Kontakt.

3. Touristenangebote von Hotels gründlich prüfen und handeln

Kurz nach meiner Ankunft in Nairobi fragte ich in meiner Unterkunft nach Aktivitäten, die ich buchen könne. Man bestellte einen Tour-Manager ein, bei dem ich zu überteuerten Preisen zwei Tagestouren buchte: einmal den Nairobi-Nationalpark in Kombination mit dem Giraffe Centre und für einen anderen Tag Karura Forest und Nairobi National Museum. Erst bei dem zweiten Paket habe ich mich getraut zu handeln und selbst das war noch überteuert – vor allem weil ich gerade dieses mit Hilfe von Paul hätte machen können, wie ich später wusste.

Der zweite Tag war insofern schwierig, weil ich einen Fahrer hatte, der im Auto auf mich wartete, während ich im Karura Forest und im National Museum war. Das setzte mich innerlich unheimlich unter Druck und ich hetzte mehr, als dass ich schlenderte, was besonders für den wunderschönen Karura Forest schade war. Das war teures Lehrgeld, weil ich es eigentlich besser wusste und schon in Deutschland recherchiert hatte , dass der Eintritt nicht so teuer war. Für die zwei Tagesausflüge habe ich rund 350 Euro bezahlt.

4. Handeln, handeln, handeln

Zwar wusste ich schon vorher, dass Handeln in Kenia Usus ist, aber nur in der Theorie. Deshalb: Trau dich zu handeln! Leider bin ich bei so etwas sehr schlecht und muss mich dazu überwinden oder teures Lehrgeld zahlen, wie du bei Punkt 3 gesehen hast. Aber in Nairobi bzw. Kenia ist das normal.

5. Nein sagen

Die Menschen in Kenia sind sehr freundlich, aber auch geschäftstüchtig. Die Männer sind teilweise flott darin zu sagen „Ich liebe dich“. Ich bin ein sehr freundlicher Mensch, aber ich musste schnell lernen, sehr deutlich nein zu sagen. Das sagten mir auch Kenianer, dass ich das lernen muss. Sei nicht respektlos und ignorant, wenn du nach Kenia fliegst, aber sei bestimmt, wenn du etwas nicht möchtest . Besonders, wenn du alleine reist als Frau .

Bevor ich mich aufgemacht habe, habe ich mir viele Seiten und Videos im Internet zu Nairobi angesehen. Die meisten davon wiederholen sich, kratzen an der Oberfläche oder sind auf die reinen Touristen-Hotspots ausgerichtet. Daher eine absolute Empfehlung von mir sind die YouTube-Videos von Travel with Sinja. Sie ist von Deutschland nach Kenia ausgewandert und gibt viele realistische, hilfreiche Tipps .

Wenn ich im Zentrum von Nairobi unterwegs war, habe ich immer nur das Notwendigste dabei, verstaut in einer flachen Bauchtasche , die man unter dem T-Shirt tragen kann. Solche flachen Bauchtaschen gibt es zum Beispiel bei Globetrotter.

Nehme für unterwegs nur so viel Bargeld mit, wie du brauchst . Die größere Summe in der Bauchtasche. Ein paar Scheine, vor allem kleine, griffbereit in der Hosentasche für Trinkgeld, Marktstände oder wo du mal eben schnell Geld parat haben musst.

Du hast Fragen zu Kenia und suchst nach Reisetipps und praktischen Hinweisen? Dann findest du vielleicht hilfreiche Infos in meinem Blogbeitrag " Kenia: Reisetipps, Hinweise und eigene Erfahrungen ".

Nairobi war meine erste Station auf meiner vierwöchigen Kenia Reise. Die Intention meiner Reise war raus aus Köln, raus aus der Stadt, rein in die Natur, ins Ursprüngliche. Dennoch habe ich mich entschieden, eine Woche in Nairobi zu verbringen. Tatsächlich aus rein pragmatischen Gründen: Von all meinen Stationen war Nairobi der günstigste Aufenthalt und ich wollte so lange wie möglich in Kenia bleiben. Nairobi hat einiges zu bieten, bei der Reiseplanung dachte ich, wenn es mir gar nicht gefällt oder ich zu ängstlich bin, werde ich mich eine Woche im Hotelzimmer einschließen.

Doch Nairobi hat mich in seinen Bann gezogen. Auf vielfältige Weise. Nairobi hat mich überfordert. Nairobi hat mir einen ordentlichen Kulturschock verpasst, der jedoch einkalkuliert war. Nairobis Verkehr und die andauernden Staus, außer am Sonntag, machten mich atemlos. Die Luft ist verseucht von den alten Autos, die wir aus aller Welt nach Kenia ausrangieren. Ich war eine Fremde und doch mittendrin. Nairobi war intensiv, abenteuerlich, gegensätzlich, aufregend, faszinierend. Über der Stadt kreisen Marabus. Arm und reich existieren nebeneinander. Hier ist noch das Bankenviertel, ein paar Ecken weiter stehen die Straßenhändler.

Ich fühlte mich andauernd überfordert und doch habe ich mich nach wenigen Tagen angekommen gefühlt. Als meine Woche rum war und ich mit Paul zum Lake Naivasha aufbrach, musste ich weinen. Ich wollte nicht weg. Vielleicht fürchtete ich mich vor dem neuen Ort. Neue Menschen, neue Herausforderungen. Aber ich hatte in einer Woche viele Freunde und Menschen kennengelernt, die ich nicht zurücklassen wollte. Irgendwie war ich mit Nairobi noch nicht fertig. Nairobi hat es ganz unerwartet mitten in mein Herz geschafft.

Kenia Reise | Reiseplanungen

183:918735671 (Katrin Gehring) — Tue, 27 Sep 2022 14:53:10 GMT

Kenia Reise: Meine Vorbereitung & Reiseplanung

Im September/ Oktober 2021 war ich alleine als Frau in Kenia unterwegs. Es war meine erste Reise in Afrika, die ich auf eigene Faust unternommen habe. Von meiner Reiseplanung, den Vorbereitungen und meinen Stolperfallen liest du hier.

Zuletzt im Juni 2024 überarbeitet

Es ist 10:30 Uhr am 14. September 2021. Gerade habe ich im Flieger nach Nairobi Platz genommen und meinen Rucksack verstaut. Nach mir steigen weitere Passagiere in den A330 der Lufthansa und suchen ihre Plätze. Jetzt ist es also soweit. Ich sende eine vorerst letzte Nachricht an meine Mutter und meine Schwester in unserer WhatsApp-Gruppe, dass ich im Flugzeug sitze und gleich mein Handy ausschalten werde.

Ich bin aufgeregt. Vor mir liegen vier Wochen Kenia , die ich auf eigene Faust bestreiten werde. Keine Reisegruppe, kein Reisebüro. Nur ich und meine eigene Reiseplanung. So etwas Großes habe ich noch nie gemacht. Noch könnte ich vielleicht aus dem Flieger steigen ... Trotz dieses Gedankens habe ich immer noch nicht realisiert, dass ich wirklich auf dem Weg nach Kenia bin. Ich habe noch acht Stunden Flug vor mir und somit acht Stunden Schonfrist, bevor die Zeit meines Lebens inklusive Kulturschock beginnt.

Alleine reisen als Frau und das nach Kenia. Ist das mutig? Ist das verrückt? Die einen sagen so, die anderen so. In meinem Umfeld habe ich alles gehört. So richtig Gedanken habe ich mir darüber nicht gemacht. Abgesehen davon, dass ich versuche, so sicher wie möglich unterwegs zu sein , habe ich letztendlich auf meinen Bauch gehört. Dass ich jetzt im Flieger nach Nairobi sitze, ist nicht selbstverständlich. Bis auf die kleinen Momente, in denen mein Gehirn kurz versteht, was gerade passiert, bin ich überraschend ruhig.

Wie sah meine Reiseroute in Kenia aus? Für folgende Orte habe ich mich entschieden:

Nairobi
Lake Naivasha
Masai Mara
eine weitere Nacht in Nairobi
Amboseli
Mombasa

Ursprünglich hatte ich noch drei bis vier weitere Ziele auf meiner Liste, die ich aus Budgetgründen gestrichen habe. Dazu gehörten zum Beispiel Samburu, Mount Kenya und Kisumu. Bei meiner Planung war es mir wichtig, dass ich an den einzelnen Orten genug Zeit hatte , mir alles anzusehen, die Unterkünfte zu genießen und anzukommen. Bei früheren Gruppenreisen habe ich es immer zutiefst bedauert, wenn wir von einem Highlight zum anderen hetzten, Zeit für ein Essen, ein paar Fotos hatten und dann wieder in den Bus gestiegen sind. Das sollte bei meiner Kenia Reise anders sein.

Du hast Fragen zu Kenia und suchst nach Reisetipps und praktischen Hinweisen? Dann findest du hilfreiche Infos in meinem Blogbeitrag " Kenia: Reisetipps, Hinweise und eigene Erfahrungen ".

Auf eigene Faust für vier Wochen nach Kenia zu reisen, war für mich eine große Sache. Weil ich bisher keine Erfahrung darin hatte, so eine Reise selbst zu planen, vorzubereiten und zu buchen , wollte ich mir Unterstützung vom Reisebüro holen. Zudem hoffte ich auf gute Konditionen. Also suchte ich nach namhaften Reisebüros mit guten Bewertungen, die auch Individualreisen organisieren. Ziemlich ernüchternd fiel meine erste Erkenntnis aus, dass nicht jedes Reisebüro in Coronazeiten jede Destination unterstützte.

Ein Büro fand ich dennoch. Das Erstgespräch brachte mir jedoch meine zweite ernüchternde Erkenntnis ein: Was eine Individualreise ist, liegt im Auge des Betrachters. Die Dame verstand nicht, dass ich wirklich alleine als Frau nach Kenia reisen wollte . Ich legte ihr vor, was ich mir im Vorfeld überlegt hatte, sowie Alternativen, falls mein Budget nicht reichen sollte. Ich hatte schon alles grob überschlagen und brauchte einfach nur Hilfe bei der Organisation der einzelnen Bestandteile.

Stattdessen wollte sie mir partout einen privaten Fahrer für die gesamte Kenia Reise vermitteln. Sie sprach außerdem von einer vorgefertigten Tour für eine Woche, deren Preis schon im Verhältnis an meinem Budget für vier Wochen kratzte. Nebenbei wies sie immer wieder auf die Gefahr hin, dass man nicht ohne bewaffnete Begleitung vom Auto zum Hoteleingang gehen könne. Ich fühlte mich zusehends unverstanden . Wir verblieben jedoch dabei, dass sie sich bei ihren Partnern vor Ort erkunden würde.

Kein Reisebüro für mich

Zwei Wochen später kam der Rückruf: Mein Budget sei zu klein, meine Wünsche zu groß, die Reise zu gefährlich und in Coronazeiten hätten viele Unterkünfte nicht geöffnet. Ob ich nicht eine Gruppenreise in Namibia oder Tansania buchen wolle? Ich war enttäuscht und wütend zugleich. Zu der Zeit galt Namibia als Hochrisikogebiet und in Tansania vertrat der damalige Präsident die Meinung, dass es in seinem Land kein Corona gäbe. Außerdem habe ich deutlich gesagt, was für mich nicht in Frage kam. Ich bedankte mich (innerlich für nichts) und legte auf.

Und jetzt? Ein neues Reisebüro suchen? Wieder von vorne anfangen? Ich wollte meine Kenia Reise nicht ironischerweise am Reisebüro scheitern lassen und entschied mich: Ich nehme die Herausforderung an! Andere Menschen machen ganze Weltreisen auf eigene Faust, da würde ich es doch schaffen, meine Reise nach Kenia selbst zu organisieren. Ich hatte mir die vier Wochen schon recht grob ausgearbeitet, dann mache ich den Rest jetzt eben auch noch.

So ging es zurück an den Schreibtisch und ich spielte mein eigenes Reisebüro . Ich suchte erneut nach Preisen, Daten, Flügen, guckte, dass sich nichts überschnitt und schrieb mir alles genau auf. Nur buchen tat ich nicht. Corona war sehr präsent in 2021. Kenia stand zwar verhältnismäßig gut da , aber während ich plante, stiegen auch dort die Zahlen. Eigentlich hatte ich den Vorsatz, nicht in ein Land zu fliegen, das als Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet ausgezeichnet war. Kenia war beides nicht. Noch nicht.

Täglich ging mein Blick sorgenvoll auf die Zahlen. Was würde passieren, wenn … Der Westen des Landes kämpfte bereits mit hohen Fallzahlen und für bestimmte Regionen wurde vom Auswärtigen Amt eine Warnung ausgesprochen. Es gab nichts, was ich mehr wollte als diese Reise. Meine dreimonatige Auszeit von der Arbeit zu verschieben war keine Option. Ich sehnte mich nach der Masai Mara, nach Natur, nach Ruhe. Dämliches Corona, dämliche Vernunft! Es nützte nichts, ich musste mich entscheiden. Verstand gegen Bauch: Bauch! Ich würde am nächsten Tag mit den Buchungen anfangen.

Am selben Abend wurde Kenia zum Hochrisikogebiet eingestuft.

Ich buchte trotzdem, sonst hätte ich es bereut. Stück für Stück arbeitete ich mich durch meine Liste. Buchte Flüge, Unterkünfte, schrieb Hotels an, erweitere den monatlichen Rahmen meiner Kreditkarte, beantragte das Visum zur Einreise nach Kenia. Und hoffte, dass Corona dem Land nicht so übel mitspielte, dass es wieder die Tore für den Tourismus schloss. Bei allen Buchungen stellte ich fest, dass, anders als mir das Reisebüro mitteilte, so gut wie keine Unterkunft coronabedingt geschlossen hatte.

Die Tabelle auf meinem Laptop wurde lebendig. Dadurch, dass ich alles selbst machte, wurde die Reise mehr zu meinem Baby, als ich je gedacht hätte. Es war für mich ein Glanzstück – sicherlich ein unperfektes – das mir viel Mut machte und zeigte, dass ich gar keine Hilfe vom Reisebüro brauchte . Denn Spoiler: Auf meiner Kenia Reise klappte alles reibungslos – und selbst wenn so etwas Ähnliches wie ein Problem auftrat, gab es immer eine Lösung.

1. Gute Reiseplanung: Übersicht in einer Tabelle

Notiere alle deine Wünsche in einer Tabelle , so behältst du am besten den Überblick . Für meine Kenia Reise habe ich Spalten angelegt für Orte, Unterkünfte, Übernachtungsdauer, Preise, Webseiten und sonstige Anmerkungen. So ging keine Info verloren und daraus konnte ich meinen detaillierten Reiseplan zusammenstricken , inklusive Inlandsflüge und anderen Transportmitteln, die ich brauchen würde. In den Tabellen habe ich auch vermerkt, was ich bereits gebucht und welche Zahlart ich genutzt habe, damit ich den Überblick behielt, wann was von meinem Konto abgezogen wurde.

Den Reiseplan habe ich mit nach Kenia genommen und zudem meiner Familie geschickt, damit für den Fall der Fälle immer jemand wusste, wo ich mich zuletzt aufgehalten habe.

2. Im Internet buchen

Um die Internetbuchung ranken sich viele Mythen und Theorien um den richtigen Buchungszeitpunkt von Flügen & Co. Ich bin keine Expertin, außer dass ich dir sagen kann, buche deine Flüge und Unterkünfte frühzeitig. Meine größte Erkenntnis war, dass ich meistens direkt auf den Unterkunfts-Seiten die besten Preise bekommen habe. Ein Vergleich lohnt sich! Nur in einem Fall habe ich eine große Buchungsplattform genutzt, weil ich mir in Amboseli eine bestimmte Lodge gönnen wollte. Grundsätzlich unterstütze ich lieber die Unterkünfte, indem ich direkt bei ihnen buche – und wie ich feststellen musste, zu gleichen oder sogar besseren Preisen.

3. Unterkünfte finden

Unterkünfte zu finden, ist eine Wissenschaft für sich. Auch wenn ich kein großer Fan von günstigen Buchungsplattformen bin, die den Markt bestimmen, hole ich mir dort Anregungen , bemühe Google Maps oder ganz klassisch den guten alten Reiseführer mit Empfehlungen für Unterkünfte. Sagt mir eine Unterkunft zu, schaue ich, ob es eine Website gibt, welchen Eindruck sie macht, welche Infos ich bekomme etc. Naja, vielleicht mache ich manchmal auch eine Wissenschaft draus. Aber es ist meine Reise, also sollte auch die Unterkunft passen.

4. Zeit nehmen beim Planen & Buchen

Ich empfehle dir, deine Reiseplanung für Kenia nicht mit der heißen Nadel zu stricken . Es ist natürlich sehr individuell: Mir macht es (meistens) unheimlich Spaß, mich in die Planung reinzufuchsen und ich kann Stunden damit verbringen. Allerdings lande ich manchmal in einer Sackgasse und dann waren drei Stunden Recherche umsonst. Schau dir die Angebote an, was ist im Preis-Leistungs-Verhältnis enthalten, welchen Eindruck macht der Anbieter, die Lage der Unterkunft etc.? Für meine Kenia Reise habe ich etwa zweieinhalb Monate vor Abflug mit der Planung begonnen - das ging, weil damals Corona war und viele Unterkünfte und Flüge verfügbar waren.

5. Bleib trotz Planung flexibel

Auch wenn ich meine Reisen gerne plane und vorbereite: Genauso möchte ich unterwegs meine Flexibilität erhalten . So baue ich mir mein Rahmenprogramm, innerhalb dessen ich mir viele Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten lasse – denn wie es wirklich vor Ort ist, weiß ich nicht. Und das ist auch ein Grund, warum ich es liebe, alleine zu reisen : meine Flexibilität.

Bevor es losgeht, stellt sich die Frage: Habe ich alles erledigt? Kann ich entspannt nach Kenia fliegen? Hier habe ich dir für deine Kenia Reisevorbereitungen eine kleine Checkliste mit den aus meiner Sicht wichtigsten Punkten zusammengestellt.

Zielland: Informiere dich über Kenia und beginne mit deiner Reiseplanung.
Einreisebestimmungen: Überprüfe die Einreisebestimmungen für Kenia, wenn du mit der Planung anfängst, aber auch immer wieder zwischendurch, da sich Regelungen und Einreisebedingungen kurzfristig ändern können.
Dokumente: Prüfe die Gültigkeit aller Dokumente: Sind beispielsweise Reisepass und internationaler Führerschein noch (lange genug) gültig? Wenn nicht, beantrage mit ausreichend Vorlaufzeit die entsprechenden neuen Dokumente.
eTA: Beantrage für die Einreise nach Kenia die Elektronische Reisegenehmigung (eTA) .
Versicherungen: Hast du eine Auslandsreisekrankenversicherung? Häufig ist sie automatisch über eine Kreditkarte abgeschlossen sowie weitere Reiseversicherungen. Falls nicht, erkundige dich, welche Möglichkeiten für dich infrage kommen.
Unterlagen & Dokumente sichern: Fertige von allen wichtigen Dokumenten Kopien an oder lade sie in eine Cloud hoch.
Gesundheit: Lasse dich in einer Reisepraxis (oder beim Hausarzt, wenn er es anbietet) medizinisch beraten. Müssen Impfungen aufgefrischt werden? Benötigst du Malariaprophylaxe? Je nachdem, wie lange du in Kenia bist, solltest du dich um einen Vorrat deiner persönlichen Medikamente kümmern, sofern du welche benötigst.
Reiseapotheke: Prüfe, ob du alle Medikamente für deine Reiseapotheke hast.

In Kenia bin ich teilweise mit kleinen Safari-Fliegern von A nach B geflogen. In den Maschinen ist das Gepäck auf insgesamt 15 Kilogramm beschränkt , was sich auf mein gesamtes Reisegepäck auswirkte. Da in den kleinen Flugzeugen zudem nur weiche Taschen erlaubt waren, bestand mein Hauptgepäck aus einer kleinen Sporttasche. Ehrlicherweise hatte ich zu Beginn keine Ahnung, wie ich die 15 Kilo einhalten sollte, allein wegen meines Kameraequipments. Doch es hat prima geklappt und wenn ich auf dieser Reise eines gelernt habe, dann mit wie wenig Zeug man unterwegs zurechtkommt.

Mögliche Packliste für deine Kenia Reise

Im Allgemeinen könnte eine Packliste für Kenia so aussehen:

Dokumente

Gültiger Reisepass
Elektronische Reisegenehmigung (eTA)
Flugtickets & Reiseunterlagen
Für Selbstfahrer: internationaler Führerschein in Verbindung mit dem deutschen Führerschein
Kreditkarte/ Zahlmittel
Nachweise der Reiseversicherungen
ggf. Impfpass
Kopien aller wichtigen Dokumente und Unterlagen, für den Fall eines Verlustes

Kleidung

Festes Schuhwerk und ein Paar leichte Schuhe
Warmer Pulli für die kühlen Morgen- und Abendstunden
Lange Hose
Leichte Sommersachen für den Tag (auf Safari natur-erdfarben)
Leichte Regen-/Windjacke
Kopfbedeckung gegen die Sonne
Multifunktionstuch
Badesachen

Dinge für den persönlichen Bedarf wie Unterwäsche und Socken kannst du dir natürlich denken. Je nachdem, was du genau planst, kann deine Kleidungs-Packliste variieren. In den Unterkünften kannst du häufig gegen einen kleinen Betrag Kleidung waschen lassen oder du machst einfach Handwäsche . Das habe ich getan und bei der Hitze trocknet die Wäsche schnell. Außerdem habe ich so gepackt, dass ich alles kombinieren konnte und mit wenig Teilen viele Kombis möglich waren.

Persönlicher Komfort

Rucksack für Handgepäck und Ausflüge
Flache Bauchtasche für Wertsachen
Sonnenbrille
Badetuch (Mikrofaser, ist schön platzsparend)
Buch
Ohrstöpsel (gegen Lärm und gegen Druck beim Fliegen)
Waschgel für die Wäsche

Elektronische Ausrüstung

Kamera, Objektive und Zubehör
Taschenlampe
Adapter
Smartphone und Ladekabel
Kopfhörer
Powerbank
ggf. Fernglas
ggf. Laptop

Kulturtasche

Zahnbürste & Zahnpasta
Deodorant
Sonnencreme mit hohem LSF
Damenhygiene
ggf. Make-up
Rasierer
Duschgel & Shampoo
Haarbürste
Gesichtscreme
ggf. Kontaktlinsen & Zubehör

Um das Gepäck leicht zu halten, ist alles in Reisegrößen erhältlich. Damit die Umwelt weniger belastet wird, kannst du kleine Dosen und Flaschen kaufen, in die du deine bereits vorhandenen Lotionen umfüllst.

Und nun sitze ich im Flieger nach Nairobi. Trotz der holprigen Vorgeschichte zu dieser Reise. Als er abhebt wird mir für einen kurzen Moment wieder bewusst, dass es kein Zurück gibt und ich frage mich, ob mich diese vier Wochen verändern werden. Wird alles klappen? Komme ich am Flughafen überhaupt rein ins Land? Bekomme ich Corona und muss in Quarantäne? Was werde ich alles sehen? Werde ich am Ende sagen: Das reicht mir jetzt mit dem Reisen!, weil es mir zu abenteuerlich war? Acht Stunden Schonfrist, dann werde ich nach und nach Antworten auf so viele Unsicherheiten und Fragen bekommen .

9 Gründe, warum ich es liebe, alleine zu reisen

183:918735671 (Katrin Gehring) — Thu, 15 Sep 2022 14:35:46 GMT

9 persönliche Gründe, alleine zu reisen

Jede Alleinreisende hat ihre ganz eigenen Gründe, warum sie das Solo-Reisen liebt. Viele Gründe überschneiden sich, aber die magischen, einzigartigen Momente, die jede einzelne dabei erlebt, sind so individuell wie wir selbst. Hier sage ich dir, warum ich es liebe, alleine zu reisen und vielleicht findest du eine kleine Inspiration für deine ersten Schritte.

Vor etwa zehn Jahren schien es mir unvorstellbar, alleine in den Urlaub zu fliegen, geschweige denn auf Reisen zu gehen. Überhaupt war ich ein Reisemuffel. Ein Ex-Freund war mal so mutig, mich einzupacken und mit mir für eine Woche nach Dänemark zu fahren. Das hatte mich insgesamt ziemlich überfordert und ich hatte furchtbare Angst, Englisch zu sprechen. So habe ich die gesamte Planung im Prinzip ihm überlassen, aber richtig glücklich war ich nicht.

In der Zwischenzeit ist das Leben passiert und ich habe das Alleinreisen als Frau für mich entdeckt. So viele Gründe sprechen dafür, mich aufzumachen, sei es ganz weit weg oder innerhalb Deutschlands. Meine 9 persönlichen Gründe stelle ich dir hier vor.

Eine Reise fängt für mich nicht erst an, wenn ich im Flugzeug oder in der Bahn sitze. Für mich gehören bereits die Planungen mit dazu und ich bereite mich gerne akribisch vor.

Wo zieht es mich als nächstes hin? Welche Unterkünfte gibt es in welcher Lage und zu welchem Preis? Wie komme ich dort am besten hin? Wie ist die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (ich habe zwar einen Führerschein, aber keine Fahrpraxis)? Was gibt es in der Umgebung, das ich mir unbedingt ansehen will? Welche kulturellen Unterschiede sollte ich beachten? Welche Besorgungen kann ich vor der Abreise machen?

Meistens merke ich, dass Zeit und Geld nicht reichen, um all das zu machen, was ich machen möchte. Und starte ich erst einmal mit meinen Planungen, komme ich schnell vom Hölzchen aufs Stöckchen. So viele Möglichkeiten! So viele Orte!

Je nach Umfang bastle ich mir meinen eigenen Reiseplan zusammen und sehe schwarz auf weiß, wie die Reise entsteht. Das steigert meine Vorfreude und hilft mir zudem, die Kosten im Blick zu behalten . Ich liebe es, in die Reisevorbereitungen zu gehen, weil sie für mich eine Reise starten lassen, bevor sie faktisch begonnen hat.

Zu Hause bin ich introvertiert und habe gerne meine Ruhe. Auch wenn ich es mir so oft vornehme, bekomme ich meinen Hintern nicht hoch und sitze viel zu oft und zu lang am Rechner. Im Urlaub oder auf Reisen werde ich zu einer anderen Version meiner selbst und das liebe ich am Alleinreisen. Die Entdeckerin kommt durch.

Ich wandere stundenlang die Straßen ab, will alles sehen, kennenlernen, lächel die Menschen auf der Straße an und fühle mich so entspannt. Warum mache ich das nicht in meiner Heimatstadt Köln? Warum kann ich hier nicht herumschlendern? Ich möchte lernen, die Entdeckerin auch zu Hause mehr herauszukitzeln.

Unterwegs ist es für mich dennoch wichtig, dass ich mir Ruhephasen und Ruhetage einplane, damit die Entdeckerin in mir ihr Pensum durchhalten kann. Es ist völlig in Ordnung, ja geradezu wichtig, dass Körper und Kopf mal eine Pause bekommen, um alles Erlebte zu verarbeiten . Reisen muss kein Gehetze sein.

Nach einer Woche Nairobi zu Beginn meiner Kenia Reise war ich so reizüberflutet, dass ich mich reisemüde fühlte und es mir schwerfiel, mich für irgendeine Aktivität aufzuraffen. So fiel mein Ruhetag auf meinen Geburtstag. Ich blieb den ganzen Tag im Hotelzimmer, habe gelesen, gerätselt, geschlafen, rumgehangen und musste nicht mal ein schlechtes Gewissen einem Mitreisenden gegenüber haben. Auch in der Masai Mara habe ich schon während der Reiseplanung einen Tag fürs Nichtstun eingeplant.

Und das ist für mich ein weiterer Grund, warum ich das Alleinreisen liebe: Ich bin niemandem zu etwas verpflichtet oder muss ein Programm durchziehen – auch nicht mein eigenes. Ich weiß für mich, dass ich nach einem Mittagsschläfchen oder einem (halben) Tag Nichtstun wieder umso motivierter bin , mich aufzumachen, um die Welt zu entdecken.

Ich liebe es, meinen Erfahrungsschatz zu vergrößern und meine Bibliothek im Kopf auszubauen. Denn jede Reise, jeder Urlaub bringt neue Fragen mit sich, die es zu beantworten gilt : Wie ist es in Portugal eigentlich mit dem Trinkgeld? Wie ist der Wechselkurs von Euro zu Kenia-Schilling? Wie komme ich mit Bus und Bahn zum Gardasee ? Was sollte ich über die deutsche Kolonialzeit in Namibia wissen? Ist es okay eine Township-Tour in Südafrika zu machen? Wie ist überhaupt die aktuelle politische Lage in dem Land, das ich kennenlernen möchte?

Es ist niemand da, dem ich hinterherdackeln kann oder der „das“ schon für mich macht. Ich muss selbst aktiv werden , wenn ich nicht andauernd in ein Fettnäpfchen treten möchte, was auf Reisen ohnehin passieren wird.

Hinzu kommen die unzähligen Erfahrungen, Erlebnisse, Gespräche mit Einheimischen, Gerüche, Eindrücke – alles prasselt auf mich ein, nichts davon will ich missen. Auch nicht die Momente, in denen mein Kopf „error“ anzeigte und von allem überfordert ist.

Grundsätzlich gehöre ich eher zu den Menschen mit Selbstzweifeln und überlege zweimal, bevor ich mich entscheide. Einige Entscheidungen fallen mir leichter, andere schwerer. Meine persönliche Komfortzone zu verlassen , empfinde ich als anstrengend, aber wertvoll.

Wann immer ich mich aufgemacht habe, wurde ich dafür belohnt: in Form von Stolz, Glücksgefühlen, dem Wissen, dass meine eigenen Grenzen nicht so eng gesetzt sind, wie ich dachte. Das kann durchaus mal ein schmerzlicher Prozess sein, aber ich liebe das Endergebnis und somit auch das Verlassen der Komfortzone.

Ob mit einer Solo-Reise oder im Alltagsleben: Ein großer Sprung raus aus der Zone oder nur ein kleiner Schritt mit Festhalten am Altbewährten – ich finde, es lohnt sich! Mir hat das Solo-Reisen geholfen, mich im Alltag mehr zu trauen und meine Selbstzweifel abzulegen. Ich überlege zwar immer noch zweimal, traue mir definitiv mehr zu und probiere mehr aus.

Ich möchte unbedingt meine Grenzen erweitern. Ich möchte unbedingt neue Erfahrungen sammeln. Ich möchte so viel von dieser wunderschönen Welt sehen. Ich bin aber auch – da ist sie wieder – gerne in meiner Komfortzone und mein Kopf malt sich von selbst irgendwelche unrealistischen Horrorszenarien aus.

Es gab schon die ein oder andere Situation, die ich gemieden habe und später ärgerlich dachte: „Hätte ich mal“. Daraus habe ich aber gelernt, häufiger „einfach zu machen“, damit ich später nicht mehr sagen muss „Hätte ich mal“. Eine der ersten Situationen, in denen ich das üben wollte, war auf Madeira.

Auf Madeira habe ich an einer Whale- and Dolphin-Whatching Tour teilgenommen. Gegen Ende der Tour gab es die Möglichkeit, im Atlantik zu schwimmen. Ich war zunächst skeptisch, einer der Skipper hatte mich jedoch erfolgreich animiert, vom Katamaran zu springen. Vor mir die Steilküste Madeiras, unter mir die Tiefe. Fand ich das merkwürdig? Ich glaube schon. Aber auch irgendwie ziemlich cool.

Insgesamt waren wir erst zu dritt im Wasser und die anderen Teilnehmer haben uns beim Planschen vom Boot aus zugesehen. Als sie sahen, wie viel Spaß wir hatten (und kein Hai auftauchte, um uns wegzusnacken), sprangen mehr und mehr zu uns ins Wasser.

Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wollte vermutlich keiner auf dem Boot so richtig seine Komfortzone verlassen. Die Endorphine wirbelten zuvor durch unsere Körper, wir haben Delfine hautnah erlebt, haben begeistert beobachtet, wie sie mit den Kufen unseres Katamarans um die Wette schwammen.

Alle Anspannung, die in uns steckte, bevor wir diese tierische Begegnung hatten, war verflogen. An Bord herrschte nach der Euphorie eine ausgelassene Sonntagsstimmung. Wir waren satt an Glück . Jetzt aktiv und nass werden , ins Wasser springen und sich womöglich dazu überwinden? Doch es gab drei Leute, die das taten und ich glaube, der Anblick vom Boot löste den Gedanken aus: „Das will ich auch“.

Manchmal muss jemand zuerst ins Wasser hüpfen. Vor mir war es ein Pärchen aus Spanien, zudem benötige ich einen Skipper und ein älteres deutsches Pärchen, die mich animierten. Vielleicht haben sie hinter meiner Skepsis den Willen gesehen, ich brauchte halt nur einen kleinen-großen Schubser. Und ich bin so froh, dass ich heute nicht sagen muss: „Hätte ich mal ...“

Bei diesem Punkt stimmen mir vermutlich die meisten Alleinreisenden zu, man muss nur mal seinen Blick durch das World Wide Web schweifen lassen: Ich bin Chef. Du bist Chef. Wir bestimmen , was wir auf unseren Trips machen und das ist mein siebter Grund, warum ich es liebe, alleine zu reisen.

Meine ersten Schritte als alleinreisende Frau sahen so aus, dass ich Gruppenreisen oder Pauschalreisen mit Tagestouren gebucht habe. Das war für mich die sicherste Variante; die ängstliche, unerfahrene Katrin konnte sich zurücklehnen. Bald habe ich gemerkt, dass das nur bedingt oder absolut gar nicht meinen Bedürfnissen entsprach : Entweder war die Gruppe problematisch oder wir hetzten von einem touristischen Highlight zum anderen oder beides.

Bei einer Gruppenreise durch Namibia war die Ernüchterung für mich so groß, dass ich dort für mich beschlossen habe: Nie wieder Gruppenreise. Das kann ich selber. Ich will selber entscheiden , wie lange ich an einem Ort verweile und mit wem. Ich will keine Reisegruppe, die sich wie eine 9. Klasse verhält und am Ende jemand weint. Ich will Stunden an einem Ort sitzen und in die Natur gucken. Fotos schießen, Orte und Menschen kennenlernen und nicht den Stempel „deutsche Reisegruppe“ aufgedrückt bekommen.

Und das mache ich jetzt. Allerdings brauchte ich erst die Erfahrungen der Pauschal- und Gruppenreisen, um zu lernen, was überhaupt meine Bedürfnisse sind und um Sicherheit zu bekommen.

Jetzt entscheide ich, wie lange ich auf einer Hafenmauer sitze und in den Abendhimmel blicke. Jetzt entscheide ich, welche Abzweigung ich in einer Stadt gehe, um Gassen zu finden, in denen kein Touri lang latscht. Jetzt entscheide ich, dass ich eine Pause brauche. Und wenn ich mich einsam fühle, kann ich eine einzelne Tour buchen oder ausgehen, um Menschen kennenzulernen. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich mich der Situation wieder entziehen. Denn es ist meine Reise. Es ist deine Reise. Und wir entscheiden, wie sie uns am besten gefällt.

Alleine reisen ist nicht immer nur Sommer, Sonne, Strand und Selbstverwirklichung. Jeder Urlaub, jede Reise bringt auch negative Seiten mit sich: Sorgen bewahrheiten sich möglicherweise oder unvorhergesehene Dinge treten ein. Davor ist keiner gefeit und ja: Das ist ärgerlich , solange wir von keiner lebensbedrohlichen Situation sprechen.

Meine Namibia-Gruppenreise sollte ein Abenteuer werden. Einen Tag vor der eigentlichen Rückreise wollte ich am liebsten in den Flieger nach Deutschland steigen. Nicht wegen des Landes, sondern weil die Reiseart für mich persönlich die falsche war. Wie oben jedoch erwähnt, konnte ich daraus Schlüsse für mich ziehen und weiß jetzt, was ich mir für eine Reise wünsche.

Mir geht es darum, dass wir uns nicht als Opfer sehen, wenn auf Reisen mal etwas schief geht und somit die komplette Unternehmung verteufeln. Unterwegs habe ich sehr häufig Urlauber getroffen, die oft vom „Negativen“ berichteten, obwohl sie in der Lage sind, sich einen Urlaub leisten zu können. Das Essen im Hotel ist nicht vielfältig genug, auf dem Tisch im Außenbereich krabbelt eine Ameise und die Postkarten sind nicht schön. Ich verstehe nicht, wo hier das Problem liegt?!

Vor dem Rückflug von Mombasa nach Frankfurt wurde uns mitgeteilt, dass in der Frachttür des Fliegers eine Dichtung eingerissen sei. Ein Ersatzteil gab es nicht, also holte uns ein anderes Flugzeug ab – das musste aber erstmal in Frankfurt losfliegen. So ging es mit beachtlicher Verspätung zurück. Und ja, sowas ist ärgerlich, wenn man in der Situation steckt und innerlich alles auf „Abflug“ eingestellt ist. Allerdings nahmen auch das einige Fluggäste persönlich, statt dankbar zu sein, dass die Fluggesellschaft auf Nummer sicher geht und uns für eine Extranacht im Hotel einbucht.

Lasst uns versuchen, aus negativen Erfahrungen zu lernen und dankbar zu sein, wenn eine Sache dennoch gut ausgeht oder wir mit dem Leben davon gekommen sind. Raus aus der Opferrolle. Denn wir sind die Reisenden, wir sind die Privilegierten.

Ich liebe das Alleinreisen nicht nur wegen meiner persönlichen Weiterentwicklung, das wäre nur die halbe Wahrheit. Nein, ich bin neugierig auf die Welt . Es gibt noch so viele Orte, die ich erleben, Naturwunder, die ich bestaunen möchte und da spreche ich wohl Millionen Menschen aus dem Herzen. Diese Welt ist ein wunderschöner Ort! Doch gerade weil ich Millionen Menschen aus dem Herzen spreche, ist auch ein Wermutstropfen dabei.

Mein Egoismus möchte jedes Jahr fünf Mal verreisen. Dieser wunderschöne Planet ist fragil und wir haben ihn ziemlich heruntergewirtschaftet. Deswegen möchte ich meine Reisen und Fortbewegungsmittel pro Jahr begrenzen und meinen Beitrag leisten. Ich bin nicht die einzige, die diese Welt sehen möchte, aber wir sollten das alle mehr in Maßen und nachhaltiger tun . Städte nicht überrennen und Landschaften nicht verwüstet und zugemüllt zurücklassen.

Alleine reisen als Frau

183:918735671 (Katrin Gehring) — Thu, 01 Sep 2022 06:24:52 GMT

Reisen alleine als Frau: Tipps & Erfahrungen

Alleine reisen als Frau ist eine tolle Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Wenn du zum ersten Mal darüber nachdenkst, dich aufzumachen, fühlt es sich neu und aufregend an. Aber auch Zweifel machen sich breit: Soll ich wirklich …? Traue ich mir das zu? Welche positiven Auswirkungen Solo-Travel hat, wie du sicher unterwegs bist und vieles mehr, erfährst du hier.

Meinen ersten Urlaub alleine habe ich gehasst. Dabei waren es nur vier Tage Mallorca im Jahr 2014 und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht genau, was es war: Vielleicht die Tatsache, dass ich mit anderen Single-Reisenden zum Essen an einen Katzentisch gesetzt wurde. Dass ich mich ziemlich grün hinter den Ohren kaum auf diesen Urlaub vorbereitet hatte. Oder dass ich damals nicht viel mit mir alleine anfangen konnte. Am Ende dachte ich: „Nie wieder!“, auch wenn ich Port de Sóller damit großes Unrecht tat.

Drei Jahre später wollte ich der ganzen Solo-Travel-Geschichte noch eine Chance geben und es verschlug mich ähnlich wenig vorbereitet nach Portugal an die Algarve . Doch etwas war anders. War ich anders? Am Ende dachte ich: „Mehr davon!“ Nach fünf Tagen Portimão erschien mir Deutschland unfassbar grau. Das war das erste Mal, dass mich krankhaftes Fernweh erwischt hatte. Heute liebe ich es, alleine zu reisen .

Egal, ob die beste Freundin vorm Urlaub krank geworden ist, du nicht mehr mit deinem Partner zusammen bist oder du einfach auf eigene Faust losziehen willst: Es gibt viele gute Gründe, alleine als Frau zu verreisen.

Grund 1: Horizont erweitern

Egal, ob du alleine die Gegend deines Wohnortes erkundest, Solo-Urlaub in Deutschland oder den Nachbarländern machst oder dich auf einen anderen Kontinent wagst: Du verlässt jedes Mal aufs Neue deine Komfortzone, erweiterst deine persönlichen Grenzen und sammelst viel neues Wissen und Eindrücke. Außerdem wirst du erleben, wie viel mehr du schaffen kannst, als du vorher vielleicht dachtest.

Grund 2: Sprachkenntnisse verbessern

Das gilt natürlich nur, wenn du nicht schon ein Sprachgenie bist. Ich bin es nicht, mein Englisch ist „broken“. Es kostet mich jedes Mal Überwindung und viele (unnötige) Entschuldigungen zu sprechen. Aber wenn ich einmal warmgelaufen bin, wird es. Der Rost fällt von meinem Schulenglisch ab und ich freue mich, wie eine Fremdsprache den Zugang zu neuen Welten und Menschen erschließt.

Mein Tipp: Schaffe dir für jede Landessprache zumindest die Basics drauf. Du besuchst Land und Leute, da ist es das Mindeste, Worte wie Hallo, Tschüss, Bitte, Danke etc. zu lernen. Die Einheimischen freuen sich und mir hat es tatsächlich schon Tür und Tor geöffnet. Ansonsten geht es auch mit Händen und Füßen. In Malcesine am Gardasee habe ich mich mit der Küchenchefin eines kleinen Stadthotels angefreundet, obwohl wir uns kaum verständigen konnten. Aber verstanden haben wir uns trotzdem – mit dem Herzen und den Händen.

Grund 3: Du triffst alle Entscheidungen

Wenn du alleine als Frau reist, gibt es niemanden, der für dich entscheidet . Niemanden, mit dem du Kompromisse eingehen musst. Du entscheidest, was du machen möchtest. Du möchtest mit dem Zug dein Ziel erreichen? Buche! Du möchtest durch eine verwinkelte Altstadt schlendern und dich dabei verlaufen? Lauf los! Du möchtest in genau dieses eine Restaurant gehen, das bei den Einheimischen so beliebt ist? Guten Appetit! Heute willst du auf deiner Reise einen freien Tag haben? Genieße ihn!

Entscheidungsfreiheit bedeutet aber auch, dass du für deine Entscheidungen verantwortlich bist. Du bist für dich, deinen Reiseverlauf, deine Entscheidungen, deine Sicherheit verantwortlich.

Grund 4: Du bist nicht allein

Wenn ich auf meinen Solo-Trips eines gelernt habe, dann dass ich nicht alleine bin. Zumindest nicht immer. Selten war es so einfach, Menschen kennenzulernen! Irgendwie passiert es von selbst: Aus Interesse werde ich angesprochen, zum Essen an andere Tische eingeladen, manchmal ergibt sich was aus gebuchten Touren etc.

Doch auch ich fühle mich auf Reisen manchmal einsam oder würde mir jemanden wünschen, mit dem ich all die Eindrücke teilen kann. Für diese Zwecke nutze ich eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Mutter und meiner Schwester, dort landet die ein oder andere 10-minütige Sprachnachricht. Das hat auch den Nebeneffekt, dass meine Familie weiß, dass ich wohlauf bin.

Grund 5: Lernen, was wichtig ist

Alleine reisen als Frau hat mir persönlich gezeigt, was mir wichtig ist . Nämlich, dass ich nicht so viel Zeug brauche. Dass meine Wohnung immer noch zu überfüllt ist. Dass es nicht mein Lebensziel ist, Reichtümer anzuhäufen, sondern ich lieber Erfahrungen und Herzensmomente sammeln möchte. Ich brauche kein Chichi und kein 5-Sterne-Hotel. Ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und nicht hungern muss. Ich fühle mich sehr privilegiert, einfach weil ich das Glück hatte, in Deutschland geboren worden zu sein.

Grund 6: Dich selbst besser kennenlernen

All die genannten Gründe führen dazu, dass du dich selbst besser kennenlernst, dir mehr zutraust und für dich einstehst . Alleine loszuziehen ist für mich ein unglaubliches Privileg. Es öffnet meinen Blick für die Welt, beeinflusst meine Sicht auf Lebensstandards, ich bin mir meiner selbst bewusster, probiere Dinge aus und lasse sie sein, wenn sie mir nicht gefallen. Sich selbst besser kennenzulernen ist ein Prozess und jede Solo-Reise trägt ein Stück dazu bei.

Alleine als Frau zu reisen bedeutet nicht nur, sich ins Abenteuer zu stürzen und dann tolle Bilder auf Instagram zu posten. Du trägst Verantwortung für deine Sicherheit. Daher solltest du einige Punkte beachten, damit du physisch und psychisch unversehrt bleibst:

Erkundige dich auf den Seiten des Auswärtigen Amtes über das Land, in das du reisen willst. Dort erhältst du alle wichtigen und aktuellen Infos zur Sicherheitslage, den Gesundheitsvorschriften und erhältst weitere Empfehlungen darüber, wie du dich vor Ort verhalten sollst. Du erfährst beispielsweise, ob es Ausgangssperren gibt, welche Bezirke unsicher sind, welche öffentlichen Gebäude man nicht fotografieren darf etc. Informiere dich je nach Reiseziel auch über das Thema Frauenrechte im Land und bereite dich entsprechend vor, um sicher unterwegs zu sein.

Wenn du abends unterwegs bist oder ausgehst, betrinke dich nicht und behalte dein Getränk immer im Blick. Betrunken bist du ein leichtes Opfer.

Wann immer du dich unsicher fühlst oder ein ungutes Bauchgefühl hast: Nimm ein Taxi. Das gilt besonders bei oder nach Einbruch der Dunkelheit, egal, wie kurz die Strecke ist.

Wähle eine Unterkunft in einem sicheren Stadtviertel und wenn es möglich ist, dann reise so, dass du dort im Hellen ankommst.

Wenn du alleine als Frau reist, ziehst du die Aufmerksamkeit der Männer auf dich. Das macht dich jedoch nicht zum Freiwild . Kenne deine Schmerzgrenze, wenn dir jemand zu nahe kommt. Vermeide unnötige Höflichkeiten, wenn du kein Interesse hast, und trete selbstbewusst auf. Auch Notlügen sind okay. Während meiner Kenia-Reise habe ich mir teilweise einen Fake-Ehering angesteckt und einen Ehemann erfunden.

Lerne „nein“ zu sagen. Denn auch ein Ehering ist kein Garant für Ruhe. Es kann helfen, in der Landessprache einige ablehnende Sätze zu lernen, um dem „nein“ mehr Ausdruck zu verleihen. Solltest du einem Mann oder einer Frau begegnen, den oder die du näher kennenlernen möchtest, dann sag zu Hause im Zweifelsfall jemandem Bescheid, wo du den Abend verbringen wirst. So gäbe es für den Fall der Fälle einen Anhaltspunkt.

Lasse generell immer jemanden wissen, wo du gerade bist . Als ich nach Kenia geflogen bin, habe ich meiner Familie meinen Reiseplan mit den Unterkünften geschickt und mich regelmäßig gemeldet. Tatsächlich war es meiner Familie wichtiger als mir, aber rückblickend würde ich es jederzeit wieder so machen.

Auch angemessene Kleidung trägt zu deiner Sicherheit bei und hat meiner Meinung auch etwas mit Respekt gegenüber dem Land zu tun, das du besuchst. Informiere dich über die Gepflogenheiten und respektiere die Kultur. Das gilt etwa für arabische Länder oder wenn du beispielsweise in Wallfahrtsorte besuchst. Trage keine kurzen Shorts und bedecke deine Schultern.

Stelle keine Wertsachen zur Schau. Damit machst du dich unnötig zur Zielscheibe von Dieben. Lasse sie am besten gleich in Deutschland. Wenn es sich um ein Smartphone oder eine Kamera handelt, dann nutze sie erst, wenn du sie brauchst und verstaue sie sicher.

Hör auf dein Bauchgefühl! Wann immer es rumort, beachte es. Denn es greift in nur Millisekunden auf all unseren Erfahrungsschatz und unser Unterbewusstsein zurück – und liegt damit meistens richtig.

Informieren, informieren, informieren , damit es keine bösen Überraschungen gibt. Beispiel Italien: Auf der Spanischen Treppe in Rom darf nicht gepicknickt werden. Ebenfalls verboten ist ein Griff in den Trevi-Brunnen. In ganz Italien darf kein Sand von den Stränden mitgenommen werden und in einigen Städten ist es strafbar, sich im öffentlichen Raum außerhalb von Badebereichen oberkörperfrei oder in Badekleidung aufzuhalten. Hättest du's gewusst? Informieren gilt also auch für europäische Länder wie Italien, wenn du nicht mit harten Geldstrafen oder Schlimmerem geahndet werden willst.

Bisher kennst du alleinreisende Frauen nur aus Blogs, Büchern oder von Instagram? Oder diese eine Freundin erzählt regelmäßig von ihren Abenteuern, die dich irgendwie neidisch machen? Das willst du auch und vor deinem inneren Auge siehst du dich durch die Wüsten Namibias wandern? Im wahren Leben fällt es dir aber schwer, ein Wochenende alleine zu verbringen oder dich ohne Begleitung ins Café zu setzen?

Es muss ja nicht gleich die Masai Mara sein. Du kannst beispielsweise Touristin in deiner eigenen Stadt spielen oder für ein Wochenende eine Stadt in deiner Umgebung erkunden – auf eigene Faust. Lass dich in einer Buchhandlung, von Webseiten oder Freunden inspirieren. Suche dir raus, was man an diesem Ort unternehmen kann und falls du, so wie ich, kein Auto hast, informiere dich, wie du am besten von A nach B kommst. Mittlerweile findest du wirklich alles im Internet oder in Blogbeiträgen. Ein gewisse Vorbereitung gibt dir Sicherheit und du kannst dich dann trauen, im Verlauf der Tage etwas Spontanes zu wagen. Jeder Ausflug, jeder Urlaub, jede Reise wird dir mehr Erfahrungen und etwas mehr Gelassenheit bringen.

Am Ende nützt alles nichts: Vielleicht bist du bereits alleine als Frau in den Urlaub gefahren, um es einfach mal ausprobiert zu haben. Vielleicht hast du das Gefühl, Solo-Reisen als Frau machen zu müssen, weil es gerade im Trend liegt oder man dafür Bewunderung bekommt. Oder weil die Bilder bei Instagram so schön sind. Vielleicht hast du aber auch wie ich einmal gedacht: „Nie wieder!“ und dabei willst du eigentlich bleiben.

Was ich sagen will: Probiere dich aus, weil du es ausprobieren willst, nicht, um einem Trend zu folgen . Wenn du merkst, dass du nicht die Frau bist, die gerne alleine reist, dann lass es sein. Davon hast du am meisten, das macht dich am meisten glücklich und darum geht es. Nicht jeder ist gerne alleine unterwegs. Es gibt extrovertierte und introvertierte Menschen, jeder ist anders und einzigartig.

Reisen und Urlaub machen sind Dinge, in die du Zeit und Geld investierst. Es ist deine freie Zeit und ich finde, die solltest du für dich so erfüllend, sinnstiftend und mitunter auch erholend wie möglich verbringen. Finde „dein Ding“.

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